Садовые дорожки (сухой осадок)



На 03.03.2012 в рубрике «Садовые дорожки» опубликованы такие статьи:

Краткое содержание статей (сухой осадок).

Обзор садовых дорожек.

  1. Дорожки из деревянных кругляшей, толщиной 10 — 15 см — прекрасный и изящный вариант облегченного варианта садовой дорожки. Лучше всего смотрятся такие дорожки на границах газонов, цветников, горок неправильных, извилистых форм. Могут быть двух видов: сплошные (кругляши расположены вплотную друг к другу), или на расстоянии шага друг от друга (~60 — 70 см).
  2. Дорожки их бетонных плиток — очень основательные, прочные дорожки. Если поверхность плиток имеет какую-нибудь фактуру, то смотрятся симпатично. Лучше выглядят в прямых, строгих формах.
  3. Гравиевые дорожкиочень симпатичные дорожки, но требуются хорошие бордюры, и нельзя ходить по ним после того, как походили по грязи.
  4. Дорожки, сплошь вылитые из бетона — наиболее распространенные, но не самые красивые. Заливаются бетоном на месте, но, если сплошные, то могут трескаться, поэтому лучше делить на несвязанные друг с другом блоки.
  5. Подвесные деревянные дорожки — очень красивые и солидные дорожки, но самые дорогие, и требуют ухода.
  6. Дорожки из песчаника — наш вариант садовой дорожки. Сочетают в себе красивый вид, высокую прочность, и умеренную цену. Особо хорошо смотрятся, как и дорожки из деревянных кругляшей, на границах газонов, цветников, горок неправильных, извилистых форм.

Дорожки из песчаника.

Порядок изготовления таких дорожек:

  1. Размечаем дорожки, прокопав их контуры.
  2. Закупаем и доставляем песчаник. Толщина песчаника должна быть не менее 30 мм. А также песок — по 7 — 8 ведер на 1 погонный метр дорожки, шириной 0,7 — 0,8 м. И по одному мешку (50 кг) цемента на каждые 3 — 5 погонных метра дорожки.
  3.  Выкапываем неглубокую канавку на месте будущей дорожки, глубиной 10 — 15 см, выбирая все корни, если они там есть.
  4. Засыпаем песком, по 7 — 8 ведер на погонный метр, при ширине 0,7 — 0,8 м, увлажняем, и очень хорошо утрамбовываем песок, так, чтобы был уклон от центра к краям дорожки. Теперь дорожка  подготовлена к укладке песчаника. Но об этом в следующей части статьи…
  5. Подвозим песчаник тачкой, или тележкой к месту укладки. Используются все камни, любой формы и любых размеров, кроме самых мелких осколков.
  6. Выкладываем камни песчаника на место, так, как они должны быть, стараясь, чтобы щели между ними были поменьше, располагая все мелкие камни в центре, и укладывая камни так, чтобы большее основание камня было снизу, а меньшее сверху.
  7. Подготавливаем сухую цементно-песчаную смесь без комков, и сырой песок (по ведру каждой). А также строительный мастерок, резиновые перчатки, и «подушку» под колени (что-то мягкое).
  8. Укладка производится так: снимаем камень, подсыпаем на его место песок, больше по краям, в центре поменьше, кладем камень на место (как было), и притираем его, чтобы он не шатался. Проверяем это, надавливая на него с разных краев по очереди. Затем опять убираем, по контуру насыпаем сухую цементно-песчаную смесь, опять укладываем камень и опять слегка его притираем, чтоб не шатался.
  9. Следующие камни укладываем так же, но следим, чтобы все они были на одном уровне, и между краями соседних камней не было ступенек (перепадов по высоте). Чтобы это сделать, досыпаем песок, или, наоборот убираем лишний.
  10. Края дорожки ограждаем обрезками досок, а лучше делаем невысокую опалубку.
  11. Плотно забиваем все щели между камнями цементно-песчаной смесью.
  12. Поливаем дорожку несколько раз водой из лейки, не менее ведра на кв. метр, чтоб вода полностью смочила смесь, и проникла под камни. Огораживаем дорожку, чтоб никто по ней не ходил, накрываем рубероидом, фанерой, и т.д., чтобы не нагревалась на солнце, и ждем не менее недели, пока смесь полностью схватится и затвердеет.


Categories: Кратко обо всем, Садовые дорожки | Tags: | 2 Comments

Как сделать садовую дорожку на даче своими руками. Часть 2 — Дорожка из песчаника, подготовка.

Садовая дорожка из песчанника



Приветствую, Вас друзья.

Мы вкратце рассмотрели основные виды садовых дорожек, и теперь начинаем делать дорожку из песчаника. Почему именно из песчаника? Потому, что такую дорожку мы сделали прошлым летом у нас на даче. А, в этом блоге только такие статьи, в основном и водятся — о  том, что сделано лично автором, его семьей, друзьями или соседями. Это такая  особенность блога.

С чего начнем? Как всегда — с выбора решения. Дорожка из песчаника особенно хорошо будет смотреться, если общий дизайн относится к типу «свободных форм». То есть, если в Вашем саду присутствуют некоторые элементы дизайна, такие, как  газон(ы), цветник(и), клумбы, горки, и т.п, и они имеют «неправильные», округлые формы, изогнутые, и т.п. И сами дорожки также должны в этом случае иметь такие же  «неправильные» и  извилистые формы. Если же у Вас все формы в саду — строго геометрические: квадраты, прямоугольники, окружности, то дорожки из песчаника будут смотреться уже несколько хуже. В этом случае, больше подойдут прямые дорожки из квадратных плиток, пересекаемые под прямыми углами.  Причина, думаю очевидна — это форма и фактура самого материала. Плитки песчаника имеет очень неправильную форму, и разные размеры, и ровные дорожки из них не очень хорошо получаются и смотрятся. Если только с бордюрами. А вот дорожки, с разными замысловатыми изгибами смотрятся отлично. И особенно отлично они смотрятся, между такими же замысловатыми по форме газонами, цветниками, и прочими элементами дачно-садового дизайна.

Ну, что же, будем считать, что решение принято — делаем дорожки из песчаника. Итак, начинаем.

  1. Сначала, прикинем где они будут размещаться, и их формы.
    Как сделать дорожку из песчаника. Подготовка - прокапываем контур дорожки

    Как сделать дорожку из песчаника. Подготовка - прокапываем контур дорожки

    Лучше всего разметить их прямо на земле, прокопав контуры будущих дорожек лопатой на пол-штыка.

  2. Далее, рассчитываем необходимое количество песчаника. Считать легко, так как он при продаже измеряется в квадратных метрах. Поэтому, если ширина дорожки — 50 см, то одного кв.м песчаника хватит на два погонных метра. Но, 50 см, вообще-то маловато, лучше закладываться на 70 — 80 см. Тогда одного кв.м. хватит на 1,5 погонного метра.
  3. Но, не забывайте, что песчаник бывает разной толщины: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм (реальная точность +- 5 мм).  И для дорожек годится только песчаник толщиной, не менее 30 мм, а лучше (но это уже дороже) — 40, или 50. Тонкий песчаник используется только для облицовки вертикальных поверхностей (стен, и т.п.). Если сделать из него дорожку, то он может просто не выдержать, и поломаться.
  4. Итак, песчаник куплен, доставлен, и сложен недалеко от места, где будет дорожка. Какие еще
    Делаем дорожку из песчаника на даче. Используем песчаник, толщиной не менее 30 мм.

    Делаем дорожку из песчаника на даче. Используем песчаник, толщиной не менее 30 мм.

    материалы нужны? Еще понадобится песок и цемент. Причем, песка довольно много. Под дорожкой должен быть слой песка, причем, утрамбованного,  не менее 8 — 10 см. Вот и считайте — при ширине песчаного полотна — 0,8м, на 1 метр погонный дорожки потребуется приблизительно 0,8 х 0,1 х 1 = 0,08 куб.м песка = 8 ведер по 10 л. А если дорожек — метров 50, то потребуется, соответственно около 30 кв.м песчаника, и 800 ведер песка = 8 куб.м. Поэтому, если собираетесь делать такие дорожки, и в таком, примерно объеме, смело завозите самосвал песка. Если и останется что-то потом, то немного.    Цемента (по моему опыту), уходит примерно 1 мешок (50 кг) на 3 — 4 погонных метра дорожки.

  5. Ну все, материал есть, дорожки размечены. Начинаем, собственно, делать дорожки. Прокапываем канавки на ширину дорожки, глубиной 10 — 15 см. В принципе — это несложно. Но,
    Дорожки из песчаника на даче. Прокопали канавки на ширину дорожки, глубиной 10-15 см.

    Дорожки из песчаника на даче. Прокопали канавки на ширину дорожки, глубиной 10-15 см.

    при одном условии — если в этом месте нет корней слив, тернослива, и им подобных. Потому, что если они есть, то их надо обязательно убрать. Иначе, они потом «уберут» Вашу дорожку. А Вы когда-нибудь это делали? Если да, то Вы меня понимаете. А если нет, то очень настоятельно рекомендую прочитать вот эту статью о борьбе с корнями. Я ее даже хотел вначале отдельным абзацем в данную статью вставить, а потом понял, что абзац очень уж большой получается, и, к тому же,  тема эта по важности своей для садоводов, выходит далеко за границы темы о садовых дорожках. Поэтому, и решил отдельную статью написать.

  6. Но, все-таки, и несмотря ни на что, канавки как-то прокопаны и от корней очищены. Засыпаем их песком, как сказано выше — по 7-8 ведер песка на 1 погонный метр, при ширине дорожки — 0,7 — 0,8 м.
  7. И разравниваем его. Слегка поливаем, чтоб песок был влажным. А затем
    Как сделать дорожки из песчаника на даче своими руками. Грабли с доской для утрамбовки песка

    Как сделать дорожки из песчаника на даче своими руками. Грабли с доской для утрамбовки песка

    утрамбовываем. Я, например, для разравнивания и предварительной утрамбовки использовал грабли, к которым прикрепил кусок доски. Таким приспособлением удобно делать и то, и другое. При разравнивании и утрамбовке надо постараться сделать так, чтобы центр дорожки был выше краев на 3-5 см, то есть, чтоб дорожка получилась слегка выпуклой. Так с нее будет лучше потом стекать вода. Но, одной такой утрамбовки мало. Для проверки, встаньте на дорожку, и если останутся глубокие следы, то значит надо еще трамбовать. А перед этим еще немного полить песок водой. Для второй

    Дорожка из песчаника своими руками. Насыпаем песок.

    Дорожка из песчаника своими руками. Насыпаем песок.

    утрамбовки я использовал уже не досточку с граблями, а достаточно тяжелый кусок дерева, с ровно спиленным нижним срезом, и двумя ветками вверху в качестве ручек. Можно было бы, конечно и специальную «тромбовалку» сделать, более аккуратную, и «презентабельную», но не хотелось тратить на это время. Тем более, что и моя вполне с задачей справилась.

Как сделать своими руками дорожку из песчаника. Песок утрамбован, подготовка закончена

Как сделать своими руками дорожку из песчаника. Песок утрамбован, подготовка закончена

Ну вот и все — подготовка закончена, можно укладывать песчаник. Но об этом, предлагаю, поговорить в следующей части статьи.

Пока, до скорой встречи, друзья!

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты«. Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать«, и т.д.

 

Categories: Садовые дорожки | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Как бороться с корнями, или «В чем Корень зла»



Добрый день, коллеги!

Сейчас я хочу предложить Вам обсудить один очень важный вопрос -

как бороться с корнями? Я имею в виду корни

Как бороться с корнями.

Как бороться с корнями.

таких деревьев, как например, слив и тернослива, да и многих других. Они имеют свойство расползаться под землей на десятки метров, пуская все новую и новую поросль. И, если даже Вы срубите и выкорчуете само дерево, то на них это никак не влияет. Они живут своей жизнью, и, разве что поросль эта становится еще активней и мощнее. И ее ничем не возьмешь потом.

Я столкнулся с этой проблемой, когда готовил площадку, на которой должен был расположиться «ансамбль» , состоящий из беседки, летнего душа, а между ними плетущиеся растения и, возможно, горка (может что-то еще, пока не знаю, работа эта пока до конца не завершена). Раньше, на этом месте росло два дерева: слива и вишня. Я их честно спилил и выкорчевал.

Кстати, на тему корчевки тоже есть несколько советов. Если планируете корчевать дерево вместе с корнями, никогда не спиливайте ствол очень низко. Если пенек будет низким, корчевать будет очень сложно — трудно будет расшатывать его. А вот если спилите дерево на высоте своего роста, или даже, выше, то образуется замечательный «рычаг»,  с помощью которого Вы легко расшатаете и вытащите потом его из ямы. А если дерево небольшое, то можно и вообще его не пилить, а сразу корчевать. Но, корчуют, как правило, деревья уже старые, больные, или ненужные в этом месте, так что, к молодым деревьям это редко относится. Их лучше пересаживать.

Вообще, как корчевать деревья, в принципе понятно для тех, кто это когда-либо делал. А для тех, кто нет, немного поясню. Обкапываете дерево по кругу, обрубывая при  этом все корни. Мелкие — лопатой, а те, что лопате не поддаются — топором. У разных деревьев и корни разные, и расположены они по разному. Например, корчевание упомянутых выше сливы и вишни — это были совсем разные корчевания (хотя возраст деревьев был примерно одинаковый — лет по 15). Корни вишни были намного слабее, и реже, и росли примерно в два яруса. С ними я разобрался довольно быстро, и затем, наклонив дерево к земле, взявшись за конец длинного «пенька-рычага», обнажил центральный корень, и перерубил его легким движением лопаты. Чего не скажешь про корни сливы. Там этих ярусов было не менее 3-х — 4-х. Корни толстые, мощные, растут очень плотно. В общем пока все это порубил, семь потов сошло.  И до центрального вертикального корня добрался еле-еле, выкопав яму раза в три больше, чем при корчевании вишни. Поэтому, когда начинаете корчевать дерево, это все надо учесть. Если с самого начала Вы поленились, и начали обкапывать дерево слишком близко к стволу (ближе 30 см), а корни мощные, и в этом месте толстые и плотно расположенные, то вы с ними намучаетесь. Лучше сразу отступить подальше от ствола — на 40 — 60 см. Копать, конечно больше, но зато рубить гораздо легче, так как корни уже тоньше и реже. И затем легче наклонить дерево, и добраться до центрального корня.  Вообще, диаметр ямы должен быть, хотя бы в два раза больше ее глубины. Так что, имейте это в виду.

Но, кочевание — это, конечно вопрос интересный, но не он основная тема этой статьи

А, на самом деле, как я теперь думаю, что корчевание таких деревьев, как слива — это в принципе серьезная ошибка. Нельзя их вообще корчевать…

Вот я выкорчевал, а яму засыпал землей. И, думал, что победил. Как бы не так! Весной следующего года , полезла молодая поросль. Причем — везде. На всей площади — до 5 — 7 метров от выкорчеванного дерева. Начинаешь ее выкапывать, а там опять два — три этажа корней на глубину более 0,5 м, и во столько же этажей длинные корневища, которые тянутся, наверное на десятки метров, и от которых все это и растет. Короче, я этот участок, на котором собирался делать летний душ, дорожки, и прочее, площадью около 25 кв.м (5х5), очищал от корней месяца полтора — два. Фактически, пришлось перелопатить землю на глубину 50 — 60 см на всей этой площадке. Но до сих пор не уверен, что там не осталось ни одного корешка, и с ними не будет проблем. А точнее, уверен, что еще будут, так как выкопал я корни только на этом участке, а они-то ушли и за его пределы. И где гарантия, что они опять не начнут расти, на этот уже обработанный участок?

Так что же делать?

А вот не знаю! И, поэтому, если Вы обратили внимание, в начале статьи предложил эту тему именно обсудить. Готовых проверенных мною рецептов у меня нет. Но есть два варианта, которые предложили два человека: один — коллега по работе, другой — сосед по даче. Я их пока не проверял, поэтому просто изложу, как мне рассказали. Если когда-нибудь проверю, то о результатах доложу.

Итак, приступим. На самом деле, эти способы очень похожи, и отличаются только в деталях.

Корчевать дерево не надо. Надо его аккуратно спилить, оставив пенек, высотой 30 — 50 см. В пеньке делаем углубление. Дальше — различия в вариантах:

1-й вариант.  Засыпаем туда селитру (например, калийную), надеваем сверху и приматываем к стволу полиэтиленовый кулек, чтоб селитра никуда не делась, и оставляем на зиму, до весны (а дерево спиливаем осенью). Возможно, когда пилить — это не существенно, а возможно, что и существенно, я этого не проверял. Но, в любом случае, надо оставить так на несколько месяцев. Автор этого варианта утверждает, что за это время, селитра распространится по всем корням, и достигнет самых мелких корешков. А затем, снимаем кулек и поджигаем срез. Как известно, при горении селитра выделяет кислород, то есть вместе с ней другие горючие вещества могут гореть без доступа воздуха (именно поэтому ее издавна использовали как одну из составляющих пороха). А в нашем случае, благодаря ей, должны выгореть все корешки, хотя к ним и нет под землей доступа воздуха. Теоретически — вроде бы правдоподобно.

2-й вариант. Заливаем в углубление «отработку» (то есть старое машинное масло). И просто ждем некоторое время. Масло также должно разойтись по корням, и просто уничтожить их. Можно и поджечь попробовать. Но будет ли оно гореть под землей — не понятно. Этот способ у меня лично, вызывает сомнения, хотя он и проще.

Поэтому, надо проверять.

И я с нетерпением жду Ваших отзывов и предложений! Если Вам есть что сказать интересного и полезного на эту тему, что-то знаете, а тем более, пробовали, то поделитесь с коллегами-садоводами, не жадничайте!

Спасибо, и до новых встреч!

 

Categories: Сад и огород | Tags: , , , , | 9 Comments

Летний душ (сухой осадок)



На 25.02.2012 в рубрике «Летний душ» опубликованы такие статьи:

Краткое содержание статей (сухой осадок):

Летний душ из дерева, обшитый пластиковым сайдингом, с плоским пластиковым баком для воды 170л. 

  1. Использование, преимущества и недостатки. Достаточно недорогой вариант. Время на изготовление — 4 дня (две пары выходных). Отлично подходит для использования на даче, в саду, в деревне. Но дерево требует обработки (покраски, и т.д.), иначе будет недолговечным.
  2. Материалы: деревянный брус 10 х 5 (вертикальные стойки, и основные горизонтальные балки), 5 х 4 (дополнительные горизонтальные балки), и 4 х 2 (решетка для пола). Пластиковый сайдинг (внешний) для обшивки, плоский пластиковый бак на 170л (специальный, душевой), шланг и набор арматуры для подачи воды.
  3. Размеры: 100 х 120 х 220 см.
  4. Фундамент. Размеры — 140 х 140 х 15, материал — бетон. Изготовление:  выравнивание площадки, установка опалубки, засыпка крупным строительным мусором: битые шифер, кирпич, плитка, стекло, разные металлические отходы. Затем заливка бетоном: цемент/песок/гравий — 1/2-2,5/2-3. Затвердевание — неделя (затенить, поливать водой).
  5. Порядок изготовления и сборки.
  • Маркировка и разметка всех деталей каркаса.
  • Выполнение всех зарезов на всех деталях каркаса и их подгонка.
  • Сборка двух боковых рамок каркаса 120 х 220.
  • Установка боковых рамок каркаса на площадке, рядом с фундаментом, соединение их поперечными балками, подгонка на месте, установка вертикалей и горизонталей.
  • Жесткая фиксация всех соединений.
  • Обшивка сайдингом.
  • Перенос кабинки на фундамент и установка там.
  • Сборка и установка арматуры на бак для воды.
  • Установка бака на душ и фиксация его там.
  • Подключение бака к системе водоснабжения от насоса в колодце.
  • Изготовление деревянной решетки.

Летний душ с каркасом из металлического профиля, полностью обшитый металлическим профнастилом, с плоским пластиковым баком для воды 200л.

  1. Использование, преимущества и недостатки. Также достаточно недорогой вариант, но дороже деревянного душа в 1,5 — 2 раза. Время на изготовление — 7 — 8 дней. Отлично подходит для использования на даче, в саду, в деревне. Высокая прочность и долговечность, но каркас требует качественной покраски.
  2. Материалы: металлический профиль 20 х 30 см (вертикальные стойки), и 20 х 20 см (горизонтальные балки), металлический профнастил (обшивка кабинки и двери, крыша), бак для воды, деревянный брус 10 х 3 см (дверная коробка, короб для бака) и 5 х 5 см (рамка двери), 4 х 3 см (решетка для пола), плоский пластиковый бак на 200л (специальный, душевой), шланг и набор арматуры для подачи воды.
  3. Размеры: 140 х 140 х 230 см.
  4. Фундамент. Размеры — 150 х 150 х 15, материал — железобетон. Изготовление:  выравнивание площадки, установка опалубки, засыпка крупным строительным мусором: битые шифер, кирпич, плитка, металлическая решетка от балкона в качестве арматуры, вбитые по углам металлические уголки 50 х 50, длиной 80 см, на глубину 50см. Затем заливка бетоном: цемент/песок/гравий — 1/2-2,5/2-3. Затвердевание — неделя (затенить, поливать водой).
  5.  Техника работы с водяным уровнем.
  6. Приемы и правила при работе с металлом: техника безопасности, маркировка, измерение, разметка, сверление, резка болгаркой.
  7. Порядок изготовления и сборки.

    • Маркировка, разметка и подготовка  вертикальных стоек каркаса (отрезать, просверлить крепежные отверстия).
    • Крепеж вертикальных стоек каркаса к уголкам, выстановка их вертикальности.
    • Замер горизонтальных профилей, и их подготовка — крепление к ним уголков.
    • Сборка каркаса — установка и крепление болтами горизонтальных профилей, вертикальной стойки дверного проема, и балки на потолке для поддержки короба для бака.
    • Обработка каркаса: обезжиривание, обработка преобразователем ржавчины, грунтовка, покраска.
    • Изготовление деревянных деталей: дверной коробки, дверной рамки и короба для бака, их подгонка, грунтовка и покраска.
    • Установка дверной коробки.
    • Обшивка металлическим профнастилом.
    • Установка короба для бака.
    • Изготовление и монтаж крыши из профнастила.
    • Сборка и установка арматуры на бак для воды.
    • Установка бака на душ и фиксация его там.
    • Изготовление и установка двери.
    • Изготовление деревянной решетки.
    • Подключение к системе водоснабжения (детальное описание будет добавлено позже).

Душ-топотун.

Удобный, портативный душ, с насосом, приводимым в действие ногами.

 

Categories: Кратко обо всем, Летний душ | Leave a comment

Как сделать летний душ из металла своими руками. Часть 6 — обшивка, бак, двери.


script type=»text/javascript»>

Доброе утро, коллеги!
Хотя, возможно, у Вас сейчас, когда Вы это читаете, уже и не утро.

Летний душ из металла на даче.

Летний душ из металла на даче.

Но, зато у меня, когда я это начал  писать утро, и еще какое — 06:45 утра, суббота, 25.02.2012. Почему в такую рань подхватился и за комп? Говорят же ведь, что «если не спится, значит совесть не чиста». Да так оно и есть на самом деле — совесть меня просто таки уже замучила! Написал 4 части статьи об изготовлении летнего душа из металла, в которых всего лишь до изготовления каркаса и дошли (ну, и еще 5-ю, общего плана - о технике работы с металлом), и умолк на несколько недель. Какой-то «недострой» у нас получается. И еще получается, что душ я этот сделал гораздо быстрее, чем теперь пишу о нем. Вот и не спится…
Поэтому, исправляюсь, и мы продолжаем строительство нашего летнего, дачного,  металлического душа.

Итак, металлический каркас летнего душа, установленный и свежевыкрашенный, у нас уже есть. Напомню, что он  установлен абсолютно жестко на четырех уголках (прикреплен к каждому двумя болтами), которые, в свою очередь, находятся на прочном фундаменте, то есть,  вбиты на 50 см в землю и залиты бетоном с арматурой, толщиной около 15 см. А сам каркас представляет собой четыре вертикальных стойки из металлического профиля прямоугольного сечения  20х30 мм, каждый из которых связан с соседним четырьмя горизонтальными профилями 20х20 мм (кроме дверного проема, естественно). Горизонтальные профили находятся примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, но некоторые с небольшими смещениями, чтобы развести по высоте крепежные болты из смежных сторон каркаса. Каждый горизонтальный профиль крепится к вертикальному уголком и четырьмя болтами (по два в каждый профиль). Но все это детально показано на фотках в 4-й части статьи.

О жесткости конструкции летнего душа.

И, что же мы получили в результате? Думаете, жесткую конструкцию? Как бы не так! Конструкция из этих довольно тонких профилей оказалась не просто не жесткой!   Она оказалась просто-таки «гуляющей во все стороны»! При высоте вертикальных стоек — 2,30 м, и их сечении 20х30 мм, и, даже с учетом их связывания горизонтальными профилями, они легко отклонялись на 10 — 30 см в верхней части: в том направлении, где сечение профиля 30 мм — поменьше, а там где 20 мм — побольше. И вот тут я задумался. Честно говоря, не ожидал такого.  Получается, что такой профиль при таких размерах жесткость совсем не обеспечивает. Наверное, если бы вместо них были бы трубы, диаметром 70 — 100 мм, или такие же по сечению профиль, или уголки, то проблем бы не было. Но, с другой стороны, если все это покупать в магазине, то Вы знаете сколько это будет стоить? Почем нынче металл? Могу точно сказать, что такая конструкция стоила бы не меньше, чем, скажем готовая душевая кабинка среднего уровня, но со всеми наворотами. Из тех, которые устанавливаются в ванной комнате в квартирах.  Конечно, просто на даче под открытым небом такую не поставишь, но если слегка дооборудовать, чтоб защитить от непогоды и лихих людей, то, в принципе, можно. И тогда в таком душе, который мы тут собираем, как бы и смысла нет. Поэтому, я и остановился на облегченном, и относительно недорогом варианте (хотя, все-равно, из деревянного бруса раза в 2- 2,5 дешевле получилось бы, но, правда, не так прочно и долговечно).

Но, надо было принимать решение, что же с этим делать?

Вариантов было два. 1) Докупить еще профиля, и понаделать косых распорок во всех плоскостях. И чем бы их было больше, тем жестче станет конструкция.  2) Положиться на обшивку. На то, что она обеспечит достаточную жесткость конструкции. Честно говоря, первый вариант мне очень не нравился. Во-первых — это опять покупать, привозить, резать и сверлить, и всего этого очень много и долго. На эти косые распорки пошло бы не меньше профиля, чем на горизонтальные балки. А во-вторых, как их крепить к каркасу? Прямоугольные уголки тут не помогут, они ведь под 45 град. должны крепиться. Без уголков, с косыми срезами по торцам — не за что там будет болтам «зацепится», так как отверстия будут на самом краю профиля, и только через одну сторону его сечения, и, скорее всего, просто «порвутся» еще при сверлении. Зарезы, как на дереве не сделаешь. Остается только внакладку на стойки, внутри кабинки. Но это как-то неаккуратно получилось бы. Поэтому, решил довериться обшивке. Но прежде, позвонил и проконсультировался у тестя. Сейчас он пенсионер, но бывший инженер-авиаконструктор, и уж ему то это знать, как никому другому.  Так и оказалось. Тесть успокоил, и заверил, что даже тонкая обшивка даст нормальную жесткость, если ее хорошо (плотно) прикрепить к каркасу. И, забегая вперед, скажу, что он не ошибся, знал, о чем говорил  (летали, ведь,  наши АНы, и неплохо летали… Да и сейчас летают, и будут еще летать).

Выбираем обшивку для летнего душа.

Поэтому, собрался, и поехал покупать обшивку. Не знаю, возможно я Вас уже утомил, но не могу и тут не углубиться в детали (тем более, что теперь можно будет прочитать очень краткий вариант этой статьи в рубрике «Кратко обо всем»).

Летний душ. Обшивка из металлического профнастила

Летний душ. Обшивка из металлического профнастила

Дело в том, что вначале, я не планировал делать обшивку из металла. Я собирался делать ее из OSB — Ориентированно-стружечная плита.  Это очень удобный материал, так как, с одной стороны, легко обрабатывается (как ДСП — Древесно-стружечная плита), но, гораздо прочнее ее, и, главное — не боится влаги и не разбухает от нее. Под нее у меня уже и крепеж был заготовлен, и все рассчитано, и, даже, раскрой был готов (чтоб в магазине сразу и порезали аккуратно). Итак, приехал в строительный магазин. Точнее — в очень большой строительный супермаркет. Надо было купить 5 листов этого OSB, размером 250 х 125 см, толщиной 1 — 1,5 см. Он по толщине разный бывает, по-моему, от 0,8 см до 2 см. Подошел, начал выбирать, прикидывать. И вдруг, с ужасом осознал, что 5 листов OSB, даже толщиной 1 см. — очень тяжелые. Не менее — 80 — 100 кг. А у меня — Хюндай «Матрикс», с «изящными» дугами на крыше, к которым прикреплены две поперечные рейки стандартного багажника. А учитывая, что даже в порезанном виде, эти листы все-равно очень большие (в основном — по высоте каркаса: 230 х 125 см), то я понял, что кроме давления постоянной немаленькой массы, при перевозке будут создаваться огромные динамические нагрузки на багажник. Представьте, пусть даже я буду «ползти как черепаха» — до 50 — 60 км/час (а «ползти так около 60 км до дачи), то, при малейшей кочке под колесом, или ямке (а их на пути достаточно), это может вызвать сильную раскачку концов листов OSB. Свесы листов впереди и сзади: (230 — 100)/2= 65 см (100 см — это расстояние между поперечинами багажника). И при такой массе, и раскачке они могут легко «вырвать его с корнем».  В общем, представил я эту картину, и загрустил…  Если заказывать транспорт для доставки этих 5 листов за город на 60 км (а всего — 120 км) — это они «золотыми» получатся. Надо было срочно менять обшивку на более легкую. Походил по супермаркету, посмотрел, подумал, поприкидывал… Варианты были еще такие: пластиковый наружный сайдинг, пластиковый шифер, ондуллин и металлический профнастил.  И остановился на металлическом профнастиле,  так как три первых показались недостаточно прочными, чтобы обеспечить жесткость конструкции, а ондуллин, к тому же еще и смолистый, и в жаркую погоду может немного пачкаться. Для крыши — это не проблема, а вот для обшивки летнего душа как то не очень. Но, вернемся к профнастилу. Он бывает тоже очень разный и по размерам, и по форме профиля (гребней и впадин), и по их количеству, и по цвету, да и по цене. Выбрал с достаточно нормальным, в меру глубоким, но не мелким профилем, темно-коричневого цвета, по средней цене. За счет наличия гребней и впадин он достаточно жесткий. Но, так как металл тонкий, то он и не тяжелый. Тут же (буквально на коленях, с мобилой в качестве калькулятора)  пришлось рассчитать количество листов. Но у этого выбора был и плюс  — сразу и с крышей вопрос решился, ее ведь из профнастила лучше всего и делать. И дверь тоже решил обшить им же. Получилось всего 6 листов профнастила, размером 200 х 117 см. По моим прикидкам — этого должно было хватить на все, и даже с небольшим запасом. Вес этих 6-ти листов вместе оказался не более 20 кг. И также купил еще нового крепежа: болтов, гаек, и саморезов по металлу.

Хотя, профнастил в несколько раз легче OSB, но его доставка на дачу тоже оказалось «веселенькой». Все листы я скрепил упаковочным скотчем по торцам, и очень плотно и надежно прикрепил к багажнику с помощью резиновых крепежных амортизаторов с крючками на концах (продаются на любом рынке). Но, когда поехал, и скорость достигла 60 — 70 км/час, началось… Начался жуткий вой. Скотч на торцах прорвался (во-первых, торцы листов острые, а во-вторых, встречный поток воздуха), и этот встречный поток проник между листами, и «оркестр заиграл». Причем, про ноты там «не слыхали» — какофония получилась жуткая! Пришлось несколько раз останавливаться, пытался как-то доклеивать скотч, и даже перевязал всю конструкцию заново, но стало еще хуже. Короче, пришлось таки ехать со скоростью 50 км/час. И это по автобану, по которому меньше 100 вообще неприлично ездить. Но, в конце концов, хоть и «с позором», но доплелся до дачи.

Продолжаем изготовление летнего душа по шагам.

Все, профнастил доставлен, и можно продолжить строительство нашего летнего душа. Что у нас дальше? А дальше, как и в любом строительстве.

  • Изготавливаем дверную коробку, двери и короб для бака летнего душа.

Прежде, чем возводить стены (или обшивать каркас), надо  установить

Летний душ. Детали для дверной коробки

Летний душ. Детали для дверной коробки

все дверные и оконные коробки. В нашем случае — только одну дверную, а оконных в конструкции вообще не предусмотрено. Но зато ее надо вначале сделать, и причем, вместе с дверью.

И есть еще одна деревянная конструкция в нашем душе — это короб для установки бака для воды. Бак квадратный, пластиковый, плоский, снизу по краям глубина его меньше, чем по центру, то есть образуются как бы пазы. Если поставить его в короб, так чтобы бак опирался на короб краями, а его середина была бы ниже верхнего уровня короба, то это будет очень прочная и надежная конструкция — бак не упадет внутрь, не сдвинется в сторону, и, вообще, никуда не денется.

Далее, на фотографиях показан весь цикл их изготовления с нуля. Кратко только перечислю основные шаги.

Для дверной коробкииспользовал брус сечением 10 х 3 см,

Изготовление летнего душа. Выбираем пазы в брусе дверной коробки

Изготовление летнего душа. Выбираем пазы в брусе дверной коробки

длиной 210 см (200 — внутренний размер под дверь, и по 5 см — толщина бруса). Конечно, настоящие дверные коробки делают из бруса гораздо большего сечения: 20 — 30 см х 5 — 8 см. Но, я решил, что для легкого летнего душа и легкой двери (из бруса 5 х 5 см, обшитой листом профнастила) и такого хватит, тем более, что других и не было. Короб для бака сделал из такого же бруса 10 х 3 см, внутренний размер короба получился 90 х 90 см, внешний, соответственно — 96 х 96 (размеры выбрал исходя из размеров бака, но с запасом в 2-3 см, чтоб бак входил в короб свободно).
Все детали со всех сторон обработал электрорубанком.

Изготовление летнего душа. Электрорубанок настроен для выборки пазов

Изготовление летнего душа. Электрорубанок настроен для выборки пазов

Тем же электрорубанком выбрал пазы в деталях коробки, глубиной — 1см, шириной — 5 см. Конечно не очень быстро, все-таки электрорубанок у меня любительский, но, тем не менее, выбрал. Кстати, при покупке электрорубанка очень советую обращать внимание на эту возможность — выбирать пазы. Это умеют далеко не все электрорубанки, хотя по цене они мало отличаются. Ведь требуется, всего-то пару дополнительных крепежных отверстий, и несложная дополнительная «насадка» (не знаю даже, как эту штуковину правильно и назвать, а в доку неохота лезть). Но на фотках все это видно и понятно.

  • Теперь все это собираем: коробку, дверь и короб для бака.

Коробку и дверь практически одновременно, примеряя и подгоняя по размерам друг к другу, короб для бака чуть позже. Как правильно делать разметку и маркировку деталей из дерева, как выставлять прямые углы, как крепить деревянные детали, как выбирать в них пазы — все это достаточно подробно описано в статье, посвященной изготовлению летнего душа из дерева. Поэтому, повторяться не будем, да и на фотках все видно. Разве что, еще один самый простой совет — как правильно крепить деревянные детали с помощью гвоздей (в той статье, я этот

Изготовление летнего душа. Гвозди надо вбивать под разными углами

Изготовление летнего душа. Гвозди надо вбивать под разными углами

момент, кажется не отметил). Если Вы соединяете две детали несколькими гвоздями, то их надо забивать не параллельно друг другу, а под небольшими углами в разных плоскостях. Тогда крепление получается гораздо прочнее, так как при попытке отрыва одной детали от другой, вбитые под разными углами гвозди «упираются» гораздо сильнее, чем вбитые параллельно.

  • О дверных петлях.

После сборки дверной коробки и каркаса двери, выбираем также пазы для дверных петель и крепим их. Дверные петли, кстати бывают «правые», «левые» и «двухсторонние». Что означает, как будет открываться дверь: влево, вправо, или можно сделать и так, и так. И хотя, конечно появляется соблазн купить двусторонние петли а потом уже думать, куда эту дверь лучше открывать, но в данном случае, я того не советовал бы. Дело в

Делаем летний душ. Крепим дверные петли к дверной коробке

Делаем летний душ. Крепим дверные петли к дверной коробке

том, что двухсторонние петли потому и двухсторонние, что их можно настроить или под левый вариант, или под правый. И это делается путем отвинчивания колпачка, и перестановки деталей петель. Для внутренних дверей, например в квартире — это не проблема. Но если это дверь снаружи, и она призвана что-то охранять, когда заперта, то тогда двухсторонние петли не очень для этого подходят. Достаточно открутить эти самые колпачки, и, просто разобрать эти петли, и снять с них дверь, не трогая замок. Поэтому, лучше все-таки заранее подумать, в какую сторону Вы хотите открывать двери, и купить подходящие петли.  Проблем с этим нет. Любой более менее адекватный продавец хозяйственного магазина предложит Вам нужные петли, если Вы только покажете ему руками, «как Вы хотите открывать дверь».

  • Устанавливаем дверные петли.

Но, возвращаясь к дверной коробке и дверной рамке. Не забудьте еще до установки на место, проверить, чтоб дверь легко надевалась на петли, и легко проворачивалась на них, ни за что не цепляясь. В противном случае, придется опять браться за рубанок, или стамеску, чтоб убрать лишнее. А это уже не так удобно, когда уже вбиты гвозди (можно повредить рубанок), а тем более, с внутренней стороны коробки (туда рубанком уже особо и не доберешься). Поэтому, надо соблюдать простое правило — с самого начала, при разметке, закладывать достаточные зазоры (не менее 0,5 см) между коробкой и дверью. Если перестараетесь, и будут слишком большие щели, то их гораздо легче убрать путем наращивания (наклеивания) какой-нибудь полоски фанеры, деревянной рейки, резины, кожи, ткани, и т.п., чем пытаться убрать лишнее.

  • Покраска деревянных конструкций: дверной коробки, рамки дверей и короба для бака.

Все, дверная коробка и рамка двери собраны, и идеально подогнаны. И короб для бака тоже. Теперь их красим. Но, вначале грунтуем. Этот процесс ничем не отличается от грунтовки и покраски металла, которые детально описаны в части о сборке каркаса, но, естественно, грунтовка и краска должны быть для дерева, или универсальными. У меня грунтовки для металла и дерева были отдельные, а краска общая, так что, все деревянные конструкции получились такого же светло-серого цвета, как и металлический каркас. А учитывая, что листы профнастила только с одной стороны (снаружи) темно-коричневые, в с другой — молочно-матово-сероватые, то получилось хорошее сочетание цветов, и кабинка изнутри должна получиться светлой и симпатичной.

  • Устанавливаем дверную коробку на место.

И теперь, пришло время установить дверную коробку в

Строим летний душ. Устанавливаем дверную коробку

Строим летний душ. Устанавливаем дверную коробку

отведенный для нее проем из двух вертикальных стоек: основной угловой, и дополнительной. Крепление — болты с потайными (конусными) головками, прикручены гайками к этим стойкам через просверленные отверстия. Прикрепили, надели дверную рамку, проверили — все нормально, рамку сняли. Короб для бака еще устанавливать рано, конструкция, как Вы помните, без обшивки шаткая получилась.

  • И вот, наконец, мы можем перейти к обшивке  каркаса листами профнастила.

Если Вы помните, размер кабинки: 140 х 140 х 230. А листы профнастила: 200 х 117. Высоту решил такую и оставить — 200 см. При этом, даже сместил листы вниз, чтобы между их нижними кромками и фундаментом остались зазоры по 2-3 см для стока воды (фундамент, если помните, я сделал слегка выпуклым в центре, чтоб вода стекала во все стороны поливая при этом плетущиеся растения, которые должны расти возле кабинки душа. В результате, в верхней части душа, между его «крышей» и верхними кромками листов получилось расстояние около 35-40 см, то есть — «окошки». Поскольку душ летний, и не герметичный, то это не проблема, а, наоборот преимущество, так как днем не требуется освещения.

Строим летний душ. Обшиваем душ металлическим профнастилом

Строим летний душ. Обшиваем душ металлическим профнастилом

Ширины листов, как видно, тоже не хватает на всю стенку. Поэтому, поступил просто. Начал с одного угла — закрепил лист полностью (о самом креплении будет ниже). Внахлест на него (на одну впадину-гребень) прикрепил другой лист, отрезав, предварительно требуемую по ширине полосу и закрепил ее. Затем, точно так же зашиваем вторую сторону, и так далее — до самого конца. Профнастил режем болгаркой, положив его на два бруса на земле.

  • Крепим листы профнастила к каркасу.

Итак, крепление листов профнастила к каркасу из металлического профиля сделал комбинированным: к вертикальным стойкам, а также к верхней и нижней горизонтальным балках — на болтах и гайках (таких же, как и для крепления каркаса), а к средним горизонтальным поперечинам — на саморезах, чтоб не торчали внутрь кабинки. Конечно, крепление на саморезах не такое прочное, как на болтах, но, решил, что этого будет достаточно. Надо сказать, что в этом месте монтажа душевой кабинки понадобилась помощь. При закручивании болтов, надо, чтобы кто-то изнутри держал гайки. Длины своих

Строим летний душ. Крепление обшивки из профнастила к металлическому каркасу болтами и саморезами

Строим летний душ. Крепление обшивки из профнастила к металлическому каркасу болтами и саморезами

рук не хватило, а придумать какую-то хитрую фиксацию гаек на плоской поверхности не получилось. А может, просто не было крайней необходимости, поскольку супруга была недалеко. Она и помогла. Все остальное в этой конструкции делалось исключительно одним человеком, без посторонней помощи. Хотя нет, неправду говорю. Когда прикручивали трубу к баку, пришлось попросить сына подержать гайку внутри бака (тоже длины рук не хватило), и сам бак когда на душ устанавливали, тоже он мне помогал (бак хоть и нетяжелый, но большой — 1м х 1м, одному очень неудобно). Но в остальном — все делал один. Это я не для хвастовства говорю, а чтобы Вы убедились, что описываемая здесь технология это позволяет.

  • Устанавливаем короб для бака.

Теперь пришло время короба для бака. Я решил установить его в углу кабинки, а открытое место накрыть листами профнастила, то есть, сделать крышу. Собственно, для того, чтобы крыша получилась с уклоном, этот короб тоже пригодился. Его высота — 10см, ширина — 96 см, ширина кабинки — 140 см, то есть, получается, что пролет, который надо перекрыть листом профнастила — 140 — 96 = 44 см. И при высоте одной стороны 10 см, получается вполне нормальный уклон ~ 1 / 4.  Но, сначала короб. Он должен лежать хотя бы тремя своими  сторонами на горизонтальных

Строительство летнего душа. Устанавливаем короб для бака, и крепим его уголками

Строительство летнего душа. Устанавливаем короб для бака, и крепим его уголками

балках. И именно поэтому, еще при сборке каркаса, была положена еще одна поперечная балка (профиль)  как  на таком расстоянии от края, чтобы этот короб опирался на все эти балки. Естественно, он был покрашен как и все другие металлические детали.  В той части статьи я про него не упоминал, чтобы не объяснять всех этих подробностей про короб и бак, до которых очередь тогда еще не дошла. А вот теперь — в самый раз.  Чтобы короб лежал на всей поверхности профилей, и не шатался, предварительно пришлось немного повозиться. Дело в том, что в местах крепления горизонтальных и вертикальных профилей, вверх торчали готовки болтов, а кое-где и сами болты. Пришлось пометить на коробе эти места, и подогнать их под эти выступающие части: где просто высверлил отверстия, где вынул пазы стамеской.  После этого, короб стал на место «как вкопанный».  И осталось только прикрепить его к горизонтальным профилям четырьмя уголками.

  • Делаем частичную теплоизоляцию бака для воды.

А теперь еще одна маленькая тонкость, о которой я пока не упоминал.

Летний душ на даче. Делаем теплоизоляцию бака из пенопласта и геотекстиля

Летний душ на даче. Делаем теплоизоляцию бака из пенопласта и геотекстиля

Дело в том, что очень неплохо, если бак для воды днем будет хорошо и быстро нагреваться от солнца, а вечером долго остывать. Для этого используются разные ухищрения, и в частности, не помешает сделать хорошую теплоизоляцию снизу бака. С этой стороны он нагреваться все-равно не может, но зато может быстро остывать.  Для теплоизоляции снизу я взял большой лист пенопласта, срезал лишнее, оставив квадрат, входящий в короб. И также взял кусок геотекстиля. Это замечательный материал, достаточно прочный, и не гниет, поскольку синтетический.  Оо нем я еще рассажу более  подробно в статье об укрытии на зиму винограда и роз. Потому что он как раз для этого хорошо подходит. Но и для душа пригодился. Его я вставил в короб, закрепил сверху и возле стенок, так что получился короб с дном. Сделал прорезь там, где должна быть арматура, так же сделал вырез в пенопласте, и положил пенопласт в короб на геотекстиль.

  • Изготавливаем крышу, устанавливаем арматуру на бак, и сам бак в короб, делаем дверь.

Все, душ почти готов, осталось сделать крышу, установить на бак арматуру,  установить сам бак в короб, и сделать дверь. Именно в такой последовательности.

Крышу сделал из двух кусков профнастила прямоугольной формы, и двух — треугольной. Сверху прикрепил саморезами к верхнему торцу короба для бака, а снизу — к деревянным накладкам, которые перед этим прикрутил болтами к двум верхним горизонтальным балкам. Конечно, пришлось повозиться немного, но, крыша получилась нормальная, достаточно прочная.

Теперь готовим бак — устанавливаем арматуру.

Арматура душа — это трубка (патрубок), с кранами, отводами, и самим разбрызгивателем. Конструкция эта у меня уже была собрана заранее, и ее надо было только поставить на место. Для этого пришлось вырезать в дне бака в специально отведенном для этого месте отверстие под патрубок. Точнее — высверлить. Приставил патрубок, обвел фломастером, взял сверло среднего диаметра (где-то 4-5 мм, наверное), наметил по кругу керном места для сверления (немного внутри окружности), и насверлил отверстий. А затем аккуратно прорезал все это по кругу ножом от отверстия к отверстию. Просто так пытаться прорезать ножом круглое отверстие в баке, без высверливания отверстий не стоит. Очень легко можно сделать прорез гораздо больше, чем надо, и вообще испортить бак.  Патрубок имеет резьбу с двумя металлическми и двумя резиновыми шайбами, и двумя гайками. Как крепить, в общем очевидно — вставили, затянули с двух сторон. Резиновые шайбы, естественно прижаты к баку.

Все. Подняли бак, аккуратно установили в короб, чтобы арматура душа прошла через прорези в пенопласте и геотекстиле, и «села» на место. На всякий случай, притянул проволокой бак сверху, и прикрутил к стойкам. Теперь уж точно никуда не денется.

И, наконец дверь. Из оставшегося куска профнастила, отрезаем по ширине рамки болгаркой, и прикручиваем к ней болтами и саморезами. Также врезаем устанавливаем две дверные скобы для замка: на дверь, и на двкрной короб.

Все, дверь готова, и душ тоже.

И осталось самое последнее — подвести воду.

Но…

На дворе уже был почти конец сентября, когда были закончены все эти работы. И душ этот, особенно в качестве летнего, в этом сезоне использовать не было уже особого смысла.  К тому же, был и есть душ-топотун, который неплохо «вписался в интерьер» нового летнего душа, и временно заменил отсутствие воды в основном баке. А тут еще и скважину сделали.  И, поэтому, последний штрих — подвод воды, было решено отложить до следующего сезона. И включить эти работы с более общие — разводку воды от скважины по всему участку. Не знаю еще, что из этого получится, но есть задумка этой весной, когда потеплеет, сделать серьезную систему распределения воды и на огород с капельным поливом, и в сад, и в дом, и, в том числе, и в душ. И когда это сделаем, тогда об этом и напишу.

Так что, по теме «Летний душ своими руками», я прощаюсь с Вами, друзья до весны, а если точнее, то, наверное до середины мая, где-то.

Но, это не касается других тем блога!

Поэтому, до скорой встречи!

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты«. Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать«, и т.д.


Categories: Летний душ | Leave a comment

Душ-топотун.



Привет!

И еще небольшая статейка о летнем душе, который называется

Душ-топотун.

Душ-топотун.

«Душ-топотун». Точнее, это и не летний душ сам по себе, это специальный портативный душ, который можно использовать где угодно и когда угодно:  на даче, в саду, на пляже, и даже дома, в ванной комнате, если вдруг отключили воду, и т.д. И им, даже можно мыть машину, хотя, конечно, большого напора он не даст. Потому что, это устройство ручное. А точнее — ножное. Становитесь на толстые шланги-насосы, входной шланг опускаете

Душ-топотун. Используем в ванне. Впускной шланг воткнут в пенопластовый поплавок в ведре с теплой водой.

Душ-топотун. Используем в ванне. Впускной шланг воткнут в пенопластовый поплавок в ведре с теплой водой.

в емкость с водой, и начинаете топтаться по нему, поочередно нажимая то левой, то правой ногой. Из распылителя течет вода. Его Вы можете держать в руке, руки-то свободны, качаем ногами. Сам распылитель очень удобный, с регулировкой напора и формы струи. В общем, очень удобная и полезная штуковина, очень рекомендую. На фото — использование его в домашних условиях.

До встречи, друзья!


Categories: Летний душ | Tags: , | Leave a comment

Виноград (сухой осадок)

Виноград



На 18.02.2012 в рубрике «Виноград» опубликованы такие статьи:

Краткое содержание статей (сухой осадок):

  1. Выбор сортов винограда.  Лучше всего выращивать те сорта, которые растут в Вашей местности: и взять их у друзей, знакомых, соседей по даче, и т.д. Главное, чтоб они Вам понравились.
  2. Размножать виноград проще всего с помощью чубуков (черенков).
  3. Заготовка и хранение чубуков (черенков):
    • Лучшие чубуки получаются при осенней обрезке из отплодоносившей лозы. Вырезаем куски длиной 50-70 см, самые лучшие, толщиной не тоньше карандаша, здоровые, с длиной межузелий не менее 12-15 см, хорошо вызревшие (ровного светло-коричневого цвета).
    • Хранить их надо до весны, лучше всего в погребе, при температуре от 0° до +4°-6°, присыпав влажным (но не мокрым) песком. Хорошо воткнуть чубуки в картофелины, так лучше сохраняется в них влага.
    • Несколько раз за зиму надо их посмотреть. Если заплесневели, значит много влаги. Тогда надо промыть 2%-м раствор железного купороса, заменить песок, на чистый и более сухой.
    • Если пересыхают, то наоборот, увлажнить.
  4. Проращивание винограда из чубуков в домашних условиях начинаем ранней весной, за 1,2 — 2 месяца до высадки в открытый грунт.
    • Замачиваем чубуки на 2-3 дня.
    • Отрезаем несколько см, и делаем 3-5 продольных царапины в коре, длиной 7-10см в нижней части чубука.
    • Наливаем в банку воды на 1,5 — 2 см, и затем стараемся выдерживать этот уровень.
    • Ставим чубуки в банку, замотав ее горлышко пленкой, чтоб в ней было тепло и располагаем ее в таком месте, чтобы вода в банке была в тепле (до 25 — 30град.), а все, что выше банки — в более прохладном месте (до 20 — 22град). Это надо, чтоб корни появились раньше листьев, иначе чубуки пропадут.
    • После появления корней, длиной не менее 2-3 см, аккуратно высаживаем их в хорошую (магазинную, для цветов) землю так, чтоб для роста корней было достаточно места.
    • Выставляем виноград на солнечное место, поливаем как обычные цветы — через день-два.
    • Когда на улице станет достаточно тепло, и уже не должно быть заморозков (у нас — это начало, середина мая)  высаживаем в открытый грунт. А до этого, надо вовремя подготовить хорошие ямы (см. далее).
  5. Высадка пророщенных чубуков в открытый грунт.
    • Копаем ямы размерами 80 — 90см на 50 — 60см, и глубиной 80 — 90см. На глубине 40 — 50см можно сделать ступеньку (уступ), чтобы ниже ее яма была уже квадратной. При этом, верхний слой плодородной земли, и глину, которая внизу, складываем отдельно.
    • На дно высыпаем 1 — 2 ведра гравия, а сверху накидываем обломки шифера, доски, использованные пластиковые тарелки и т.п.
    • Берем кусок асбесто-цементной трубы длиной 1 м, или, еще лучше делаем такую трубу из пустых пластиковых бутылок, срезав донышки, воткнув их одну в другую, и накидав в них крупный гравий, или обломки кирпича, и вставляем ее в гравий. Через нее будем поливать виноград, подавая воду прямо к корням.
    • Засыпаем сверху плодородную землю, добавив в нее ведро перегноя, навоза, или компоста и полведра золы, так чтобы до верха ямы оставалось не менее 50 см (глубина промерзания почвы в наших местах).
    • Делаем на дне конус из этой плодородной смеси, устанавливаем на нем виноград, расправив корни, и присыпаем, вначале  такой же плодородной смесью, а затем уже землей из нижней части ямы (глиной).
    • Верхнюю часть штамба, ниже уровня земли, можно обернуть пленкой (но неплотно), или использовать пластиковый стаканчик, в котором он рос, чтобы не росли поверхностные корни, и чтоб не делать катаровку (их удаления).
    • После посадки, мульчируем почву, и прикрываем куст от прямых лучей солнца на неделю-две (например, ящиком), чтобы молодой куст успел адаптироваться, и не было ожогов листьев.


Categories: Виноград и вино, Кратко обо всем | Tags: , , , | Leave a comment

Новая рубрика — «Кратко обо всем», или «Сухой осадок».



Приветствую, Вас друзья.

Уже давно мучает меня вопрос — а не слишком ли длинные и подробные статьи я пишу? У всех ли из Вас хватит терпения и времени прочитывать их полностью?

С одной стороны, весь этот блог заявлен именно как блог с подробной, проверенной автором информацией, с описанием всех деталей, проблем, и попыток борьбы с этими проблемами, как удачных, так и не очень. Все это подробно изложено в статье «Особенности сайта» . И те из Вас, которые хотят получить информацию именно в таком виде, здесь ее могут найти.

Но с другой стороны, своими очень длинными и подробными статьями, я наверное, действительно пытаюсь злоупотреблять Вниманием и Временем тех из Вас, кому просто надо быстро получить необходимую информацию в «концентрированном виде«, или, как говорят «Сухой осадок».

Я долго думал, что же делать, в этой ситуации. И, кажется, нашел вполне естественный выход — длинные подробные статьи конечно останутся — в них сущность этого блога. Но, наряду с ними будут очень краткие, но, при этом, полные по информативности статьи, содержащие этот самый «Сухой осадок». В них не будет объяснений, почему надо делать так, или иначе, не будет особых подробностей, всяких «авторских отступлений и рассуждений», и всего подобного. Они будут иметь вид краткого конспекта, где все будет четко, по пунктам: 1 — «делай раз», 2 — «делай два», и т.д. Но, хочу подчеркнуть, что эти краткие статьи — это не анонсы статей подробных, которые, обычно содержат только намеки на содержимое статьи, с целью вызвать у читателя интерес к ней. Это именно — «сухой осадок» этих статей, и цель их совсем другая — дать читателю максимум информации, не злоупотребляя, при этом его вниманием. А для тех, кто хочет не торопясь, возможно даже расслабившись, получить информацию во всех деталях -  есть подробные статьи в основных рубриках.

Теперь о форме. Для этих статей специально создана новая рубрика, которая так и называется »Кратко обо всем». Каждая из статей этой рубрики будет включать в себя «сухой осадок» всех статей, входящих в прочие (основные) рубрики, ссылки на них, и также, будет сама включаться в соответствующую тематическую рубрику, то есть будет одновременно в двух рубриках. По мере добавления в эти основные рубрики новых (подробных) статей, будет добавляться информация и в статьи краткие, то есть, они будут все время дописываться. Для всех новых статей я буду поступать так — публиковать одновременно основную (подробную) статью, и ее «сухой осадок». Для уже написанных подробных статей, их «сухие осадки» подтяну постепенно. Надеюсь, что достаточно быстро.

Таким образом, дорогие коллеги, я надеюсь, что этот сайт станет интересным и полезным и для тех из Вас, кто не может позволить себе тратить слишком много времени на чтение чересчур длинных статей, а хочет быстренько получить их «сухой осадок».

До встречи на сайте, друзья!

Categories: Кратко обо всем, Новости | Leave a comment

Как сделать садовую дорожку на даче своими руками. Часть 1 — Обзор.



Добрый день, друзья.

Давно уже хотелось поговорить на эту тему, и вот, наконец собрался. Те из нас, у кого на даче еще нет садовых дорожек, или не было до недавнего времени, и они еще помнят это время, понимают, насколько это важный вопрос. Потому что без дорожек на даче хорошо только тогда, когда сухо. А стоит пройти дождику, или приехать на дачу рано весной, когда земля еще не подсохла, и все — приплыли. Летом еще ничего, если на даче много травы, то прыгая по ней, еще как-то можно ноги не сильно запачкать. А вот ранней весной ничего не получится, на каждой ноге по пуду грязи обеспечено. И все это тянется в дом, и как не вычищай обувь, а все-равно что-то да попадет. Так что, садовые дорожки — это для дачи тема наиважнейшая.

Дорожки у себя на даче мы сделали в прошлом году. Но, прежде чем перейти к описанию наших дорожек, предлагаю вкратце обсудить вопрос о том какого, вообще они бывают типа, и в чем преимущества и недостатки этих типов.

Итак, дорожки могут быть очень основательными и массивными, на мощной основе с бордюрами и т.д. Мы такие здесь рассматривать не будем, так как делать все это на даче вручную, самим — не самое приятное занятие, и никак не соответствует нашему основному принципу — дача должна быть, прежде всего для отдыха, а не для пахоты.

Мы обсудим варианты чисто дачных и садовых дорожек. И общие требования к ним одинаковые: они должны быть простыми в изготовлении, но, в то же время удобными и достаточно долговечными, но главное — они должны быть еще и красивыми. И должны соответствовать общему дизайну Дачи и Сада. Потому, что садовые дорожки — это один из основных элементов ландшафтного дизайна.

Итак,  основные виды садовых дорожек:

  • Дорожки из деревянных кругляшей. Кругляши напиливаются из крепких сортов древесины (например, дуба), толщиной, не менее 10 — 15 см. Вкапываются в землю на расстоянии шага, или вплотную друг другу. Глубина заглубления должна быть такая, чтобы они возвышались над поверхностью земли на 3-5см. Очень красиво и естественно смотрятся такие дорожки на границах или внутри газонов и цветников. Лучше, если они имеют изогнутые формы, повторяя границы газона, или цветника. Недостатков у них только два: по ним можно только ходить (тачку не повезешь), и они, все-таки не настолько долговечны. Хотя, если их предварительно обработать перед укладыванием, то срок их жизни можно продлить лет до 10. Обработка может быть стандартной для дерева: специальными пропитками от гниения, можно обработать снизу смесью расплавленной смолы и отработанного машинного масла (1 к 1), либо обжечь их снизу на костре (точнее, на углях, чтоб было аккуратней) . Правда, в этом случае, толщину кругляшей надо увеличить еще на 3-5 см, так как часть дерева выгорит.  При их укладывании надо сделать углубления в земле, и лучше всего подсыпать в него песок, так как именно песчанная подушка самая надежная, и дает меньше всего усадки. Чтоб кругляши не шатались и «сидели прочно», песка больше подсыпают по краям кругляша, оставляя посредине углубление, а затем «притирают» его, придавливая к поверхности, и делая попеременно короткие вращательные движения в разные стороны. После укладки, вокруг них можно посеять газонную траву, в этом случае, дорожка станет еще симпатичней и прочней. Правда стричь этот газон возле дорожки надо будет аккуратно — лучше всего триммером с леской, вместо стального ножа, чтоб не повредить ни нож, ни кругляши.
  • Дорожки их бетонных плиток, просто положенных на
    Дорожки из самодельных бетонных плиток

    Дорожки из самодельных бетонных плиток

    песчанную подушку. Можно купить готовые плитки, но это должны быть достаточно крупные и толстые плитки (не тоньше 5 см), иначе, они могут просто сломаться. А можно отливать их и самому. Если не торопитесь, то это гораздо дешевле, и больше возможностей. Например, так сделал мой сосед по даче Николай. У него в доме есть погреб, он накрыт металлической крышкой, причем, ее поверхность не гладкая, а рифленная (наварены полосы жесткости). Он поступил просто. Их 4-х досок сделал деревянную форму, размером 0,7м на 0,7 м, и толщиной около 10см. И, каждый раз, перед отъездом домой, укладывал эту форму на люк, делал замес бетона, и заливал ее. Когда через неделю он опять приезжал на дачу, его там уже ждала отличная бетонная плитка. Он ее укладывал на отведенное место, рифленным рисунком вверх, и затем повторялось то же самое. В результате, всего лишь за один сезон, он не особо напрягаясь, и не торопясь, замостил этой плиткой все, что хотел.  Укладывать такую плитку можно по-разному, но основные приемы такие же, как и при укладке кругляшей. Правда, в этом случае, более уместны более строгие геометрические формы.  На фото показан фрагмент дорожек на участке моего соседа.

  • Гравиевые дорожки. Бывают очень симпатичными, и хорошо вписываются в дизайн дачи. Но обязательно должны быть бордюры, иначе будут рассыпаться. Причем, бордюры должны быть достаточно основательными, лучше всего бетонными, так как уровень гравия должен быть выше уровня земли. Но тогда, такая дорожка по сложности и стоимости ничем не отличается от дорожки из бетонных плиток. И есть еще один крупный недостаток. Если, Вы вдруг во время дождя влезете где-нибудь в грязь, а потом пройдетесь по этой дорожке, то на подошве Вы унесете часть гравия с этой дорожки, а сама она будет сильно испачкана. И грязь эту убрать с дорожки потом непросто. И если это будет происходить достаточно часто, то Ваша дорожка будет в конце концов испорчена. Другими словами, по такой дорожке нельзя ходить грязными ногами. И тачку, кстати, тоже нельзя возить.
  • Дорожки, сплошь вылитые из бетона.Надо сказать, что это один
    Монолитная садовая дорожка из бетона

    Монолитная садовая дорожка из бетона

    из наиболее распространенных на наших дачах видов дорожек. Для их изготовления делается опалубка прямо на месте, и просто заливается бетон. Как следствие — не очень эстетичный внешний вид. И есть еще один недостаток, про который часто забывают. Если отлить всю дорожку целиком, монолитно, то из-за больших размеров, она будет испытывать очень большие напряжения, и особенно зимой, в мороз, когда земля начинает вспучиваться, причем неравномерно в разных местах. И из-за этого, дорожка такая рано или поздно начнет трескаться, причем в самых неожиданных местах. Чтобы  устранить эту проблему, надо отливать такую дорожку не монолитно, а отдельными блоками, не связанными между собой, длиной не более метра. В этом случае, эти плиты смогут просто перемещаться друг относительно друга, и трескаться дорожка уже не будет. Ну, и естественно, толщина бетона должна быть достаточно большая (не менее 5 — 7 см). А еще лучше, сделать ее не просто из бетона, а из железобетона, то есть перед заливкой устанавливать металлическую арматуру.

  • Подвесные деревянные дорожки.Это, в общем-то и не дорожки уже, а висящие в воздухе на опорных столбах мостки. Если сделать аккуратно, прочно, вскрыть лаком, или покрасить,
    Садовая дорожка из песчаника, плавно переходящая в пол беседки

    Садовая дорожка из песчаника, плавно переходящая в пол беседки

    то выглядят замечательно, и украсят любую дачу. Но, по стоимости, это наверное, самый дорогой вариант. Ну, и, конечно, требует постоянного и недешевого ухода, поскольку непогода, солнце, дожди и морозы быстро могут, если и не разрушить такую дорожку, то лишить ее красивого внешнего вида.

  • Ну, и наконец, дорожки, которые мы сделали у себя на даче.
    Садовая дорожка из песчаника, плавно переходящая в пол беседки

    Садовая дорожка из песчаника

    Это дорожки из песчаника. Почему мы выбрали именно его. Причины две:  во-первых, такие дорожки очень декоративные и симпатичные, и не уступают

    Дорожка из песчаника на даче

    Дорожка из песчаника на даче

    в этом лучшим видам других дорожек:  из деревянных кругляшек, гравийным, подвесным деревянным. Но, при этом, они не уступают по прочности наиболее прочным видам: из бетонных плиток, и из отлитых на месте бетонных блоков. И такие же, примерно по цене. То есть, можно сказать, что дорожки из песчаника совмещают в себе преимущества всех других видов дорожек, но не имеют их недостатков.  На фотографиях Вы можете на них посмотреть. А в следующей части статьи я подробно расскажу и покажу как можно сделать такую дорожку.

Поэтому, продолжение следует.

До встречи, друзья!

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты«. Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать«, и т.д.

Categories: Садовые дорожки | Tags: , , , , , , | 2 Comments

Посадка винограда черенками (чубуками).



Приветствую Вас, друзья!

Уже февраль, и, уже пора начинать готовиться к весне. По крайней мере, пора уже решать, что надо будет сделать на даче в первую очередь, что во-вторую, а что и подождет еще немного, всего ведь не охватишь. И вот, я тоже задумался об этом, и вдруг осознал, что наша Дача — это наша Дача, а у Вас есть Ваши дачи, и я еще не выполнил свои обязательства по отношению к Вам, дорогие коллеги! Речь идет о винограде. В прошлом году были опубликованы две статьи-дневника о том, как хранить зимой заготовленные с осени чубуки (черенки) винограда, и как затем их укоренить весной в домашних условиях. Ну, хорошо, допустим, Вы их прочитали, и решили вырастить виноград таким образом.  Ну, а что дальше? В  мае, их ведь надо высаживать в открытый грунт. А вот о том, как это правильно сделать,  я как-то и не написал, до сих пор. А ведь ложка, как известно, «дорога к обеду».  Но, думаю, что мне еще не поздно исправить свою ошибку. Сейчас ведь только февраль. Чубуки из погреба Вы будете доставать где-то в начале марта (а если своих нет, то попросите у друзей, которые занимаются виноградом). Затем будете их укоренять и выращивать дома не менее 1,5 — 2-х месяцев. Так что прочитать мою статью о весенней посадке укорененных чубуков винограда в открытый грунт Вы еще вполне успеваете до этой самой высадки.

Итак, начинаем весенние работы первостепенной для любого виноградаря важности, которые включают и весеннюю посадку винограда черенками (чубуками). Но, прежде чем начать, хочу сделать еще одно замечание. Эта статья, как и, практически все остальные мои статьи — есть дневники с описанием того, что было сделано реально мной самим, или, теми людьми, которых я лично знаю, и лично видел то, о чем пишу. Но, теперь я позволю себе немного дополнять их информацией, которую я лично пока что еще не проверил, но очень доверяю ей. Речь идет об информации, почерпнутой из книг замечательного садовода, популяризатора, а возможно, и одного из основателей прикладной  успехологии Николая Курдюмова. К сожалению, его книги я прочитал только этой зимой, а дачей, садом, огородом и, даже виноградом занялся несколько раньше. И пока еще просто не успел применить на практике то, о чем он пишет. Но все это еще впереди, и я еще буду писать о том, что у меня будет получаться (или не получаться) по Н. Курдюмову. А пока, чтоб не терять, прежде всего,  Ваше драгоценное время, я буду иногда использовать знания, полученные из его книг, помечая их так (НК). Кстати, Вы, возможно сможете воспользоваться ими даже раньше меня, и буду очень рад, если Вы напишите об этом в своих отзывах. А вообще, книги Курдюмова очень рекомендую прочитать.

Итак, весенние работы в винограднике, по-порядку.

  • Первые работы весной по винограду начинаются как только установится плюсовая ночная температура, то есть, в середине — конце апреля. Это раскрытие укрытого на зиму винограда. Процедура несложная, главное — не повредить куст лопатой. Но, если Вы его правильно его укрыли с осени, то есть не просто присыпали землей, а
    Схема нашего виноградника

    Схема нашего виноградника

    чем-то вначале накрыли (например, обрезками досок, фанеры, и т.п.), то тогда и раскрывать его просто, и для него безопасно. При выборе момента  раскрытия винограда, надо также учитывать, что, с одной стороны,  молодой побег из почки погибает уже при температуре  минус 2 — 3 градуса, поэтому, спешить не надо. Но с другой, если Вы будете открывать кусты уже после того, как началось прорастание побегов из почек, то есть очень большая вероятность их поломать, и потерять часть урожая. Поэтому, и опаздывать тоже не надо, а надо стараться паскрыть виноград вовремя.   На фото справа показана схема нашего виноградника, которую я нарисовал в своей «садовой тетради». Она конечно очень неказистая, но прошу не судить строго, все это рисовалось и писалось непосредственно «на месте» в саду, а не за письменным столом. Как видно, наш виноградник посажен в 3 ряда, ориентированных почти строго с севера на юг. Между рядами — 2 м. Между кустами в ряду — есть по 4м, и по 3м. Цифрами в кружках обозначены разные сорта (названия — внизу схемы). А возле самих кружков на схеме написаны год и сезон посадки: «ос» — осень, «в» — весна. На схеме видно, что виноград сажался в 3 этапа: весной 2010 (4 куста), осенью 2010 (4 куста), и весной 2011 (6 кустов). Последние — это все кусты в правом ряду (5 шт), и один, последний в среднем. И это те самые кусты, которые были укоренены из чубуков и выращены в марте-апреле 2011г, про что и была написана первая моя статья о винограде, опубликованная на этом сайте. Поэтому, получается, что раскрыть надо было 8 кустов, поскольку последние 6 к этому моменту еще не были и посажены, они еще  ждали своего времени у нас дома на подоконнике.

  • После того, как старый виноград раскрыт, его  надо подвязать  к шпалере.
    Посадка винограда. Начинаем копать яму 60 x 90 cм.

    Посадка винограда. Начинаем копать яму 60 x 90 cм.

    Но у меня он, как Вы видите еще совсем молодой (1год и пол-года), и подвязывать пока особо нечего. Да и шпалеры пока еще нет (о ней будет в следующей части), поэтому, достаточно было подвязать к обычной палке, воткнутой в землю рядом с кустом.

  • И теперь, наконец, можно заняться посадкой  винограда черенками. Главное, и самое трудоемкое — это подготовить посадочные ямы. Начинать их копать надо как только позволит земля, то есть, когда она уже достаточно подсохла и не липнет к лопате. Размеры ямы: ширина - 50 — 60 см, длина — вначале 80 — 90 см, затем — как ширина, но, главное — глубина — не менее 80 — 90 см. Собственно, глубина определяется тем, насколько глубоко промерзает зимой земля в Вашей местности. И копать надо на 30 — 40 см глубже глубины промерзания. У нас (Харьковская обл.) глубина промерзания - до 50см.
    Значит глубина ямы должна быть 80 — 90 см. Почему так? Очень просто.

    Посадка винограда. Копаем яму. На глубине 50см - ступенька.

    Посадка винограда. Копаем яму. На глубине 50см - ступенька.

    При посадке винограда черенками (чубуками), нижняя часть подземной части штамба с основными нижними корнями должна быть хотя бы на 10 см ниже глубины промерзания. Потому что, если основные (нижние) корни зимой не вымерзли, то виноград, как правило, выживает, даже если все, что выше корней подмерзло. Ну, а так как на дно ямы надо еще насыпать слой гравия толщиной 5-10 см для дренажа (корни винограда не любят застоя воды), а сверху хотя бы 20 — 30  см. плодородной земли, то и получается, что требуется запас глубины не менее 30 — 40 см.

  • Копать ямы я начал в начале мая, и в течение пары выходных выкопал все 6 ям, которые были нужны. Процесс выкапывания их моей замечательной лопатой для копки глубоких ям показан на фотках.
  • Яма делается вначале продолговатой, длиной 80 — 90 см, шириной 50 — 60 см, а на глубине около 50 см, делается ступенька на 20-30 см, и ниже этой ступеньки яма становится в сечении уже почти квадратной. Причин такой замысловатой формы две:
    Посадка винограда. Копаем яму. Плодородную землю складываем отдельно (справа), глину - отдельно (впереди и слева).

    Посадка винограда. Копаем яму. Плодородную землю складываем отдельно (справа), глину - отдельно (впереди и слева).

    • Таким образом мы получаем больше плодородной земли с верхнего слоя, которую затем надо будет засыпать в нижнюю часть ямы, там где будут основные корни.
    • Так удобней и меньше копать. Пока Вы сильно не углубились, копать довольно легко, и не грех, сделать яму побольше. Но чем глубже, тем тяжелей, и тут самый раз уменьшить размер ямы, сделав эту ступеньку. На ней можно стоять, и ниже ее, там, где копать тяжелее, копать уже осталось не так и много.
  • Грунт из ямы надо строго разделять по его видам: верхний плодородный слой (у нас это чернозем) надо складывать отдельно, а глину, которая ниже чернозема — тоже отдельно.
  • После того, как яма готова, то есть глубина ее уже 80 — 90 см, на дно надо высыпать 1-2 ведра гравия, а, если земля плотная, глинистая, как у нас, то неплохо добавить еще и ведро песка, так как виноград больше любит легкие почвы. А сверху еще ведро перегноя или навоза, если есть, и с полведра золы (это лучшее калийное удобрение-
    Сажаем виноград. Яма уже готова. В нее надо добавить гравий и затем плодородную смесь перегноя песка и хорошей почвы.

    Сажаем виноград. Яма уже готова. В нее надо добавить гравий и затем плодородную смесь перегноя песка и хорошей почвы.

    и это то, что требуется для роста корней) и хорошей плодородной земли с верхнего слоя. Все это (кроме гравия) надо аккуратно перемешать, разровнять и немного уплотнить  (но несильно, слегка), так, чтобы глубина ямы стала теперь около 60 — 65 см. Можно, конечно приготовить эту смесь (кроме гравия) и вне ямы, рядом с ней, а потом туда ее высыпать, так гораздо удобнее.

  • (НК) А теперь дополнительная информация от Николая Курдюмова , о которой я, к сожалению в то время еще не знал. После того, как засыпали на дно гравий, набросайте на него каких-нибудь обрезков досок, обломков шифера, и т.д. чтобы высыпанная сверху земля не смешивалась с гравием. Так дренаж будет гораздо лучше. Но, самое главное — поставьте на гравий (слегка углубив в него) с южной части ямы кусок асбесто-цементной, или другой трубы, такой длины, чтобы ее верхний край был на 10 — 20см выше уровня земли. Через нее Вы потом будете поливать куст, и вода будет попадать прямо к нижним корням! Это — супер идея! Она позволяет
    Посадка винограда. Схема посадочной ямы в разрезе.

    Посадка винограда. Схема посадочной ямы в разрезе.

    существенно улучшить полив при меньшем расходе воды. Кстати, этот способ применим не только к винограду, практически всем растениям с мощной корневой системой глубинный полив пойдет на пользу. И сразу же вношу свое рацпредложение.

    Посадка винограда. На дно ямы засыпаем слой гравия для дренажа

    Посадка винограда. На дно ямы засыпаем слой гравия для дренажа

    Асбесто-цементная труба — штука не дешевая, потребуется ее на яму около метра. А если ям этих несколько десятков? Поэтому, предлагаю намного более дешевое, и при этом, «экологически-оптимальное» решение. Возьмите 4-5 пластиковых бутылок одного диаметра, посрезайте донышки и верхушки, так, чтобы бутылки плотно вставлялись друг в друга, образовывая «трубу«. Можно их еще для прочности и скотчем скрепить. И используете эту бесплатную трубу, вместо дорогой асбесто-цементной. А чтоб земля ее не сжала, насыпьте в нее крупного гравия, или обломки кирпича, и т.п. Как утверждают специалисты-экологи, вся эта пластиковая дрянь: бутылки, разовая посуда и т.д., которой уже достаточно плотно покрыта поверхность нашей Планеты, включая как сушу, так и водную гладь (и, к сожалению, продолжает покрываться), не разлагается до 150 лет! И предлагаемый способ полива винограда

    Как сажать виноград. Яма уже готова для посадки.

    Как сажать виноград. Яма уже готова для посадки.

    (и не только винограда) — это хоть и маленький, но вклад в дело спасения нашей Планеты, да еще и с большой пользой для Вас! Так что, уважаемые коллеги-садоводы, давайте будем пытаться по максимуму и всеми возможными способами утилизировать этот «побочный продукт цивилизации» — пластиковый непотреб. Кстати, его также очень хорошо закладывать в бетон для фундаментов и т.д. Только надо разрезать, чтоб не было пустот, и там не оставался воздух. Прочность конструкции повышается существенно. Да и на гравий в нашей яме бросить несколько использованных одноразовых тарелок, вместо шифера и досок — тоже «дешево и сердито» получится.

  • Теперь яма полностью готова к посадке винограда, и ее можно оставить в таком состоянии на несколько дней, если высаживать виноград еще рано. А если не рано (то есть существенных заморозков уже точно не ожидается), то можно сразу и сажать.
  • А теперь посмотрим более детально, как правильно сажать виноград в подготовленную яму.Как
    Как правильно сажать виноград. К посадке готовы!

    Как правильно сажать виноград. К посадке готовы!

    Вы помните, чубуки винограда были у нас укоренены и выращены в пластиковых бутылках с отрезанным дном и верхушкой, разрезанных вдоль и скрепленных скотчем. Такая конструкция была обусловлена тем, что так легче аккуратно снимать эти бутылки, не повреждая корни, и не рассыпая землю с них  — достаточно разрезать скотч. Но, когда я начал сажать виноград, мне в голову пришла интересная идея. Дело в том, что виноград может пускать корни по всей подземной части штамба, в том числе, и в верхней. Но эти верхние корни не нужны, так как, с одной стороны, они ослабляют нижние корни, забирая часть питания на себя, а с другой, очень ненадежны, так как могут вымерзать в холодные зимы. Поэтому, виноградари практикуют либо катаровку (раскапывание верхнего слоя почвы, ниже головы куста и удаление верхних корней), либо надевают на верхнюю часть подземной части штамба винограда специальные полиэтиленовые «чехлы» (трубки), которые не дают расти этим корням. А моя идея была в том, что почему бы не использовать

    Как правильно сажать виноград. Чтобы не делать катаровки, используем стакан, в котором виноград рос в доме.

    Как правильно сажать виноград. Чтобы не делать катаровки, используем стакан, в котором виноград рос в доме.

    в качестве таких «чехлов» пластиковые цилиндры от бутылок, в которых этот виноград рос. Благо, они уже почти на месте, надо только сдвинуть их вверх. Так я и сделал. Перед посадкой налил в них побольше воды, чтобы земля размокла, а затем, уже в яме, очень аккуратно, не разрезая скотча, сдвинул их вверх по штамбу, так чтобы корни с землей освободились, а верхний край цилиндра был бы потом на уровне поверхности земли. И эти цилиндры не давали бы расти верхним корням. И опять получилось «экологически-оптимальное» решение! Далее — все как обычно при посадке любых растений с корнями: делаем под корнями горку земли (конус), расправляем по ней корни, и аккуратно присыпаем их плодородной землей. Сам штамб винограда, если он очень длинный, можно разместить под некоторым углом, чтобы он потом не торчал слишком высоко над уровнем земли, а был примерно на уровне, или немного выше. И начинаем аккуратно засыпать сначала плодородной землей (пока не закончится), а оставшуюся верхнюю часть штамба тем, что осталось от копки ямы (в моем случае — глиной). При этом, несколько раз хорошо поливаем землю, чтоб она оседала и уплотнялась  (примерно два ведра воды на яму).

  • Ну, а после того, как яма засыпана, лучше всего сразу же хорошо замульчировать поверхность земли возле куста. Если у Вас есть скошенная с газона трава, или перегной, то этот лучший вариант. Если нет, то используйте что есть: куски рубероида, фанеры, обрезки тех же досок, и т.п.

    Сажаем виноград, хорошо проливая водой

    Сажаем виноград, хорошо проливая водой

  • И еще важный момент. Молодой виноград, который до этого рос на подоконнике, пусть, даже и солнечном, но был закрыт от солнечного ультрафиолета оконным стеклом, после попадания на открытое солнечное место (а именно там его и надо сажать), может получить ожоги. Поэтому, ему требуется некоторая адаптация, в течение одной — двух недель (в зависимости от погоды, чем солнечней и жарче, тем дольше). Для этого надо или поместить его в полутень, или затенить чем-то с южной стороны, когда солнце наиболее активное. Я использовал для этого старые дырявые ящики. Но, можно и что-то другое, главное хорошо это закрепить, чтобы оно не упало, скажем от ветра, и не поломало куст винограда.

Ну вот, наверное и все, что касается весенней посадки кустов винограда, выращенного из чубуков (черенков).

После завершения посадки куста винограда обязательно мульчируем почву.

После завершения посадки куста винограда обязательно мульчируем почву.

Удачи, Вам коллеги! И да не коснется филлоксера и прочая гадость Вашего винограда!
Тему винограда мы еще обязательно продолжим, ведь самое главное и интересное еще впереди.

Посадка винограда. Затеняем молодой куст для защиты от ожогов вот так.

Посадка винограда. Затеняем молодой куст для защиты от ожогов вот так.

 

 

 

 

 

Так что, до скорой встречи,друзья!

Посадка винограда. Затеняем молодой куст для защиты от ожогов. Или так.

Посадка винограда. Затеняем молодой куст для защиты от ожогов. Или так.


Categories: Виноград и вино | Tags: , , , , | 3 Comments