Об инструментах. Часть 1 — обзор.

Приветствую, Вас коллеги-дачники в нашей новой рубрике об инструментах.

Создать эту рубрику, и начать цикл статей об инструментах

Инструмент (слева на право): коробка с насадками от шуруповерта, сверху строительные очки, электродрель, маленький шуруповерт, "болгарка", ниже сверла и режущие и шлифовальный диски и фреза по дереву для "болгарки"

Инструмент (слева на право): коробка с насадками от шуруповерта, сверху строительные очки, электродрель, маленький шуруповерт, "болгарка", ниже сверла и режущие и шлифовальный диски и фреза по дереву для "болгарки"

меня заставило осознание двух простых истин.

  1. Без хороших инструментов сделать на даче что-нибудь путное своими руками никак не получится, и поэтому, это вопрос очень важный для нас дачников.
  2. Существует великое множество различных инструментов, предназначенных для самых разных видов работ, при этом, многие из них очень недешевы, многие почти никогда не используются, многие дублируют друг друга. И, поэтому, сделать правильный выбор именно нужных инструментов, задача не такая уж и простая.


Вот поэтому, я и решил, что серия статей на эту тему будет полезной. Конечно,  какая-то информация об инструментах  на сайте присутствовала и до этого, но, во-первых, очень фрагментарно и не полно, а во-вторых — в размазанном по многим статьям виде. А вот статей, полностью посвященных описанию и выбору инструментов, до

Инструменты (слева на право): столярный угольник, клещи, плоскогубцы, универсальная отвертка, три струбцины, рулетка, молоток

Инструменты (слева на право): столярный угольник, клещи, плоскогубцы, универсальная отвертка, три струбцины, рулетка, молоток

сих пор у меня не было. И это, конечно был большой пробел для такого сайта, как этот, и сейчас я постараюсь его исправить. Но, сразу хочу заметить, что у меня нет никаких сомнений в том, что среди Вас, дорогие друзья, наверняка найдутся люди с гораздо большим опытом и знаниями по данному вопросу, чем у меня, и поэтому, я буду очень благодарен и признателен, если Вы будете оставлять  в виде комментариев Ваши замечания, рекомендации и советы, которые обязательно будут опубликованы, и будут полезны всем нашим коллегам-дачникам (и не только дачникам). Таким образом, мы совместными усилиями получим полезное пособие по данному вопросу для всех, кому это интересно. А мои статьи будем считать написанными «для затравки».

В этой обзорной статье мы обсудим вопросы о том, для каких работ, и какие, вообще нужны инструменты на даче, как выбирать инструменты (основные принципы), кратко

Инструменты: маленький шуруповерт с комплектом насадок, набор насадок для болтов и гаек с держаком и воротком (справа), набор гаечных ключей "шестигранник-звездочка накидная" (сверху)

Инструменты: маленький шуруповерт с комплектом насадок, набор насадок для болтов и гаек с держаком и воротком (справа), набор гаечных ключей "шестигранник-звездочка накидная" (сверху)

опишем основные свойства этих инструментов. А более детально по конкретным видам разных инструментов будут отдельные статьи, в которых мы сосредоточимся на основном вопросе — как выбрать инструмент?

Итак.

Какие виды работ мы собираемся выполнять на даче, и какие инструменты нам для этого потребуются?

Это и регулярные (еженедельные) садово-огородные работы, такие, как полив, прополка, обрезка деревьев, стрижка газонов, и т.д., и не такие регулярные (по отдельности — как-бы разовые, а все вместе — тоже регулярные и постоянные) садово-огородные и строительные работы, такие, как устройство стационарных грядок, систем полива, различных шпалер, горок, арок и стенок, постройка или ремонт садового домика, сарайчика, беседки, изготовление садовых дорожек и садовых скамеек, сантехнические и электромонтажные работы, и т.д. Учитывая, что дача, это и сад, и огород, и какие-то постройки, и элементы дизайна, и отдыха, то получается, что перечень дачных работ очень и очень

Набор отверток для мелких электромонтажных работ

Набор отверток для мелких электромонтажных работ

обширен. И для всех этих работ необходимы соответствующие инструменты: садово-огородные инструменты, строительные инструменты, инструменты для работы с деревом, то есть, столярные инструменты, и для работы с металлом, то есть слесарные инструменты. А также сантехнические и электромонтажные  инструменты. Учитывая, что многие из инструментов можно отнести одновременно к разным типам (куда, например, отнести отвертку, плоскогубцы, или молоток?), то мы и не будем делить их по таким признакам. Проще и удобнее разделить их на  ручные инструменты, которые потребляют только «энергию наших мышц», и механические, использующих какие-то внешние источники энергии:  бензиновые, электрические, и т.д. А так, как в подавляющем большинстве случаев, их основной источник энергии — это электроэнергия, то и относить все такие механические инструменты мы будем для простоты к электроинструментам (хотя среди них есть и бензоинструменты).

Какой же минимальный набор инструментов разных типов для всего этого нам понадобится?

Ручные инструменты.

Это самые обычные и простые инструменты, но, при этом, и самые необходимые .  Давайте постараемся перечислить их в порядке важности и частоты использования, начиная от наиболее используемых.

Итак.

Лопаты: штыковая, и совковая, и еще обязательно укороченная

Лопата "Американка", грабли и плоскорез Фокина

Лопата "Американка", грабли и плоскорез Фокина

«лопата-американка«, совмещающая в себе преимущества двух предыдущих лопат, и значительно упрощающая рытье глубоких ям. Без лопат не то что никакие строительные работы невозможны, но и даже обычные садово-огородные.

Грабли: обычные для рыхления почвы, и легкие веерные, для сгребания травы, листьев, и т.п.

Вилы копательные (тупые и с более толстыми, но короткими, и почти прямыми зубьями), и вилы для сена (зубья длиннее, тоньше, острее, и более изогнуты).

Плоскорез Фокина. А лучше, два-три плоскореза разных размеров, включая самый маленький, и самый большой. Если он(и) у Вас есть, то список садово-огородных ручных инструментов для обработки земли на этом можно уже и завершить. Всякие тяпки, мотыги, рыхлители, и т.д. нам тогда уже не нужны. Нет, погорячился, одна тяпка все-таки нужна, но не для прополки, а для строительных работ (для перемешивания раствора в корыте, если нет бетономешалки). Поэтому, можно еще иметь одну (но старую и тупую) тяпку.

Ножи. Обычно хватает какого-нибудь достаточно острого ножа из кухонного набора. Но, если Вы хотите

Как выбирать инструменты. Садовый прививочный нож. Лезвие тонкое и очень острое, а с обратной стороны пластиковый шип для отгибания коры при прививках

Как выбирать инструменты. Садовый прививочный нож. Лезвие тонкое и очень острое, а с обратной стороны пластиковый шип для отгибания коры при прививках

делать прививки на деревьях, то Вам нужен специальный садовый прививочный (окулировочный) нож. Он должен быть очень острым, и этим ножом ни в коем случае нельзя резать что-то другое. Еще неплохо иметь отдельный небольшой, и тоже очень острый нож для электромонтажных работ (зачистки проводов). 

Топор и пила по дереву, или, лучше, два-три топора разного размера, и  набор пил. На даче без них тоже никак. И дрова напилить, и нарубить, и сад обрезать. А топор — это еще и «большой молоток», если надо что-то заколотить (например, колья в землю). Какой топор лучше — классический с деревянной ручкой (топорищем), или полностью литой металлический, типа туристического? Конечно, с деревянной ручкой. В топоре важно, чтобы основной вес приходился на сам топор (рубящую часть), а топорище должно быть полегче, так им рубить гораздо легче. А в полностью металлическом топоре это не так. Если взять оба топора, одинаковые по весу, то у топора с легким топорищем, сам топор (его рубящая часть) будет тяжелее, и центр тяжести будет где-то в районе этой рубящей части. А  у металлического топора  центр тяжести будет размещен где-то на уровне ручки, на расстоянии 25-35% от рубящей части. И поэтому, момент силы при ударе (масса топора, умноженная на расстояние от точки удержания топора руками до его центра тяжести) будет у полностью металлического топора соответственно ниже, чем у топора с легкой деревянной ручкой. Правда, у топора с деревянным топорищем есть одна проблема, топорище усыхает, и топор с него может соскочить. Именно поэтому категорически нельзя находиться напротив человека, рубящего дрова таким топором. Соскочивший с топорища тяжелый топор может пролететь несколько десятков метров, и нанести очень серьезные увечья тому, кто окажется на его пути. Поэтому, такие топоры надо постоянно замачивать в воде, чтобы топорище в месте соединения с топором было разбухшим. Я, например, когда мы уезжаем с дачи домой, обычно оставляю топор в ведре с водой (примерно четверть ведра воды, чтобы металлическая часть топора была погружена в нее не менее, чем на половину). И когда приезжаем на дачу, то топор уже готов к работе. Если же забыл это сделать, то, прежде чем начинать им пользоваться, надо замочить его хотя бы на 2-3 часа. Но, надо заметить, что сейчас в продаже есть более современные топоры, вроде бы как с легким топорищем, то есть, с динамикой удара как у классического топора, но которое крепится к топору не просто одним клином, а более надежно, то есть его не надо замачивать в воде. Правда стоят такие топоры в несколько раз дороже обычных. И опять повторю, что лучше, все-таки иметь не один, а два топора, один небольшой, именно для плотницких работ (что-то обтесать, и т.п.), и второй побольше — для рубки.  А если Вам приходится часто колоть дрова (например, у Вас есть банька, и ее надо топить), то Вам очень поможет топор-колун (он потяжелее обычного, и по форме, если смотреть сверху, представляет собой клин с более тупым углом острия, чем у обычного топора).

Пила(ы).  Их надо четко разделить на ручные садовые пилы,

Садовые инструменты (слева направо) две пилы, прививочный нож, два секатора: вверху получше, внизу - попроще

Садовые инструменты (слева направо) две пилы, прививочный нож, два секатора: вверху получше, внизу - попроще

Садовый инструмент. Хороший "ступенчатый" секатор. Храповик позволяет перерезать толстые ветви за несколько нажатий без особых усилий

Садовый инструмент. Хороший "ступенчатый" секатор. Храповик позволяет перерезать толстые ветви за несколько нажатий без особых усилий

и пилы для дров и плотницких работ. Садовые пилы — это инструменты тонкие, предназначенные для очень аккуратной обрезки деревьев (живых веток, прежде всего). Поэтому они должны быть самого лучшего качества, хорошо и аккуратно (но не сильно) разведенные, остро заточенные, чтобы срезы получались аккуратные и ровные, без рваных краев, и пилить было легко и быстро. Тут, как раз и на хороший «бренд» не грех обратить внимание, например, выбрать что-то немецкое (как известно, металл у немцев всегда славился своим качеством). Правда, его так просто и не найти, больше все «китай» попадается. А вот для распиливания дров, и разных грубых работ по распилке дерева (бревен, бруса, и т.д.) я бы посоветовал вообще забыть про ручные пилы, а использовать бензопилу, или электрическую цепную пилу. Работа при этом упрощается и ускоряется «в разы». Но к ним мы вернемся позже, а пока продолжим разговор о ручных инструментах. Правда, если у Вас на даче есть хотя бы два человека, всегда готовых что-нибудь распилить, то Вы можете ограничиться классической двуручной пилой типа «Дружба-2″. При хорошей разводке и заточке, а также при умении пилящих, пилить ею действительно быстро и легко. И к тому же, она очень соответствует своему названию, и очень способствует тренировке взаимопонимания и командной работы у пилящих (движения рук двух человек должны быть абсолютно синхронными, иначе возникают проблемы).

Как выбрать инструменты. Знаменитая двуручная пила "Дружба-2". (Рядом обычное ведро, чтобы оценить ее размер)

Знаменитая двуручная пила "Дружба-2". (Рядом обычное ведро, чтобы оценить ее размер)

И еще я хочу

Туристическая складная пила, ее коробка (рядом - мобилка для сравнения размеров) и инструкция-вкладыш

Туристическая складная пила, ее коробка (рядом - мобилка для сравнения размеров) и инструкция-вкладыш

порекомендовать приобрести очень компактную туристическую цепную пилу. В сложенном состоянии она вмещается в коробочку 12 на 5 см, и ею очень удобно пилить сухие ветки (живые, при обрезке деревьев, не стоит, срез очень грубый и рваный получается), не очень толстые бревна, брус и т.п. Причем, можно пилить даже бревна, лежащие прямо на земле, так как пилят ею режущей частью к себе.

Секаторы. Это чисто садовые инструменты для удаления тонких веток (до 1 — 1,5 см в диаметре). Лучше иметь два секатора. Почему два? Один, тот что получше и поострее — для более тонких работ при обрезке деревьев (живых веток), а второй, похуже — для более грубых — удаления сухих веток, обрезки винограда, и т.п.

Садовые ножницы Вам нужны, если у Вас на даче есть декоративные кустарники и деревья, которые Вы стрижете, придавая им какую-нибудь форму (шары, пирамиды, кубы, и т.д.) Секатором это делать очень неудобно, долго, и все-равно аккуратно вряд ли получится.

Молоток (а лучше несколько молотков разных размеров), плоскогубцы, клещи (здесь все понятно), набор

Инструмент (слева на право): струбцины, молоток, долото, рубанок ручной, напильник, клещи, плоскогубцы, угольник

Инструмент (слева на право): струбцины, молоток, долото, рубанок ручной, напильник, клещи, плоскогубцы, угольник

струбцин разных размеров (незаменимы для крепежа деталей при самых разных операциях: сверлении, резке, строгании, и т.д.), долото (пазы в дереве без него не выберешь), набор отверток: плоских и крестовых разных размеров, плюс одна универсальная отвертка с трещеткой и реверсом (чтоб и закручивать, и выкручивать) и с набором насадок разной формы (плоские, крестовые, «звездочки»), как для шурупов, так для болтов и гаек (торцевые насадки).  Правда, если у нас есть электрический шуруповерт с таким же набором насадок, то универсальная отвертка уже и не нужна. Про все эти насадки для отверток и шуруповерта можно сказать следующее — их великое множество, и они бывают «на все случаи жизни». Поэтому, имея только  одну универсальную отвертку, или шуруповерт, можно потом докупать множество самых разных таких насадок. На что тут надо обратить внимание? Тут два основных момента. 1) Они (насадки) бывают разными по посадочным размерам (то есть, могут не подойти к Вашей

Инструменты. Универсальная отвертка(слева) и обычная с намагниченным кончиком

Инструменты. Универсальная отвертка(слева) и обычная с намагниченным кончиком

отвертке, или шуруповерту), поэтому, при их покупке лучше брать с собой или саму отвертку (шурупорерт), или, что гораздо проще, одну из имеющихся насадок, чтобы сравнить по размерам с новыми. 2) Насадки бывают из метала разного качества. И если одна прослужит Вам «верой и правдой» ни один год, то другая станет непригодной через несколько использований (плоская согнется, в крестовой «съедятся» зубцы, и т.д.). Поэтому, насадки для отверток также надо покупать только хорошие, качественные, а не дешевые китайские. На них точно не стоит экономить, так как результат, повторяю, может отличаться «в разы». Вообще, когда речь идет о каких-то режущих частях, или других частях металлических изделий, находящихся в непосредственном контакте с обрабатываемым материалом, то они должны быть наивысшего качества. Повторю еще раз, если металл там плохой (точнее — не тот, который должен

Выбираем инструменты для дачи. Удобно иметь набор молотков разных размеров. Гвозди то тоже разные бывают

Выбираем инструменты для дачи. Удобно иметь набор молотков разных размеров. Гвозди то тоже разные бывают

быть), то этот инструмент или вообще нельзя использовать, или можно, но очень недолго. А «барахла» такого продается у нас, к сожалению, очень много. И отличить их от нормальных проще всего по цене и «бренду» изготовителя.

Теперь вопрос — зачем же тогда нужны обычные отвертки, если есть одна универсальная, или шуруповерт? А затем, что обычными отвертками не только что-то закручивают, или выкручивают, ими часто что-то ковыряют, поддевают, выковыривают, прижимают, даже пробивают и т.д. То есть обычная отвертка — это, на самом деле, очень даже  универсальный инструмент. А вот универсальная — это  всего-лишь отверткашуруповерт — тем более). Они  для других работ не очень подходят, так как слишком уж хрупки и дороги для этого. Вот такой вот имеем «парадокс универсальности отвертки» :) .

Для выкручивания/закручивания различных болтов и гаек, кроме специальных насадок универсальной отвертки / шуруповерта, Вам все-равно понадобятся гаечные ключи. Во-первых, насадки для универсальной отвертки и шуруповерта всегда только накидные (то есть надеваем ее на головку болта, или на гайку сверху), а часто к болту, и особенно, к гайке можно добраться только с боку, то есть только гаечным ключем. А во-вторых, если у Вас крепление типа болт-гайка, то для закручивания и раскручивания всегда надо держать и болт и гайку. И тут уж одной насадкой никак не обойтись. Гаечные

Как выбрать инструмент. Набор торцевых шестигранных ключей. Бывают такие же, но "звездочки"

Как выбрать инструмент. Набор торцевых шестигранных ключей. Бывают такие же, но "звездочки"

ключи также бывают разных размеров, назначения и формы: обычные, накидные, шестигранные, «звездочки», и т.д. А еще, иногда нужны торцевые ключи. Может, не так для дачи, но вот при работе с мебелью (которая на дачах тоже часто встречается) очень часто применяются шурупы, болты, и т.д., под такие торцевые ключи (головки у них тогда получаются полностью спрятанными, и не торчат наружу).

В продаже есть множество замечательных наборов с самыми разными комплектами гаечных ключей, а также наборов, включающими универсальную отвертку с насадками, торцевые ключи, и т.д. Иногда, эти наборы комбинированные. Вообще-то, иметь один-два подобных набора очень полезно, но, прежде, чем их покупать, надо определиться — а для чего они нужны? Поэтому, советовать в этом вопросе что-то конкретное очень сложно. Можно лишь выделить некоторые основные (общие) моменты. Если Вам надо работать с гайками и болтами, к которым не так просто добраться (гаечным ключом не подлезешь), то понадобится отвертка с удлиненной ручкой,

Как выбирать инструменты. Сверла с победитовыми напайками для бетона: обычное и длинное (сверлить стены насквозь). И длинная крестовая отвертка, чтоб достать куда обычной не доберешься.

Как выбирать инструменты. Сверла с победитовыми напайками для бетона: обычное и длинное (сверлить стены насквозь). И длинная крестовая отвертка, чтоб достать куда обычной не доберешься.

или насадка-удлинитель, которая одной своей стороной вставляется в отвертку, а в другую вставляется уже накидная насадка для болта, гайки, шурупа, и т.д. А если надо добраться до такой-же «спрятанной» гайки, но, к тому же, накрученной на длинный болт, так, что конец болта торчит на несколько см, то понадобится удлиненная  накидная насадка, так как обычная (короткая) упрется в конец болта, и не достанет до этой гайки. Поэтому, если такие длинные насадки в наборе есть, то это хорошо. И еще один полезный инструмент в таком наборе для «доставания куда угодно» — это всякие шарнирные, с сочленениями в разных плоскостях, или пружинные рукоятки, держаки, отвертки, ключи  и т.п., на которые надеваются насадки. Они гнутся при вращении как угодно, позволяют действительно добраться почти куда угодно, и выкручивать/закручивать что угодно и под разными углами. Далее. Если выбирать между накидными гаечными ключами/насадками в форме шестиугольника, или  «звездочки«, то «звездочка» гораздо лучше, так как она лучше держит головку болта, или гайку, не «срывается» и и не «съедает» их грани, что может сделать обычный шестиугольный ключ/насадка.  На фотографиях показаны некоторые такие наборы, и отдельные ключи и насадки, которые у меня, например, проявили себя очень хорошо. И, последний совет по этому вопросу, касающемуся выбора отверток, насадок к ним, и гаечных ключей. Если у Вас еще нет ни одного подобного набора, и Вы хотите его (их) приобрести, отнеситесь к этому вопросу серьезно, с учетом всего вышесказанного. Наборов таких, повторяю, есть множество, самой разной комплектации, и по самым разным ценам. И Вы можете как накупить непонятно чего, потратив кучу денег, так, и наоборот, за вполне небольшую сумму получить все необходимые Вам инструменты. И еще. Такие наборы очень ценятся автомобилистами. Так что, это — отличный подарок не только дачнику, но и автомобилисту. Только учтите, что в автомобиле места поменьше, чем на даче, и, поэтому, набор не должен быть очень большим. И, кроме того, в автомобиле очень уж много таких мест, куда сложно добраться. Поэтому, в набор обязательно должен входить, описанный выше «членистоногий» или «пружинный» держак (отвертка,…), и набор длинных накидных насадок-звездочек.

А теперь перейдем к следующему, может и не по частоте

Сантехнический инструмент. Небольшой трубный ключ

Сантехнический инструмент. Небольшой трубный ключ

использования, но  уж точно, по важности набору инструментов — для работы с водопроводом, или сантехнических работ  (у кого кран когда-нибудь срывало, понимает степень важности этих работ). Их главные особенности — это, то, что здесь практически не используется метрическая система мер (мм, см, м), а вместо нее используются «старые, добрые» английские дюймы (на всякий случай: 1 дюйм — это 2,54 см, и конвертер из дюймов в см, и наоборот, а также много других конвертеров, есть, наверное  в любом, даже самом дешевом мобильном телефоне). Ну, и, кроме того, размеры «гаек» здесь поболее, и, поэтому, уже приобретенные нами наборы гаечных ключей и насадок тут не подойдут, к сожалению. И вторая особенность, при работе с металлическим водопроводом, обязательно понадобятся разводные ключи разных размеров, и обязательно разводные трубные ключи, или, как их еще называют в народе — «попки«. Хотя бы один такой трубный

Любимые инструменты сантехника: небольшой разводной ключ (слева) и два больших трубных

Любимые инструменты сантехника: небольшой разводной ключ (слева) и два больших трубных

ключ надо иметь обязательно, так как часто есть только одна возможность выкрутить трубу — это зажав ее трубным ключом. Вообще, трубный ключ — это «король» среди сантехнических инструментов. При работе с различными пластиковыми водопроводными системами, которых сейчас множество, трубный ключ, может и не понадобится, но пару обычных разводных в любом случае необходимы. Но, наиболее удобные для таких работ — это небольшие разводные трубные ключи, которые совмещают в себе легкость обычных гаечных ключей, и универсальность больших разводных (годятся для, почти любого размера). Поэтому, наиболее оптимальный вариант — это иметь два трубных ключа — большой, и маленький.

Но, вернемся к строительным работам.  Строительные работы, как правило, начинаются с изготовления фундамента. А это — в основном или бетонные работы, или кирпичная кладка, которая также будет иметь место и при возведении стен из кирпича. Но набор

Строительные работы. Простейший набор инструментов для замеса цементного раствора: корыто, старая тяпка, совковая лопата, да несколько ведер

Строительные работы. Простейший набор инструментов для замеса цементного раствора: корыто, старая тяпка, совковая лопата, да несколько ведер

инструментов здесь практически одинаков: что-то для замешивания раствора, или бетона, и строительный мастерок для его выкладывания. Ну еще понадобится строительный молоток (задняя часть — сплюснутая, типа зубила) для раскалывания кирпича, и шпатель, для разравнивания раствора, очистки от него кирпича, и других более тонких работ. Также при кирпичной кладке понадобится расшивка для выравнивания швов между кирпичами. Ну, а что мы будем использовать для самой трудоемкой работы — замешивания раствора (бетона)? Если у Вас серьезное строительство (например, целого дома, гаража, бани, или большого сарая), и все это из кирпича (шлакоблоков, газоблоков), то лучше купить электрическую бетономешалку. Они сейчас бывают самых разных размеров, от самых маленьких (я видел на 50л) до вполне приличных. И выбирать их надо, естественно по своим потребностям и возможностям. Если же строительство более мелкое, то можно обойтись и без бетономешалки, чисто садовыми подручными средствами: корыто, тяпка, совковая лопата, и два — три ведра. Как делать замесы с помощью этого набора достаточно детально рассказано в статье о фундаменте для летнего душа. Поэтому не будем на этом останавливаться, и поехали дальше. Только остановимся на минутку еще на одном устройстве: размешивателе раствора (краски, и т.д.), который крепится в патрон электродрели. Краску им размешивать может и неплохо А вот цементный раствор, а тем более бетонный — увольте. Нагрузка на руки очень большая (дрель то норовит в противоположную сторону крутиться), раствор во все стороны летит, а производительность, при этом гораздо меньше, чем у упомянутых выше тяпки и корыта. Так что, лично от себя — не рекомендую.

Измерительный инструмент. Штангенциркуль.

Измерительный инструмент. Штангенциркуль.

Ну, а дальше у нас идет измерительный инструмент. Здесь все с лихвой покрывает такой набор: пара рулеток (одна побольше, от 5 м, вторая поменьше — до 3 м), металлическая линейка не менее 50 см, столярный (или слесарный, не знаю, в чем между ними разница) угольник, и очень желателен штангенциркуль (для работ по металлу). Если работы по дереву, то еще нужен мягкий карандаш, а если по металлу, то «чертилка» (типа шила, но из твердой углеродистой стали, и кончик очень острый и закален. Если готовой чертилки  нет, ее можно сделать, заточив из сверла, надфиля, или просто использовать острый обломок полотна ножовки по металлу). А для строительных работ еще обязательно понадобится водяной уровень и отвес. И для всех видов работ — обычный пузырьковый уровень, длиной не менее 70 — 80 см, с горизонтальной, вертикальной и наклонной колбочками,  и уж только не дешевый китайский (для уровня — главное его калибровка и точность, а дешевые уровни как-то не очень этим требованиям удовлетворяют).

Ну и последние из ручных инструментов — это инструменты для электромонтажных работ. В принципе, мы их уже почти все назвали: нож, плоскогубцы и разные отвертки. К ним можно, наверное добавить еще круглогубцы (типа плоскогубцев, но «щечки» круглого сечения). Они удобны для скручивания петель из проводов под крепежные болты. Правда, в последнее время такие крепления встречаются уже редко, в розетках, выключателях и других электроприборах, чаще всего сейчас используются крепления зажимного типа (вставил зачищенный провод в отверстие и зажал его там болтиком), и поэтому, круглогубцы Вам могут и не понадобиться (так что зря я их, наверное и упомянул). Наверное, более полезны хорошие острые кусачки для перекусывания проводов. И в любом случае, нужен острый нож для зачистки изоляции (о том, как со всем этим работать см. статью «Как починить электропроводку своими руками»). Конечно, если Вы занимаетесь  не просто электропроводкой, а более тонкими работами с телефонными или компьютерными сетевыми коннекторами(типа RJ), то для этого (без вариантов) Вам нужен специальный инструмент для обжима коннекторов, типа HT-500/HT-500R, и т.д. Они есть разные — для одного вида коннекторов, или разных. Они очень точно откалиброваны по толщине кабеля и коннекторов, и не просто их обжимают, но также очень точно срезают и оголяют провода в кабеле. Но это уже точно не дачная тема, это меня уже заносит в сторону. Стационарные телефоны и интернет для дач — это, вероятно большая редкость, а для мобилки, или безпроводного модема (EDGE, GPRS, CDMA, и т.д.)  никакие коннекторы обжимать не надо.

Электроинструменты.

Ну, вот с обычными ручными инструментами,

Как выбрать электроинструменты. Ударная электродрель

Как выбрать электроинструменты.Ударная электродрель

наверное мы в основном разобрались. Есть конечно еще много чего, но это уже более специфические и редко используемые инструменты, без которых дачник вполне может обойтись. И перейдем теперь к электроинструментам. И тут порядок (по использованию и важности), наверное такой:

Во-первых, электродрель, и, возможно, электроперфоратор. Электродрель надо иметь на 100%. Сверлить всегда что-то надо будет, причем в больших количествах, и в разных материалах: и в кирпиче (бетоне), и в металле, и в дереве. Поэтому, ручной дрелью мы никак не обойдемся, и поэтому мы ее даже и не упоминали в разделе о ручных инструментах. Причем, если предстоит сверлить много в бетоне, то лучше иметь также и перфоратор, так как он намного мощнее дрели, и более приспособлен к таким работам. Если не  так много, то хватит и одной ударной дрели. К дрели полагаются сверла. И вот про них можно однозначно сказать, что они должны быть только хорошего качества. Более детально о сверлах можно почитать в статье о работах по металлу.

Как выбрать электроинструменты. "Болгарка" с фрезой по дереву

Как выбрать электроинструменты. "Болгарка" с фрезой по дереву

На второе место я бы поставил «болгарку» с набором режущих дисков для камня (бетона, кирпича), метала, и с фрезой для дерева. Вообще-то, официальное название «болгарок» — «угловые шлифовальные машины«, и ими, действительно можно что-то шлифовать, если вместо режущих дисков поставить шлифовальные (их тоже много разных). Но, насколько мне известно, используют их, в основном,

Отрезной диск по металлу (слева) и фреза по дереву для "болгарки"

Отрезной диск по металлу (слева) и фреза по дереву для "болгарки"

все-таки для резки, а не для шлифовки, и называют «болгарками» (если кто знает откуда такое название, напишите, очень интересно). Поэтому, если надо что-то отрезать (например, облицовочную плитку, кусок асбестоцементной трубы, и т.п.), то она незаменима. А резать арматуру для фундамента чем? А всякие металлические уголки? А фрезой по дереву спокойно режем и дерево:

брус (правда ограниченной толщины — до 3-4 см), фанеру,  ДСП,  ОСБ.  Да и вообще, любые плоские листы из любого

материала, если поставить нужный диск, или фрезу.

На третье место, вероятно следует поместить шуруповерт. Если надо закручивать и выкручивать огромное количество всяких шурупов, саморезов, болтов (а это, как правило так и есть), то он очень облегчает жизнь. Лучше, если в нем регулируется скорость вращения. Но даже если этого и нет, то, все-равно с ним гораздо легче и быстрее работать, чем с обычными отвертками. Про различные насадкидля шуруповертов подробно написано в разделе об универсальных отвертках.

Как выбрать электроинструмент. Электрорубанок с насадкой для выборки пазов

Как выбрать электроинструмент. Электрорубанок с насадкой для выборки пазов

Если Вы планируете в большом количестве обрабатывать дерево (изготовление дверных и оконных коробок, деревянной обшивки стен, каркаса крыши, и т.д.), то в этом случае незаменим электрорубанок. Причем такой, который может выбирать пазы. Это обеспечивается с помощью дополнительного комплекта из несколько направляющих, который не делает рубанок существенно дороже, но абсолютно незаменим при таких работах. Поэтому, обязательно обращайте на это внимание при покупке электрорубанка.

Чтобы делать всевозможные зарезы, запилы и вырезы в деревянном брусе, а также резать различные плоские пиломатериалы, толщиной до 30 — 40 мм (доски, фанеру, ОСБ, ДСП), очень пригодится электролобзик. Для них есть множество различных пилочек, как для очень быстрой и грубой распилки, так и для очень тонкой и фигурной. Все они

Как выбрать электроинструменты. Электролобзик

стандартные, подходят к разным

Как выбирать электроинструмент. Набор пилочек для электролобзика и ключ для их установки

Как выбирать электроинструмент. Набор пилочек для электролобзика и ключ для их установки

лобзикам в любых комбинациях (по крайней мере, я покупал разные, и ни разу проблем с «совместимостью» не было). Но, если у нас уже есть «болгарка» с фрезой по дереву, и нам надо резать только плоские пиломатериалы, причем, не требуется какая-то особо точная, или «фигурная» резка, то электролобзик нам не нужен.

А вот если мы хотим пилить крупный брус, или бревна, то ни «болгарка» с фрезой по дереву, ни, тем более электролобзик нам не помогут. В этом случае нам понадобится цепная пила. Можно использовать бензопилу. Но если в месте работ нет проблем с подводом электричества, то

Как выбирать электроинструменты. Цепная мини электропила

Как выбирать электроинструменты. Цепная мини электропила

гораздо удобнее, проще в использовании, и дешевле электрическая цепная пила. Цепи там те же, что и у бензопилы, бывают только разных размеров.

Если мы собираемся очень много работать с металлом, например, собирать металлический каркас, то в этом случае надо подумать о сварочном аппарате. Честно скажу, в отличие от всех перечисленных выше инструментов, сварочного аппарата у меня нет, и сваркой я никогда не занимался. Но, даже собирая совсем небольшой каркас летнего душа из металлического профиля на болтах, я понял, что сварочного аппарата мне сильно не хватает. Просверлить несколько сотен отверстий в металле, и вкрутить туда столько же болтов с гайками — это не самое приятное в жизни занятие. Во-первых, очень долго и нудно, во-вторых — дорого (все эти вроде бы «копеечные» болтики, гаечки и шайбочки, когда их счет идет на сотни становятся уже совсем не копеечными). Ну, и в-третьих, «вороустойчивость» сварного соединения, конечно значительно выше, чем болтового (болтики можно вырутить, и утащить часть, а то и всю металлическую конструкцию). А на наших дачах этот вопрос, к сожалению, пока еще достаточно актуален. Проблем со сварочным аппаратом три: первая — это очень большая нагрузка на электросеть, и не всякая электросеть, особенно «дачная» ее выдержит. Например, в нашем садовом товариществе, у некоторых дачников есть сварка, и когда они ею пользуются, свет мигает у всех, а иногда и совсем «вырубается». Поэтому, я пока и не решился на покупку сварочного аппарата. Вторая проблема — следствие первой — очень большой расход электроэнергии. Ну и третья — сваркой надо еще уметь пользоваться. Поскольку сам этого никогда не делал, то и не могу ничего сказать, насколько это сложно, или нет. Но, предполагаю, что, все-таки, посложнее, чем работать, например, с дрелью, или «болгаркой». А вот если все-таки куплю когда-нибудь сварочный аппарат, и научусь им пользоваться, то обязательно напишу об этом.

Ну и, наконец, чисто садовые электроинструменты :

Садовые электроинструменты. Электро газонокосилка. Косим траву прямо на огороде

Садовые электроинструменты. Электро газонокосилка. Косим траву прямо на огороде

триммер и газонокосилка (они же бывают и бензиновые). О них достаточно подробно написано в статье Газон своими руками. Коротко могу только сказать, что из своего опыта я пришел к однозначному выводу: если проблем с электричеством нет, то лучший вариант — это недорогая электрическая газонокосилка, и к ней набор удлинителей, чтобы достать куда угодно на своем участке. При этом, категорически утверждаю, что газонокосилка мощностью 1,3 квт (как у меня) легко справляется с любыми травами, включая сорняки метрового роста, и корневую поросль (тернослив, слива, вишня, и т.д.), толщиной до 2 см (может и больше, но я не пробовал), а также легко работает на достаточно пересеченной местности, а не только на ровной поверхности, как иногда некоторые утверждают (надо только пользоваться аккуратно, и стараться не зарываться ножом в землю, а также избегать попадания под нож камней и металла). И достать ею можно практически до каждой травинки, почти также, как и триммером. И стоит она практически так же, как триммер. Но, по сравнению с триммером, у нее есть три неоспоримых и важнейших достоинства. 1) Работать с нею гораздо легче (моя жена делает это легко, а с триммером даже и не пыталась).  2) Вся скошенная и измельченная трава собирается в травосборник, и это — самая лучшая из всех возможных мульча, которую можно тут же использовать по назначению: отнести на грядку, или сложить в компостную кучу.  3) Если Вы стрижете именно

Электро газонокосилка в работе. Обкашиваем траву на винограднике

Электро газонокосилка в работе. Обкашиваем траву на винограднике

газон (а не просто косите траву на участке), то, конечно по степени аккуратности и «ровности» стрижки триммер и рядом не стоит с газонокосилкой. Газонокосилка стрижет ровно на заданной высоте, и высота устанавливается в нескольких фикированных положениях колесами газонокосилки. Триммер Вы держите в руках, и качество стрижки зависит только от Ваших навыков. Опустили его чуть ниже, чем надо, и вот уже и до земли все «соскребли», и газон уже испорчен. Есть, правда триммеры нам колесиках, но это уже что-то типа «недоделанной» газонокосилки. Единственное преимущество триммера по сравнению с газонокосилкой — он более компактен. Но я свою недорогую, китайскую (совместное производство с Украиной) легкую электрическую газонокосилку, когда надо спокойно беру в руки, поднимаю, и отношу в сарайчик. И пока проблем с этим не вижу.

Ну, вот, и с основными электроинструментами тоже, вроде бы разобрались.

А теперь давайте обсудим вопрос — какой покупать инструмент: профессиональный, или любительский? В общем, эти названия говорят сами за себя, и достаточно точно отражают сущность вопроса. Профессиональные инструменты отличаются от любительских в основном заложенным в них ресурсом, то есть, сроком службы. В остальном, они мало чем отличаются, разве что профессиональные — более специфические, а любительские — более универсальные. Это означает, что например, профессиональной дрелью Вы просверлите в 3-4 раза больше отверстий, чем точно таких же отверстий Вы просверлите любительской, пока они обе не выйдут из строя. У меня любительская (Bautec BSM 950E, вроде как немецкая, но по цене, как дешевая, китайская) ударная электродрель. Я пользуюсь ею уже 5-й год. В среднем сверлю не более 200 — 300 отверстий в год, т.е, всего просверлил, наверное от 1000 до 1500 отверстий. А у нее ресурс — 4000 — 5000 отверстий. То есть, такими темпами, я ее угроблю не ранее, чем еще через 10 — 15 лет, т.е, всего она прослужит не менее 15 — 20 лет.  А у профессиональной ресурс — 10000 — 15000 отверстий, и мне бы ее хватило на 60 — 80 лет. Но зачем мне так надолго!? Даже если и в 90 лет я буду еще что-то сверлить, то наверняка к этому времени моя профессиональная дрель стала бы «музейной редкостью» (как сейчас ею стала неубиваемая швейная машинка «Зингер» образца 30-х — 40-х годов прошлого века). А если учесть, что стоит профессиональная дрель также в 3 — 4 раза дороже любительской (цена примерно пропорциональна ресурсу), то она мне точно не нужна. Зачем платить за возможности, которыми никогда не воспользуетесь? Другое дело, если бы я по роду своей деятельности сверлил ею по 200 — 300 отверстий в день, или, хотя бы в неделю. Тогда любительскую дрель мне пришлось бы менять по 2-3 раза в год, и в этом случае был бы смысл купить профессиональную. Хотя…, как посмотреть на это. Один знакомый мастер, который профессионально собирает кухонную мебель, и сверлит те самые 200-300 отверстий, если не в день, так в неделю точно, утверждает, что он, тем не менее предпочитает дешевые китайские дрели, которые он меняет один-два раза в год. Говорит, что хотя профессиональная и прослужила бы ему года 2-3, но все-равно у нее за это время достаточно много шансов поломаться (ну хотя бы, если уронить ее с высоты 2-3 м на что-нибудь твердое, то что-нибудь в ней все-равно расколется), а за 2-3 года, да при интенсивной работе, как Вы понимаете, это вполне возможно.

Теперь вопрос «бренда«. Есть известные марки электроинструментов, такие как Bosch (Германия), Makita (Япония), DeWalt  (Италия), и другие. Они очень крутые, отличного качества, и очень дорогие. Есть гораздо более дешевые марки, типа Soma (Турция), WinTech, и другие. У меня их электролобзик, и шуруповерт (Soma), и «болгарка» (WinTech),  недорогие, но вполне нормально выполняют свои функции. Я доволен. Есть неплохие производители из бывших стран СССР (Россия, Украина, Беларусь), которые еще не растеряли старые традиции, и еще умеют что-то делать. Например, у меня вполне приличные и недорогие украинский электрорубанок «Ворскла», и российская цепная электропила «Тайга». Эти инструменты значительно дешевле, и не такие «навороченные» и презентабельные, как брендовые, но также вполне меня удовлетворяют. Очень широко представлен на рынке так называемый «заводской Китай». Это тоже вполне приличные инструменты. Да, и вообще, мы все должны не забывать, что большая часть даже вполне известного западного «бренда» реально производится как раз в Китае, то есть, это и есть этот самый «заводской Китай», и тенденция эта со временем только усиливается. Но, есть еще «левый Китай», то есть собранное что-то, непонятно из чего неизвестными китайскими кустарями. Вот с их продукцией лучше вообще не связываться. Как правило, среди известных и дорогих брендов больше профессионального инструмента, а среди прочих — любительского (хотя, и там и там есть представители обеих типов).

Из всего этого следует, что покупать «бренд» стоит наверное только, если Вы профессионал (но тогда Вы и сами все знаете, и вряд ли Вам нужны мои советы), или кому-нибудь на подарок. И особенно, если этот человек ценит и любит такие «брендовые» штучки. Сам бы себе такое может и не купил бы, а вот если друзья, коллеги, или родственники подарили, то это очень приятно, и он наверняка будет Вам очень благодарен. Но если этот человек относится к другой категории людей, которым на «бренд» в общем-то начхать, а ценят они больше качество и полезность инструмента, то для таких за те же деньги можно купить целый набор разных инструментов, более простых, и дешевых. И они также будут очень довольны. Более того, дорогущий, но бесполезный»бренд» может вызвать у них вместо радости одно расстройство и сожаление о зря потраченных деньгах, на которые можно было бы купить много действительно полезных и нужных инструментов.  А вообще-то, если продолжить тему подарков, то покупать инструменты, а особенно электроинструменты мужчине на подарок просто так, наобум — это большущая глупость (особенно, если покупает женщина). Это то же самое, когда мужчина покупает наобум женщине какую-то непонятную косметику. Шансов угадать — почти нет. Поэтому, надо вначале выяснить, что же он хотел бы. А если хотите сделать это незаметно (чтоб был сюрприз), то есть и для этого способы. Например, узнать у его друзей.  Они могут знать, что именно он хочет. Но, правда есть некоторый риск, что разболтают: «твоя, мол интересовалась…». Тогда не выйдет сюрприза. Более верный способ — завести его под каким-то предлогом в магазин (рынок, и т.д.), где, как Вам кажется продаются подходящие для подарка «штучки», и поводить его там, и понаблюдать за ним. Если мужчина увидит инструмент, который хочет, обязательно остановится возле него, и будет на него долго глазеть. А, возможно, начнет и с продавцом эту «штуку» обсуждать. И Вы можете аккуратно и ненавязчиво тему поддержать. Таким образом, можно много чего узнать. Например, сколько это стоит, и чем «это» лучше, чем «то». Главное потом, ничего не перепутать. Потому что все эти «железки» очень похожи для несведущего человека, а настоящий «бренд» от китайской подделки может одной буквой отличаться. Вообще, лучше всего незаметно сфоткать эту штуку и ценник на нее  на мобилку, и потом, при покупке, свериться с фоткой. И если у Вас получилось все выяснить таким простым способом, и Вас эта «штучка» и по цене и по размерам устраивает, то тогда и вопросов нет — смело покупайте и дарите.

И последний очень важный вопрос — где покупать инструменты, и, в частности, электроинструменты: в больших специализированных магазинах (назовем просто — магазины), на рынке в небольших, но тоже специализированных магазинчиках, или лотках (все это назовем  — рынок), или в интернет-магазинах? Ответ на этот вопрос неоднозначный, и в разных ситуациях и поступать надо по разному. Но я попытаюсь дать рекомендации, основанные на собственных наблюдениях и опыте, а также наблюдениях и опыте многих своих друзей и знакомых, которые, надеюсь, помогут Вам не ошибиться в этом вопросе. Хотя, конечно, понимаю, что все это очень субъективно, и может также иметь свою специфику в разных регионах.

Давайте сравним эти «точки продажи» по нескольким основным параметрам: выбор (ассортимент) и качество инструментов, их цены, гарантийное обслуживание, уровень обслуживания и профессионализм продавцов-консультантов.

Итак:

Большие специализированные магазины. Выбор инструментов, как правило довольно большой, но, в основном представлен «бренд». Хотя есть и средние торговые марки, и «заводской китай». «Левый китай» — встречается очень редко, хотя бывает и там. Цены — самые высокие из всех перечисленных «точек». Это легко проверить, посмотрев на цены какого-нибудь одного инструмента одной торговой марки в таком магазине, на рынке, и в интернете. В большом магазине будет дороже на 20 — 50%, и торговаться, естественно смысла нет. Хотя, если попасть на какую-нибудь акцию (а крупные магазины регулярно их проводят), то можно купить вполне приличный инструмент по очень приемлемой цене. Гарантийное обслуживание, как правило есть, а для «Бренда» — практически всегда есть, и оно обеспечивается специализированными фирмами (центрами) гарантийного обслуживания. А вот профессионализм продавцов-консультантов в больших специализированных магазинах, у меня, например, вызывает большие сомнения. Похоже, что все они недостаточно мотивированы, чтобы знать и уметь рассказать о товаре что-то действительно полезное. В лучшем случае «барабанят» заученный рекламный текст, а чуть вопрос глубже, и детальнее, так сразу и «плывут». Но, если Вы покупаете электроинструмент кому-то в подарок, да еще и «в складчину» (от друзей, коллег, и т.д.), да еще и «бренд», то большой магазин будет наиболее правильным выбором. Во-первых — это солидно, никто не упрекнет «в жлобстве», во-вторых есть гарантийное обслуживание, и, наконец, есть чек, и к Вам не будет никаких вопросов по цене от Ваших «компаньонов по покупке».

Рынок (включая все, что там есть: от лотков, до небольших и средних специализированных магазинчиков). Удивительно, но даже на небольшой площади они умудряются представить достаточно большой ассортимент электроинструментов. Причем, что удобно, все это можно посмотреть и пощупать не сходя с места. Настоящий, дорогой «бренд» встречается реже, но зато полно обычных торговых марок вполне нормального качества, и по ценам, значительно более низким, чем в больших магазинах. Но можно и нарваться на «левый китай». Его можно отличить как по чересчур низкой цене, так и по «точке продажи». Как правило, он продается не в специализированных лотках для инструментов (там своей репутацией все-таки дорожат), а на «универсальных лотках», среди товара, самого разного назначения. И если какое-нибудь «пластмассовое ведро» на таком лотке купить можно и вполне безопасно, то лежащую рядом с ним на том же лотке дешевую электродрель непонятного происхождения я бы покупать поостерегся. С гарантийным обслуживанием на рынке сложнее. Обычно, сам продавец дает гарантию на две недели, но надо, чтобы он сам написал на коробке номер лотка (если это лоток), дату продажи, и поставил подпись. Иногда есть и гарантия производителя для тех же гарантийных центров. Но это больше зависит от торговой марки, и наличия поблизости от Вас такого гарантийного центра. Все это надо уточнять при покупке. А вот, что касается профессионализма рыночных продавцов, качества и полезности их консультаций, то здесь наблюдается совершенно другая картина. Как правило, они очень разговорчивы, и могут рассказать об инструментах очень многое. И у них всегда есть «именно то, что нужно Вам». Но есть проблема — они очень заинтересованы продать товар, поэтому, все, что они говорят, надо еще «делить на два». Типичная речь рыночного продавца: «Вот эта дрель (бензопила, шуруповерт, и т.д.) — это то, что Вам надо, нормальное качество, и совсем недорого. Сам таким два года пользуюсь. А вот это  барахло, осталось из старых запасов (или наоборот — «крутизна навороченная, и чересчур дорогущая, не стоит тех денег»), — не советую брать». Это — типичный прием всех продавцов. Кому-то другому он также искренне и убедительно посоветует это самое «барахло», или «крутизну», презрительно отвергнув то, что только что продал Вам. И, в результате, продается потихоньку все. Но, тем не менее, если прежде чем что-то купить, пообщаться не с одним таким продавцом, а с несколькими, то можно таки узнать что-то полезное об инструменте, да и цену найти поменьше. И есть еще одно правило. Рыночные продавцы делятся на две категории: хозяев (обычно являются владельцами одного, или нескольких лотков, или магазинчиков), и реализаторов, работающих на этих лотках по найму. Как правило, от хозяина можно и информации побольше получить, и добиться некоторых скидок. Хотя, иногда, больше правдивой информации можно получить именно от реализаторов. Кстати, если в ответ на вопрос о качестве инструмента, продавец отвечает что-то типа такого «берут, и никто еще не возвращал», то стоит задуматься. Обычно так говорят продавцы, которым сказать чего-то хорошего особо нечего, но совесть у них все-таки есть, и явно врать не хочется. А так, сказали вроде как правду, и никакой негативной информации при этом. Ведь действительно, часто ли люди возвращают товары, купленные на рынке? Попробуйте пару раз это сделать, и охота, скорее всего пройдет.

Интернет-магазины. Ну, тут вообще может быть все, что угодно. Выбор, понятное дело — безграничен. Качество тоже (в смысле — самое разное качество). Цены можно найти самые низкие из всех перечисленных «точек». Консультаций, естественно, никаких нет, но зато есть отзывы и форумы. Хотя, конечно, надо понимать, что пишут туда не всегда объективно. Или нахваливают свой товар, или ругают товар конкурента. Поэтому, самые восторженные и самые ругательные отзывы лучше фильтровать, а обращать внимание на детали, а не на общие слова и эпитеты. Еще один серьезный недостаток — инструмент нельзя пощупать руками. А это важно, на с амом деле. Так же, как женщины определяют качество какой-нибудь одежды, или обуви, рассматривая самые мелкие детали, типа швов, обметок, подкладок, и т.д., так же точно можно определить и качество инструмента (качество обработки, наличие заусениц, качество покраски, и т.д.). Также есть риски с оплатой и доставкой товара. Поэтому, лучше покупать в уже проверенных, известных интернет-магазинах. И, конечно, лучше оплата по факту доставки, чем предоплата. Но, с предоплатой может быть зато дешевле.

Поэтому, общая оптимальная стратегия при покупке дорогого электроинструмента примерно такая: собрать информацию о нужном Вам инструменте, пользуясь всеми возможными источниками, отфильтровать крайности, а затем уже выбирать где покупать. Иногда это выгоднее сделать в интернет-магазине, иногда на рынке, а в некоторых случаях («бренд» на подарок, или при акциях), даже и в большом магазине.

Ну вот на этом мы и закончим нашу обзорную статью об инструментах для дачи.

И в следующих частях мы будем более детально рассматривать некоторые конкретные инструменты, выявлять их наиболее важные особенности, преимущества и недостатки, с тем, чтобы ответить на главный вопрос — как выбрать инструмент.

Продолжение следует, до скорой встречи, друзья!

Categories: Инструменты | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Как построить беседку своими руками. Часть 3 — делаем крышу.



Доброе утро, коллеги!
Не знаю, как у Вас, когда Вы это читаете, а у нас сейчас, когда я начал это писать — 06:30 утра 12 апреля 2012. Почему пишу в такую рань? На самом деле, хотел еще вчера вечером начать, но, были проблемы с интернетом. Пришлось, вот отложить до утра. А спешка такая потому, что и так слишком уж я растянул по времени эту «многострадальную» статью о строительстве беседки на даче. Почти как и строительство самой этой беседки, которую строили почти 3 года (см. часть 1 статьи «Как построить беседку своими руками», и ее 2-ю часть). А статью об этом строительстве начал писать еще в феврале, то есть, уже 3-й месяц пошел. Поэтому, дальше уже откладывать некуда. Уже весна, апрель, и тем из Вас, дорогие мои коллеги, кто подумывает о строительстве у себя на даче собственной беседки, как раз самое время начать планировать это самое строительство. И, поэтому, если Вы читали две первые части статьи, в которых описаны только начальные шаги, то уже пора прочитать и все остальное. Тем более, что самое главное впереди. Ну да ладно, достаточно «лирических отступлений», давайте продолжим строительство нашей беседки на даче.

Итак, у нас уже установлены 6 столбов из деревянного бруса 10х10 см по углам правильного шестиугольника с длиной стороны — 2 м. Они обработаны в нижней части расплавленной смолой с машинным маслом (отработкой), вкопаны в землю на глубину 50-60 см, и забетонированы. Над поверхностью земли, точнее, над вбитыми гвоздиками (маркерами, лежащими в горизонтальной плоскости) они возвышаются на 2,2 м. А расстояние от этих гвоздиков до поверхности земли еще от 10 до 20 см (расстояние не везде одинаковое, так как площадка не идеально горизонтальная) — это для пола. По верху столбы связаны брусом 5х10 см, а также, для укрепления жесткости конструкции, временно приколотил к трем смежным парам столбов три старые доски наискосок (из трех досок две наклонены в одну сторону, а третья в противоположную, так прочнее). Потом их уберем, а сейчас, когда придется делать достаточно тяжелую крышу, и заколачивать в эти столбы еще множество гвоздей, пусть будут, так конструкция будет гораздо прочнее.

Ну, а теперь, продолжаем, как обычно, по шагам.

  1. По периметру вверху и внизу (на уровне гвоздиков-маркеров) обшиваем горизонтальными досками2,5х10 см. Всего — 11 досок: 6 вверху, и 5 внизу (там, где будет вход, внизу доска не нужна). И здесь уже начинаются первые сложности. Столбы квадратные, а
    Как построить беседку. Рис.1.

    Как построить беседку. Рис.1.

    Как построить беседку на даче своими руками. Обвязка досками по низу столбов

    Как построить беседку на даче своими руками. Обвязка досками по низу столбов

    беседка шестиугольная. И если хотите к ним приколотить какие-то доски, хоть «внакладку», хоть «в торец», то они «не ложатся». Очень коряво получается. А чтобы было аккуратно и «ложились», надо делать всякие запилы, или спилы, под разными хитрыми углами. Те, у кого с геометрией в школе проблем не было, разберутся конечно. Но, я по ходу статьи буду, все-таки, приводить готовые «решения» в виде небольших рисунков (чертежами это трудно назвать), так как на фотографиях этого не видно. И особенно они пригодятся при строительстве крыши. Там уже не просто геометрия на плоскости, там начинается стереометрия, то есть «объемная» геометрия, и все эти углы запилов и спилов становятся совсем уж хитрыми. У меня, например, в школе не было проблем с математикой (вообще-то, образование у меня — мехмат университета), но, скажу я Вам — намучился с этими запилами. А все проблемы из-за того, что беседка шестиугольная. Поэтому, если для Вас шестиугольная форма беседки не является принципиальной, и Вы не уверенны, что готовы помучиться так же, как я, то очень рекомендую остановиться на обычной квадратной беседке. Геометрия там гораздо проще. Ну, а мы, с Вами, (кого трудности не пугают), продолжим строительство шестиугольной беседки. Мы остановились на том, как запилить и прикрепить горизонтальные доски к столбам. Это хорошо видно на рис. 1, схема 1.Б. Запиливать надо под углом 60 град., и для этого можно использовать обычный школьный треугольник с углами 90, 60, 30 град. Приколачиваем двумя — тремя гвоздями наискосок, но, как уже неоднократно говорилось, не параллельно, а под разными углами, чтобы было прочнее.

  2. И, теперь переходим к крыше. Но, прежде, чем переходить к ее изготовлению, мы должны определиться с выбором
    Как построить беседку на даче своими руками. Обвязка досками по верху столбов

    Как построить беседку на даче своими руками. Обвязка досками по верху столбов

    кровельного материала, которым собираемся ее крыть. Ведь от этого очень сильно зависит вся конструкция крыши. Какие тут есть варианты? На самом деле, всяких кровельных материалов сейчас продается очень много, и купить можно, практически все, что-угодно, на любой вкус. Все эти кровельные материалы можно разделить на две большие группы: мягкие и жесткие. Мягкие — от самого простого, неказистого и дешевого рубероида, до очень симпатичной и недешевой битумной черепицы. Все они обладают общим свойством — должны укладываться на жесткую сплошную подложку (фанера, ОСБ, ДСП, и т.п.), или на очень плотную (частую) обрешетку из деревянного бруса. Это и понятно, своей жесткости у таких материалов нет. Жесткие кровельных материалы — это, прежде всего, несколько разновидностей шифера, и черепицы, из разных материалов. Это и самый стандартный асбесто-цементный волновой шифер, и несколько видов еврошифера из пластика, стекловолокна (прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный), на основе целюлозно-картонного волокна, стекловолокна, или полимерных холстов, с битумной, или резино-полимерными пропитками. А также, к жестким кровельным материалам относятся различные виды металлического профнастила. Но, остановимся на еврошифере. Наиболее популярными и известными являются такие торговые марки еврошифера, как Onduline(Ондулин) из Франции, Gutta (Гутта) из Бельгии, и некоторые другие Я выбрал Ондулин. В чем его преимущества? Он очень легкий, в руках удержит и ребенок. Легко обрабатывается — можно пилить старой ножовкой по дереву (старой, чтоб не жалко было, потому что она сильно забивается битумом, которым он пропитан). Очень долговечный, хорошо переносит и жару и морозы (если судить по рекламе, то до 50 лет, то есть, намного дольше обычного шифера). При этом, он достаточно жесткий в продольном (вдоль волн) направлении, но легко гнется в поперечном направлении. Непрозрачный, то есть в беседке будет тень. По цене - немного дороже обычного шифера, но намного дешевле того же профнастила, и, тем более черепицы, металочерепицы, и, даже мягкой битумной черепицы. В продаже имеется, по крайней мере во всех специализированных магазинах стройматериалов, как правило Ондулин продается. Недостатки? Честно говоря, серьезных его недостатков я пока не знаю. Ну, разве что на жаре битум может немного подтекать, и можно об него испачкаться. Но для крыши беседки это не очень актуально, так как она высоко, и ее никак не зацепишь. Да, и еще один недостаток по сравнению с шифером — лазить по крыше из Ондулина не стоит, все-таки он не настолько жесткий. Честно говоря, я рассматривал еще вариант шифера с покраской (есть специальные краски для шифера, которые очень сильно продлевают ему жизнь), но когда увидел сколько эта краска стоит, и прикинул сколько надо будет убить времени на покраску шифера, то понял, что этот вариант не для меня. Короче, проанализировав все варианты, я пришел к однозначному выводу — ничего лучше Ондулина для крыши беседки (а, возможно, и не только беседки), на сегодня в продаже нет. По крайней мере, я не нашел. Качество, удобство работы с ним, и цена, как мне показалось, сочетаются в нем самым оптимальным образом. И теперь вот можно уже вернуться и к конструкции самой крыши.

  3. Рассмотрим сначала общие вопросы, касающиеся конструкции крыши шестиугольной беседки.  На этот момент стоит обратить особое внимание. Вопросов тут несколько, и на них надо обратить особое внимание: 1) какой должен быть угол ската крыши? 2) как посчитать длину стропил? 3) какой должна быть конструкция узла соединения между собой шести стропил в вершине (в центре) крыши? 4) как, реально их там соединить, чтобы при этом не уронить себе на голову? 5) сколько должно быть поперечных балок между стропилами? 6) под какими углами должны быть спилены их концы, и как их крепить к стропилам? Ну, возможно еще что-то упустил, по ходу выясним.
  4. Итак, какой, вообще должен быть угол скатакрыши беседки, от чего это зависит, и на что это влияет?
    Строим беседку на даче. Стропилы образуют угол наклона к горизонту в пределах 20 - 30 град.

    Строим беседку на даче. Стропилы образуют угол наклона к горизонту в пределах 20 - 30 град.

    Начнем с последнего. Чем более крыша «островерхая», тем меньше снега на ней задержится зимой, и тем меньше будет на нее нагрузка по вертикали. Но, с другой стороны, возрастает ее «парусность», и при сильном ветре, увеличивается риск того, что ее сорвет. Второй недостаток чересчур «островерхой» крыши — это больший расход кровельных материалов. Поэтому, надо находить «золотую середину». И она лежит где-то в диапазоне 20 — 30 град. наклона крыши к горизонтальной плоскости.

  5. Как определить длину стропилы? Очень просто — используя теорему Пифагора. В нашем случае, расстояние от вершины шестиугольника (столба) до центра беседки, равно 2 м (как и сторона этого шестиугольника). Высоту центра крыши беседки я решил сделать выше высоты бокового столба на 0,8 м. При таком перепаде высот, угол ската крыши получается как раз в пределах 20 — 30 град.,  что и требуется. Тогда длина диагонали полученного прямоугольного треугольника  (см. рис.1, справа) определяется из формулы: C² = A² + B², где: C — диагональ (наша стропила), A и B — катеты: 2 м и 0,8м. То есть C² =4+0,64=4,64 м. С = квадратный корень из C², и его можно посчитать на калькуляторе. C = 2,15 м. И добавим еще 25 — 30 см на свесы по краю крыши. В результате, получаем, что длина стропил должна быть в пределах 2,40 — 2,45 м. Можно немного больше, или меньше — это не так важно. Главное, чтобы они были все одинаковые. Но, учитывая, что вряд ли нам с Вами удалось сделать беседку в виде идеального шестиугольника, то и длины разных стропил будут немного отличаться. Поэтому, подгонять их надо индивидуально каждую на своем месте. Для этого берем 6 брусов длиной около 2,5 м, и, … прежде, чем что-то отпиливать, давайте определимся с конструкцией узла их соединения в вершине беседки.
  6. Узелэтот представляет собой кусок дерева
    Рис.2. Как построить беседку на даче. Схема узла крепления стропил в вершине крыши беседки. Снизу - временный столб для удержания узла при сборке.

    Рис.2. Как построить беседку на даче. Схема узла крепления стропил в вершине крыши беседки. Снизу - временный столб для удержания узла при сборке.

    Как построить беседку на даче. Узел крепления стропил в центре крыши беседки.

    Как построить беседку на даче. Узел крепления стропил в центре крыши беседки.

    шестиугольной формы (если смотреть сверху, или снизу, с длиной стороны порядка 15 см (+- 2-3 см), и толщиной не менее 10 см. Я сделал его из двух досок толщиной по 5 см, сколотив их крест-накрест, под углом 90 град, и отпилив края так, чтоб получился шестиугольник. На рис.2 слева показано крепление стропил к этому узлу сверху и сбоку. На фото слева — вид снизу. Идея крепления понятна. Стропилы под собственным весом плотно прижимаются сбоку и сверху к узлу, сжимают его, и, в результате образуется очень жесткая конструкция. Теоретически, их можно даже и гвоздями не скреплять. Но, конечно, так лучше не делать, ведь стоит приподнять вверх хотя бы одну стропилу, и вся конструкция тут же развалится. Поэтому, сколотить гвоздями их, все-таки надо. Обратите, также внимание на то, что между стропилами обязательно должен быть зазор не менее 3-х — 4-х см. Он нужен для того, чтобы стропилы упирались в шестиугольный узел, а не друг в друга.  Ну, а такой большой размер зазора — это на всякий случай. Ведь мы не можем гарантировать, что наша конструкция получится идеальной по форме. Наверняка, какие-то стропилы «залезут» на шестиугольник подальше, а какие-то наоборот. И углы могут быть неидеальны, и сами стропилы тоже иметь некоторую кривизну, скрученность, и т.п.

  7. Ну, а теперь, наконец, перейдем к самому интересному и сложному — к сборке этой конструкции. Понятно, что когда она уже собрана, то она очень прочная. Ну, а сам процесс? Особенно, если Вы один все
    Рис. 3. Как построить беседку своими руками. Крепление поперечных брусов к стропилам.

    Рис. 3. Как построить беседку своими руками. Крепление поперечных брусов к стропилам.

    это собираете? Представьте себе, как бы Вы это делали? Я, например, сколько ни пытался, никак не мог придумать, как, стоя на стремянке, и имея всего две руки, одновременно удерживать шесть стропил, сам узел, да еще все это соединить и сколотить на весу гвоздями. Пока не придумал простой, но надежный способ. Сначала надо как-то (временно, но прочно) установить и закрепить сам шестиугольник на нужной высоте, а затем к нему крепить стропилы по-очереди. Дальше все просто. Взял длинный старый (который не жалко) брус, прибил к его торцу по центру одним гвоздем наш шестиугольник, вкопал его в землю по центру беседки, так, чтобы шестиугольник был на нужной высоте. Чтобы столб этот не шатался, и держался прочно, сделал три растяжки — привязал его вверху к трем столбам беседки (через один) веревками, и туго их натянул. И после этого, спокойно установил и прибил все стропилы. Понятно, что при этом надо было их размечать на месте, снимать, делать запилы, ставить опять на место, и прибивать гвоздями. Чтобы столб не перекосило, несмотря на растяжки, стропила крепил парами: сначала одну, затем  противоположную. Когда все было готово, выпилил из центрального столба кусок, и просто выдернул его из шестиугольника. И, о чудо! Крыша, скрипнула, чуть-чуть (на 1-2 см) опустилась, и замерла, повиснув в воздухе, и образовав очень жесткую и прочную конструкцию. Я даже ухватился за одну из стропил, и повисел на ней. И крыша даже не шевельнулась, несмотря на мои 100 кг!

  8. И вот теперь надо скрепить стропилы поперечными брусками,
    Как сделать беседку своими руками. Крепление поперечных брусов к стропилам. Вид снизу.

    Как сделать беседку своими руками. Крепление поперечных брусов к стропилам. Вид снизу.

    к которым будут крепиться листы «Онлулина». Количество их определяется длиной и углом ската крыши, а также длиной и жесткостью листа «Ондулина». Его длина — 2 м, а дина ската крыши у нас получилась, как Вы помните — 2,45 м. Значит одного листа не хватает, надо еще добавить кусок, причем с перекрытием не менее 10 см, то есть, еще не менее 55 — 60 см. При этом, надо учесть, что каждый кусок «Ондулина» должен крепиться хотя бы к двум поперечным балкам. Ну, и такие параметры, как жесткость кровельного материала и угол ската крыши также влияют на «густоту» обрешетки: чем крыша более пологая, и чем меньше жесткость кровельного материала, тем меньше должно быть расстояние между соседними брусами в обрешетке, то, есть, тем она должна быть гуще. В нашем случае, при угле ската крыши в пределах 20 — 30 град наклона стропил относительно горизонтальной плоскости, и при использовании в качестве кровельно материала «Ондулина», вполне

    Как сделать беседку на даче. Крепление поперечных брусов к стропилам. Вид сбоку

    Как сделать беседку на даче. Крепление поперечных брусов к стропилам. Вид сбоку

    достаточно 50 — 60 см между соседними поперечными брусами. Исходя из всего этого, было решено, что на каждом скате крыши дожно быть по четыре горизонтального бруса на равном расстоянии друг от друга. Их расположение видно на Рис.3, и на фотографиях. Там же видны наши «хитрые» запилы и способ крепления горизонтальных брусов к стропилам. Так как эти брусы у нас в сечении всего лишь 5 х 5 см (не хотелось крышу ни утяжелять, ни удорожать), и их верхние кромки должны быть «заподлицо» с верхними кромками стропил, а делать какие-то зарезы в самих стропилах очень не хотелось (это бы сильно снизило их прочность), то было решено крепить горизонтальные брусы не к самим стропилам (это крепление получилось бы непрочным), а к дополнительным обрезкам бруса сечением 5х5 см, длиной 15 — 20 см, прикрепленного по бокам к стропилам, так, чтобы их верхняя кромка была ниже верхней кромки стропил на 2,5 см. При этом, на концах горизонтальных брусов делаются запилы, чтобы они опирались на эти маленькие бруски. Вот со всеми этими запилами мне и пришлось повозиться. На рисунках и фоторграфиях я попытался их показать, но, не уверен, что там все можно понять. Поэтому, наверное Строительство беседки своими руками. Крыша - вид снизу.стоит более подробно описать технику их выполнения. Считаем, что короткие бруски уже приколочены к стропиле…

  9. Вот написал, и тут же представил, как Вы (если Вы не очень опытны в этих вопросах), отпилили два бруска длиной по 15 — 20 см (у меня они по 15 см), вбили в них по 2 — 3 гвоздя, чтоб выглянули с обратной стороны на 1-2 мм и под разными углами (это мы уже знаем, это все подробно описано в статьях об изготовлении летнего душа на даче), прислонили сбоку в нужном месте брусок к стропиле, и начинаете забивать гвозди. А стропила начинает прогибаться, раскачиваться, пружинить, и гвозди совсем не забиваются. По ним даже трудно и молотком попасть (по пальцам, почему-то гораздо легче получается), а если попали хорошо по гвоздю, то он тут же и гнется. Причина — нет жесткости. Когда Вы что-то к чему-то прибиваете, то эти детали (особенно, та, к которой прибивают), должна быть закреплена очень жестко, и не должна «гулять» (прогибаться, болтаться и т.д.). Так что же нам делать в этом случае? Стропила длинная, прибиваем сбоку, где у нее сечение всего лишь 5 см (на самом деле, если бы и 10 было, то не помогло бы), и она от удара явно прогибается, пружинит, и не дает гвоздю в нее войти. Выход есть, и он хорошо известен всем плотникам и столярам. Когда вот так вот, на весу прибивают одну деталь к другой, то сзади другой детали в том месте, где прибивают, надо разместить и плотно прижать к ней какой-нибудь тяжелый предмет, масса которого, как минимум больше массы молотка. Чаще всего для этого используют топор, прижимая его к брусу (в нашем случае — к стропиле) обухом. Его масса «гасит» прогиб стропилы при ударе, и гвозди нормально вколачиваются. То есть, техника такая: вначале прижимаете короткий брусок к стропиле рукой, с силой оттягиваете стропилу на себя, и очень легкими ударами молотка «наживляете» крепление, так, чтобы гвозди вошли в стропилу на 0,5 — 1 см, и брусок уже как-то держался на ней. Затем отпускаете его, берете в левую руку (для левшей — в правую) топор, или более тяжелый молоток, и прижимаете его с обратной стороны стропилы «на себя». И после этого короткими, и не очень сильными (средними), но точными ударами забиваете гвозди. Длина гвоздей должна быть такой, чтобы они вошли в стропилу не меньше, чем на 60 — 70 % ее толщины. При наших размерах: по 5 см — толщина и бруса и стропилы, гвозди должны быть длиной 70 — 80 мм (надо еще учитывать, что так как Вы их забиваете не перпендикулярно поверхности, а с некоторыми небольшими отклонениями от перпендикуляра, то они войдут в стропилу на меньшую глубину).
  10. Ну, вот теперь, наконец-то все короткие бруски прикреплены по бокам к стропилам, и начинаем делать самое «интересное» — пытаться разметить и запилить горизонтальные брусы. Берем подходящий по размеру брус 5х5 см, прикладываем к стропилам, и снизу проводим на нем карандашом линии вдоль края стропилы. Отпиливаем их по проведенным линиям под прямым углом к верхней поверхности бруса с обеих концов, устанавливаем на место крепления, и думаем, что сейчас опустим его до уровня боковых коротких брусков и сделаем разметку для запила. Ага, щас! Как бы не так. Не опускается! Явно видно, что боковые стороны стропил не параллельны друг другу, и расстояние между ними книзу уменьшается! Я когда это увидел, сам был в шоке. Не может такого быть! Они просто обязаны быть параллельны! Но не входит! Или, более красочно по украински это звучит так — «не лiзе (читается — нэ лизэ!)!» Потом, я подумал, и понял, что таки да, и не должно «лiзти» (лизты)! Боковые грани стропил параллельны только в вертикальной плоскости! То есть, если приложить к каждой стропиле сбоку отвес и провести линии вдоль шнура по боковым граням стропил, то все эти линии будут параллельными в любых плоскостях. Но, мы то крепим боковые брусы так, чтобы их верхние грани были «заподлицо» с верхними поверхностями стропил! То есть, боковые грани горизонтальных брусов будут перпендикулярны верхним граням стропил. Но сами стропилы расположены под углом к горизонтальной плоскости. Поэтому, наши верхняя и нижняя части горизонтальных брусов находятся уже не на одной вертикали. А, так как, при этом, сами стропилы находятся под углом друг к другу, то никакой параллельности мы уже не имеем. Вот он — эффект «шестиугольности беседки». Не уверен, что все, что я только что написал можно понять, но, хотя бы поверьте на слово - параллельности там нет (можете еще внимательно просмотреть все рисунки и фотографии выше, из них тоже можно кое-что понять). В общем, торцы горизонтальных брусков должы спиливаться под некоторым углом еще и в другой плоскости. Поэтому, когда делаете разметку, приложите линейку, или что-то ровное к боковой грани горизонтального бруса и боковой грани стропилы, причем со всех сторон, и проведите линии карандашом. После этого Вы увидите как надо спиливать торцы горизонтальных брусов. Но, будьте готовы к тому, что даже спилив все аккуратно по линиям Вы не сможете сразу поставить брус на место. И такая же история будет и с запилами для укладки на боковые короткие бруски. Короче, мне, лично пришлось делать все эти спилы и запилы в два — три прохода, спиливая понемногу, чтоб не спилить лишнего, опять отмечая новые линии, и опять спиливая, пока не удавалось посадить брус на место. И так 4 х 6 = 24 раза! Поэтому, еще раз предлагаю взвесить все «за» и «против», и, если чувствуете, что опыта и терпения Вам не хватает, то сделать более простую четырехугольную беседку с двухскатной, или, даже, односкатной крышей (если крыша четырехскатная, то будут те же проблемы, что и для шестискатной крыши). Но, с другой стороны, главное, не бояться и пробовать все делать самому. Пусть не сразу, но все равно, все получится.
  11. Ну что, пересчитаем наши ряды, тех, кто не боится трудностей, и твердо решил сделать классическую
    Рис.4. Как построить беседку на даче. Схема раскройки листов Ондулина для крыши беседки.

    Рис.4. Как построить беседку на даче. Схема раскройки листов Ондулина для крыши беседки.

    шестиугольную беседку. И поехали дальше. Стропилы с горизонтальными балками (обрешетка) уже готовы. И теперь можно, наконец, определиться сколько листов «Ондулина» нам надо купить, и как его разметить и порезать. Стандартный размеры листа «Ондулина» — 2м х 0,95м, а площадь, соответственно — 1,9 кв.м, а один скат нашей крыши имеет форму равнобедренного треугольника, с высотой — 2,2 — 2,3 м, и основанием — 2,3 — 2,4 м (разброс в размерах зависит от того, насколько большим Вы собираетесь сделать свес кровли над стенкой беседки), и имеет площадь от 2,5 до 2,8 кв.м. Отсюда, следует, что для покрытия одного ската крыши требуется от 1,3 до 1,4 листа Ондулина, а с учетом того, что листы должны перехлестываться, то требуется примерно 1,5 листа. Исходя из этого я купил 9 листов «Ондулина» (6 скатов по 1,5 листа), и раскроил их так, что не осталось ни одного лишнего кусочка. На рис. 4. показан этот раскрой. Один лист положил целиком, начиная от нижней кромки крыши и не доходя до верщины 20 см (деталь 1). При этом, два торчащих сверху над стропилами уголка (детали 2 и 3), я отрезал, повернул на 180 град., и разместил, как показано на рис.4. После этого, внизу по бокам еще остались две большие дыры. Для их заполнения, использовал второй лист Ондулина. Разрезал его пополам на два куска, длиной по 1 м, а затем каждую половинку — наискосок, как показано на рис.4. Причем, на двух кусках — наклоны разреза должны быть в разные стороны. Это очень важный момент. Теперь, на этот скат пойдут два куска: № 5 с одной половины, и № 4 с другой. А оставшиеся №6 и №7 с разных половин пойдут на другой скат крыши. Таким образом, на один скат пошло ровно 1,5 листа Ондулина без отходов, то есть моя разметка просто супер-экономная. Конечно, проработать схему его разметки и резки надо было заранее, еще до его покупки. И, конечно, из-за такой супер-экономной разметки, возникли некоторые огрехи в качестве кровли. То есть, дать гарантию, что при такой порезке, нигде никогда не капнет на голову во время дождя — нельзя. Но, я рассудил, как мне кажется, трезво. Это же всего лишь беседка. Она и по бокам ничем не прикрыта. И, вообще, ее основное назначение — это обеспечить комфортный отдых во время жары. Ну, и при небольшом дождике. А вот если идет ливень, или сильный затяжной дождь, то для этого есть домик. А если такая непогода затянулась надолго, то что, вообще тогда на той даче делать? Поэтому, я и выбрал такой экономный вариант. Конечно, если Вы делаете крышу для дома, сарая, бани, или чего-то еще, более основательного, чем летняя беседка, то не стоит так экономить на кровельном материале, и «кромсать» его на такие мелкие части, а использовать только крупные куски Ондулина. Кстати, это «кромсание» — это еще одно следствие «многоскатности» крыши. При односкатной, или двускатной крыше практически ничего «кромсать» не надо, почти все листы используются целиком, и это влияет только на величину перехлеста между ними.

  12. Режется «Ондулин», как уже говорилось ранее, обычной ножовкой по дереву. Правда, ее зубья быстро забиваются битумом, и их надо время от времени чем-нибудь прочищать, например, сдирая битум большим гвоздем, и т.п. Прибиваем листы «Ондулина», точно так же, как и листы шифера, двигаясь снизу вверх, так, чтобы верхние перекрывали нижние, не менее, чем на 10 см. «Ондулин» легко прибивается обычными гвоздями, в гребни листов к стропилам и к поперечным брусам. На гвозди надо надеть какие-нибудь шайбы, так как одних шляпок гвоздей недостаточно — так «Ондулин» может прорваться, например, при сильном ветре.
  13. При прибивании «Ондулина», и, вообще, при любых кровельных работах, надо особое внимание обратить на технику безопасности. Основные вопросы техники безопасности при работе с металлом мы рассмотрели в одной из частей статьи о строительстве летнего душа. И большая часть из них касаются, также и строительства беседки в целом, и кровельных работ. Но, при кровле крыши, есть и свои особенные вопросы безопасности. И, как Вы понимаете, сводятся они к тому, чтобы не свалиться с этой самой крыши. Ну и еще, чтобы не свалился никакой инструмент на головы тем кто внизу. Со вторым вопросом легче, надо, просто, чтоб никого внизу не было. И еще, есть смысл как-то закреплять инструмент на крыше. Например, привязать к ручке молотка веревку, сделать на ней петлю, и надеть на руку. Это не только для безопасности полезно, это и для удобства хорошо. Упал инструмент вниз, хоть и просто на землю, надо слазить с крыши, доставать его, потом лезть назад. А так, если все привязано к Вам (или к чему-нибудь на крыше), то никуда оно и не денется. А вот с первым (не свалиться с крыши), уже посложнее. Часть работ Вы можете выполнять стоя на стремянке под крышей, высунувшись наружу через обрешетку. Но, в некоторых случаях, Вам все-равно придется залазить наверх, на саму крышу. И вот это надо делать продуманно, и аккуратно. Во-первых, как уже было сказано, очень нежелательно опираться на сам «Ондулин», он может Вас не выдержать. Поэтому, лучше сделать специальное приспособление для перемещения по крыше: взять кусок доски, длиной не менее 1 — 1,5 м, шириной, 30 — 50 см, и набить поперек ее, через 30 — 40 см реек из бруса сечением не менее 3 х 4 см, и длиной на 20-30 см больше ширины доски, чтобы они торчали по краям доски с двух сторон на 10 — 15 см. Доска кладется рейками вниз на «Ондулин», а Вы ложитесь или садитесь на нее, упираясь ногами в торчащие концы поперечных реек. Эти рейки не дадут доске скользить, и нагрузка будет распеределена более равномерно по листу «Ондулина». Но, если Вы не уверены, что доска не соскользнет, привяжите к ней прочную веревку (точнее, капроновый трос), перебросьте его через верхушку беседки, и привяжите к чему-нибудь на другой стороне, так, чтобы эта доска точно никуда уже не делась. Для пущей надежности, можно привязать два троса, обвести их с двух сторон вершины беседки, и привязать так, чтобы доска растягивалась в две стороны, и не соскользнула в одну сторону. И второй очень важный момент — надо удобно разместить, и надежно закрепить стремянку или лестницу, чтобы когда Вы будете перелазить с нее на крышу (на доску), и, особенно, когда будете слазить назад с крыши, Вы легко бы нащупали ее ногой, и она бы при этом не зашаталась, не «уехала» в сторону, и не упала бы. Поэтому, ее надо прочно привязать к чему-нибудь хорошо закрепленному. Но будет еще лучше, если кто-нибудь ее при этом придержит, и подскажет Вам куда ставить ноги, когда слазите с крыши (Вы то этого сами никак не увидите). Но я, например, делал все это, будучи на даче один, чего, на самом деле, Вам делать категорически не рекомендую .
  14. И последняя операция на крыше, которую нам предстоит проделать, это накрыть все стыкимежду
    Рис.5. Как сделать крышу беседки. Раскрой оцинкованного железа для кровли стыков

    Рис.5. Как сделать крышу беседки. Раскрой оцинкованного железа для кровли стыков

    кусками Ондулина, и верхушку крыши. В принципе, для «Ондулина» в продаже есть специальные кровельные «коньки». Но они нам не подходят по нескольким причинам: во-первых, они не расчитаны на шестиугольную кровлю, в которой углы между соседними плоскостями кровли достаточно тупые, порядка 150 — 160 град, а эти коньки расчитаны на более острые углы — не более 120 град, иначе они будут просто неестественно торчать вверх. Во-вторых, надо ведь чем-то прикрыть и верхушку беседки. Ведь там только деревянный шестиугольник, и сверху все открытое. А таких готовых кровельных конструкций я, например, ни в одном магазине не увидел. И не мудрено, согласитесь, что шестиугольная крыша — это, все-таки экзотика, и продавать что-то специализированное для нее, не очень выгодно. Ну, и третья причина — это непомерная цена всех этих «коньков». Они стоят дороже самих листов «Ондулина». Поэтому я решил использовать обычное оцинкованное железо. Купил два листа оциенованного железа размером 1м х 2м. Раскроил и вырезал обычными ножницами по металлу. Раскрой тут простой (см. Рис.5.): на одном листе получилось 6 полосок (А), длиной 1 м, шириной внизу — 30 см, и 20 см — вверху, и еще две (Б) — более узких: внизу — 20 см, вверху — 15см. На втором листе получилось еще 4 полоски (Б), и круг для конуса на вершину, диаметром 1 м. Полоски (А) помещаются в нижней части крыши, полоски (Б) — в верхней, с перекрытием нижних на 5 — 10 см.  С полосками все просто. Внимания заслуживает только конус в центре беседки. Чтобы сделать его, вырезал круг, диаметром 1 м (можно немного меньше, или больше, у меня, по моей раскройке именно такой получился), разрезал по радиусу от края до центра, свернул в конус с углом близким к углу вершины беседки, но немного более острым (примерно 100 — 120 град). Так он и держаться лучше будет, так как края будут прижаты к поверхности крыши, и под него ничего не будет попадать, и выглядить будет симпатичней (типа небольшая башенка по центру). Закрепил край, просверлив по краю листа вдоль радиуса три пары маленьких отверстий, с расстоянием между отверстиями в паре — 1 — 1,5 см, и расстоянием между парами порядка 15см, и скрепил конус с помощью кусочков проволоки, продев их в эти отверстия (наподобие скрепок), и скрутив снизу.  И затем, используя уже дрель со сверлом, гвозди, молоток, доску для «лазанья по крыше», подкладывая под оцинковку деревянные бруски, чтобы центр не проваливался, все это закрепил на крыше. Начиная снизу все полосы оцинковки прибил по ребрам (стропилам) с перекрытиями 10 — 15 см, а в самом верху надел конус и приколотил его по краям к стропилам.
    Все, крыша готова! Ура!  «Ура», потому что, крыша — это самая сложная часть нашей беседки!
    Мы ее «победили», и теперь, со спокойной совестью можно передохнуть. И уже можно даже начинать пользоваться беседкой, и передыхать прямо в ней. Мы, например, в таком состоянии ее использовали еще полсезона где-то. И это нормально. У нас же дача для отдыха, а не стройплощадка!
    Поэтому, дальнейшие (завершающие) работы по строительству беседки на даче мы продолжим в следующей части статьи.

Так что, до скорой встречи, друзья!

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты». Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать», и т.д.

 

Categories: Беседка | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Ответ Анжелике

Добрый день, друзья.

Эта статья не совсем обычная. Это ответ на два коммента, которые оставила г-жа Анжелика (к сожалению, больше никаких данных у меня нет). Поэтому, пусть она так и выглядит — как ответ Анжелике. Просто ответ получился очень уж длинный, поэтому получилась целая статья.

Еще раз, здравствуйте, Анжелика. И еще раз спасибо Вам за Ваши комменты!

Как я уже написал в кратком ответе на них, что кратко ответить у меня как раз и не получается, очень уж глобальную и важную тему Вы затронули. Поэтому, попытаюсь ответить как смогу в этой статье .

Небольшая вводная для других читателей.

В своей статье об автоматическом устройстве для регулирования температуры в теплице, я написал об одной очень красивой идее, о которой узнал еще в конце 80-х, начале 90-х годов, то есть примерно лет 20 назад. Написал, фактически, также в ответ одному нашему коллеге, который ведет сайт, в котором много информации о теплицах (очень хороший сайт), но о подобном устройстве там информации не было (тогда, по крайней мере). Вот я ему и подкинул (и всем интересующимся) эту идейку. Не жалко.

Но Вы пишите в своих комментах, что подобные устройства есть в продаже, и стоят они не так уж и дорого, то есть вполне доступны всем желающим:

1. Такое устройство, уже поставлено на поток.
Правда стоит «чуть» дороже велосипедного насоса…
http://www.spektr-teplic.ru/index.php/teplitsy-spektr-t/oborudovanie-dlya-teplits/ustrojstvo-dlya-provetrivaniya-teplits-gidrotsilindr-ufopar.html

2. А вот чуть по дешевле.
http://www.planetsad.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%8F_sun.

Отвечаю, Вам, Анжелика.

И это очень хорошо!

Приятно, что здравый смысл иногда побеждает, и на смену «монстрам», напичканным электроникой и сложными механизмами, при этом, очень дорогими, требующими такого же дорогостоящего обслуживания, и больших затрат энергии, приходят такие вот изящные решения, которые ничего этого не требуют. Более того, если Вы наберете в поисковике такую фразу «автоматическое устройство для регулирования температуры в теплице«, то Вы получите очень много ссылок, с описанием подобных устройств: как готовых, «которые можно купить» (то, что предлагаете Вы), так и описаний «как это сделать своими руками» (то, о чем пишу я). Но, к сожалению, информации о «монстрах», пока что еще гораздо больше…

Но, на самом деле, тема этой статьи (моего Вам ответа) — вовсе не о теплицах, и не о том как регулировать в них температуру. И даже — не о всяких автоматических устройствах вообще, или о каких-то идеях. Все это — только повод для обсуждения темы гораздо более общей и, на мой взгляд, гораздо более важной. Просто, размышляя о том, как ответить на Ваши комменты, я пришел… К этой вот статье. За что Вам спасибо!

Речь идет обо всех нас, о людях, и о том, как современная цивилизация все больше и больше превращают нас в «винтиков». Экономика требует все большей специализации производства, и, в результате, все мы потихоньку превращаемся в «элементы» различных бизнес, и технологических процессов. И это проблема глобальная. Развитых экономик она касается еще в большей степени, чем экономик развивающихся (они к этому пока только идут). Поверьте, я работаю в очень крупной иностранной компании, не «в самом низу ее иерархии», и знаю о чем говорю.  И если кто-то думает, что это касается только самых простых профессий, всяких там «синих воротничков«, и, какой-то части «белых воротничков«, то это далеко не так. На самом деле, даже топ-менеджеры больших компаний, при ближайшем рассмотрении, также оказываются «винтиками«. Да, они, вроде бы сами принимают очень важные решения, и несут за них ответственность перед инвесторами. Какие же они тогда  «винтики», скажете Вы?  Да, но на основании чего они их принимают? А на основании распоряжений, которые они получают от владельцев бизнеса,  и от той информации, и оценок, которые они получают от менеджеров более нижнего уровня. А эти менеджеры, в свою очередь — точно так же — от своих нижних уровней, и так — до самого низа. Говорю так, потому что, знаю случаи, когда некоторые решения пропихивались снизу до самого верха, при достаточной настойчивости этих самых менеджеров нижнего уровня. И, кстати, нельзя утверждать, что были самые лучшие решения. То есть, топ-менеджерами если и не управляют явно (кроме владельцев бизнеса), то, как минимум, манипулируют снизу. И они это знают, и поэтому так много денег во всех компаниях тратится на внутреннюю «управленческую отчетность», которая позволяет им «что-то понимать в том, что происходит» (или думать, что они понимают) . Ага, но есть еще эти самые владельцы бизнеса! Вот они то уж точно «не винтики«!  Ха-ха-ха. А топ-менеджеры тогда на что? Это же и есть их главная профессия и искусство (без кавычек, заметьте) — манипулировать владельцами бизнеса. Уж они-то ими вертят, как хотят. Причем безпроигрышно для себя. Знаете, что происходит в подавляющем большинстве случаев, когда владелец начинает явно понимать, что какой-то «топ«, его разводит? Думаете «топу» крышка, скандал, и т.п.? Как бы не так. От этого «топа» стараются избавиться тихо и без шума, в идеале — пристроив его на работу к конкурентам (пусть их разводит). В крайнем случае, просто увольняют с очень хорошими «отступными», так как слишком много знает. Так что тут — все ясно. Кто у нас еще остался из претендентов на роль «не винтиков»? Политики? Не шутите так. Там где речь идет о власти и очень больших деньгах, надо быть не просто «винтиком«. Надо быть «швейцарскими часами«, иначе быстро выбросят «в утиль«. Ну, и, наконец, главные претенденты на эту роль — люди творческих профессий: литераторы, журналисты, киношники, музыканты, художники, и т.д. Да, вероятно, среди них еще есть «не винтики». Но, думаю, что не ошибусь, если выскажу предположение — только не в «шоу-бизнесе«, и вообще — не в бизнесе! Уж очень все эти виды бизнеса давно и прочно поставлены на «промышленные рельсы«, со всеми вытекающими последствиями. И сколько сейчас осталось таких «не охваченных» ими художников и артистов? Ага, простите, совсем забыл упомянуть про бюджетников, и разных чиновников. Ну вот, упомянул. Ну, и совсем-совсем простите меня уважаемые ИТ-шники всех мастей! Про Вас забыл. Но, имею право, так как сам ИТ-шник, с очень немаленьким стажем, и знаю цену этой нашей «свободы». Галерник тоже мог бы сказать, что он не «винтик», просто «занимается любимым делом».

Ну, и последняя категория граждан. Точнее — не категория, а, скорее «другое измерение», «другой срез», так как ими являемся мы все без исключения - это потребители. Потребители — они «винтики», или нет? Вот это уж совсем смешной вопрос. Уж столько средств и энергии, сколько «вгрохала» наша цивилизация в такие штучки, как реклама, маркетинг, public relation, и прочее, и прочее, чтобы сделать нас «винтиками» в сфере потребления, наверное она не потратила больше ни на что! В этой сфере давно уже не ставится вопрос о том, «как удовлетворить наши потребности«. Это уже пройденный этап. Сейчас «наши потребности активно создаются«! Новые, которых раньше просто не существовало! Впервые меня поразила эта мысль еще в 90-х, когда появились телевизоры с плоским экраном. И реклама тогда напирала на то, что — «О -о -о! Какой это Кайф! Экран то — плоский совсем!!! Это же совсем не то, что обычный выпуклый!…» А, ведь если передача интересная, и качество изображения хорошее, то слегка выпуклый экран телевизора (совсем немного, как это было на самом деле) абсолютно никому не мешал. А если передача плохая, то причем тут, какой экран?  И это только один из примеров создания «новой потребности«, или «новой хотелки» — «чтоб экран был плоским». Хотя, по большому счету, Вам это и нафиг не надо было до этого момента! Эту Вашу потребность создали искусственно, без Вашего участия и мнения! А сейчас таких примеров — один на одном. Поскольку, реальных человеческих потребностей не так уж и много, а товаров разных производится все больше и больше, и не всегда понятно, чем новые лучше тех, что были до этого. Но, продавать то их надо как-то. И, поэтому, существует огромная армия специалистов (кстати, полных «винтиков» на своих рабочих местах), которые вместо Вас создают для Вас Ваши Желания и Потребности!

Ну да ладно, картина, в общем-то ясная, и хорошо известная всем нам, просто — обобщил немного.  Все мы, так, или иначе — «винтики». И, в подавляющем большинстве, даже «дважды винтики»: в первый раз — как «элементы производства продуктов«,  а во второй — как «элементы потребления этих самых продуктов«.

Вот так и живем…»винтики-шпунтики»…

И все бы хорошо, но, не всем этого хочется. А хочется, хотя бы иногда «винтиком» не быть. А быть хоть немного, и хоть ненадолго независимым человеком, и, даже, где-то творцом. То есть, хотя бы иногда самим принимать какие-то решения, претворять их в жизнь, и наслаждаться полученным результатом. То есть, хоть как-то «барахтаться», а не просто «тупо плыть по течению».

И вот на таких людей мой блог, и тысячи других подобных ему, и рассчитаны.

Анжелика, если Вы посмотрите на другие мои статьи, то Вы увидите, что абсолютно все, о чем я пишу, и пытаюсь рассказать «как это сделать своими руками» — можно купить готовое, или заказать у  профессионалов. У меня молодой блог, статей немного, пишу все их сам, очень медленно, поскольку, во-первых — любитель, во-вторых — не хватает времени (ведь большую его часть приходится быть «винтиком»), а в-третьих, большая часть статей — это описание того, что сделал сам лично, или с участием родственников. А так — быстро не получается. Но, вот, например, одна из самых популярных на сегодня (по просмотрам, и по отзывам) тем, касается выращивания винограда. Так скажите, что проще, чем пойти на рынок, или в магазин, и купить этот самый виноград! Благо, сейчас он продается везде, и, практически круглый год. Дорого? Да нет! Поверьте, что если учесть весь тот труд, время, да и денежные средства, которые надо потратить, чтобы иметь такой же виноград у себя на даче, то, боюсь, что дешевле не получится. Не в деньгах тут дело. Точнее, далеко не всегда в деньгах. Да, конечно, в очень и очень многих случаях, люди занимаются такими вещами из экономии, поскольку просто не имели бы возможности вообще позволить себе покупать все это.  Но, также очень и очень много случаев, когда люди начинают выращивать что-то на дачах, или делать что-то еще своими руками не из-за недостатка денег. Наоборот, очень часто, сделать что-то самому, оказывается дороже, чем купить готовое (особенно, после того, как всюду теперь засилье дешевых китайских товаров). Просто для подавляющего большинства из нас (к ним относятся и первые, и вторые) — это, наверное единственная возможность, может, и не осознанная явно, хоть на какое-то короткое время перестать быть «винтиком», и стать свободным человеком, то есть — творцом. Извините за патетику, но, не знаю, как объяснить это по другому. Понаблюдайте, например, за теми «белыми воротничками», у кого есть дача. Уже в пятницу они всеми мыслями там. И в ту же пятницу на ночь, или в субботу с утра пораньше мчат на свои дачи электричками, автобусами, автомобилями — у кого какие возможности. Но там, на их дачах, Вы уже вряд ли отличите по внешнему виду и по роду занятий скромного методиста детского садика, известного хирурга, банковского клерка, и какого-нибудь руководителя среднего уровня (про «топов» и политиков говорить не буду, так как сам не видел).  Все они примерно одинаково одеты, и все делают примерно одно и то же: что-то копают, пропалывают, поливают, пилят, приколачивают, красят, и т.д. И все они в это время абсолютно свободны! И  — не «винтики»!

Анжелика, я очень надеюсь, что смог хотя бы частично донести до Вас то, что хотел!

С глубоким Уважением, и огромной Признательностью к Вам за то, что спровоцировали меня на написание этой статьи! Сам бы я вряд ли до этого додумался :-) .

И желаю Вам Творческих успехов на Вашей Даче! А если у Вас ее еще нет, советую подумать о том, как это исправить!

Михаил.

 

Categories: Главная, Новости, Сад и огород | Tags: , , , , | 2 Comments

Как построить беседку своими руками. Часть 2 — связываем столбы.



Приветствую Вас, друзья.

Если Вы помните, в первой части статьи о строительстве беседки,

Как построить беседку на даче. Связываем столбы деревянным брусом

Как построить беседку на даче. Связываем столбы деревянным брусом

мы остановились на том, что вкопали и забетонировали шесть деревянных столбов, которые станут ее основой. И теперь, как всегда, мы продолжим рассматривать следующие этапы строительства беседки на даче. И сегодня выполним еще одну хоть и небольшую, но очень важную часть — перевяжем «намертво» столбы, чтобы получилась единая жесткая конструкция.

  1. Перевязываем столбы мы будем, естественно, по их верху. Используем для этого брус сечением 10 х 5 см. Укладываем три бруса длиной немного более двух метров на соседние столбы, перекрывая три проема между столбами, через один проем, то есть соединяем: 1-й и 2-й столбы, 3-й и 4-й, 5-й и 6-й. И хорошо приколачиваем их гвоздями 150 мм к торцам столба. Как сколотить пару деревянных деталей гвоздями, наверное всем хорошо известно. Но, все-таки, позволю себе дать несколько советов и по этому вопросу. Ведь не зря же, многие высказывания, демонстрирующие всю «мощь» и «богатство»  русского языка, очень часто связаны именно с забиванием гвоздей молотком, и пальцами забивающего. Поэтому, уж извольте выслушать. Если мы хотим соединить две крупные детали, в не очень удобном месте (например, как в нашем случае — брус сверху к вертикальным столбам на высоте более 2-х метров, стоя на стремянке), то делаем это так.
    • Вначале просто кладем брус сверху на столбы, как он и должен лежать в дальнейшем, и карандашом отмечаем места на поверхности бруса, в которые будем забивать гвозди. При этом надо соблюдать следующие правила:
      Как построить беседку своими руками. Узел связки столба двумя брусьями внахлест

      Как построить беседку своими руками. Узел связки столба двумя брусьями внахлест

      каждый гвоздь должен быть не ближе 2 — 3 см от любого края столба, также гвозди не должны быть слишком близко к торцу бруса, не ближе 2 — 3 см (учтите, что Вы будете еще отпиливать брус, и именно там где отпилите, и будет его торец). Не вбивайте несколько гвоздей на линии одного волокна древесины бруса, иначе, он может в этом месте расколоться. Все гвозди должны быть на параллельных волокнах древесины, расстояние между которыми должно быть не менее 1-2 см.

    • Затем снимаем брус, кладем на стол, или на землю, и забиваем гвозди в намеченных местах (в данном случае — по 3 гвоздя с каждой стороны бруса) так, чтобы они чуть-чуть (до 0,3-0,5 см) показались с обратной стороны бруса. Чтобы крепление бруса к торцам столбов было прочным, забиваем гвозди не строго перпендикулярно поверхности бруса, а под небольшими углами в разных плоскостях (это более детально показано в статье о летнем душе, в главе об изготовлении дверной коробки и дверей).
    • Опять кладем брус на место, выставляем как надо на одном столбе, и забиваем на этой стороне один из гвоздей, но не до конца.
    • Переходим на другой столб (лучше иметь две стремянки, установленные возле обоих столбов, чтобы не таскать постоянно единственную стремянку туда-сюда), выставляем правильно брус на этом столбе (он пока что легко крутится вокруг единственного гвоздя, забитого в первый столб), и приколачиваем его, теперь уже «намертво», всеми тремя гвоздями.
    • Возвращаемся к первому столбу, и также «намертво» приколачиваем все гвозди и здесь.
  2. Точно так же приколачиваем два оставшихся бруса через один проем. Затем берем еще 3 таких же бруса, и укладываем их сверху на осташиеся три незакрытых проема, образованные парами столбов: 2-й и 3-й, 4-й и 5-й, 6-й и 1-й. Эти брусья ложатся, естественно сверху первых трех. И точно таким же образом приколачиваем и их. При этом стараемся выбрать для гвоздей такие места, чтобы не попасть в шляпки ранее забитых гвоздей. После того, как все шесть брусьев прибиты к столбам, отпиливаем торчащие концы брусьев «заподлицо», чтобы не торчали. Все, основная верхняя связка готова. Теперь жесткость конструкции намного больше, чем была, и теперь это уже единая конструкция.
  3. Но, чтобы совсем не рисковать, и еще больше повысить ее жесткость, используем три старых доски, длиной около 3-х метров, и приколачиваем их наискосок прямо к столбам через один проем. Приколачиваем не до конца, чтобы эти доски можно было бы в последствии легко снять. Понятно, что это временное дополнительное крепление, до тех пор, пока не будет закончена вся конструкция беседки. Теперь наша беседка уже достаточно прочная. И может теперь  в таком виде постоять еще какое-то время.

Ну, и мы пока займемся чем-нибудь другим. Мало ли дел на даче, не только же одной беседкой заниматься?

Так что, пока, друзья.

Продолжение следует.

И в следующей части статьи мы займемся самой сложной частью конструкции — крышей. А так как крыша у нас шестиугольная, то и сложности будут немалые. Вы уж поверьте…

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты». Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать», и т.д.

Categories: Беседка | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Диета Монтиньяка — дневник худеющего. Часть 6. А как быть с праздниками?



Приветствую, Вас друзья!

Сегодня, я наконец-то возвращаюсь к своему дневнику «худеющего по Монтиньяку«. Предыдущая 5-я часть, закончилась 5-м февраля, и моим весом — 100 кг (напомню, что 16-го января я начал диету со 105 кг), а сегодня уже аж 24 марта. То есть, хотя и обещал обновлять дневник раз в неделю, но, как видите, с тех пор прошла не неделя, а полтора месяца. Поэтому, прошу извинить меня за столь кричащую непунктуальность. Но сейчас все объясню. Вы, вероятно думаете, что за это время мне удалось достичь больших результатов, и у меня сейчас уже не более 90 — 92 кг, да? К сожалению, вынужден Вас (и себя тоже) разочаровать. У меня сейчас практически то же самое — 98 кг. То есть, за эти полтора месяца я сбросил всего пару кг. Поэтому и не писал — нечем было хвастаться. Но, теперь решил, что все-равно надо написать, ведь обещал, что статья будет правдивая. Так это что же, получается, что диета Монтиньяка не такая уж и эффективная? Да нет, проблема не в диете, проблема во мне. Так получилось, что на эти полтора месяца у меня выпало где-то 7 — 8 таких «конкретных» праздничных застолий, избежать которых мне не удалось. Вот и результат такой. Началось все с 23 февраля, которое попало в неделю масленицы… Но, чтобы Вам все было понятно, надо немного пояснить. У нас на работе (в нашем коллективе), принято все праздники отмечать «по-взрослому». Есть такая традиция. И на «23 февраля — масленицу», наши женщины расстарались по полной программе, и напекли невообразимое количество блинов, и начинили их всяческой начинкой. Наверное, видов 6-7 этой начинки, включая грибные, мясные, рыбные, сырные, и т.д. Ну, и что я мог с этим поделать? А если посмотреть на гликемический индекс (ГИ) одного такого блина, то он аж «зашкаливает».  Этот блин — как «граната» для диеты Монтиньяка. А я этих «блинов-гранат», наверное с десяток тогда приговорил… Ну, и, само-собой, «подорвался». Вот так вот, друзья. Потом было несколько Дней рождений, включая мое собственное, 8-е марта, что-то еще. И некоторые из этих праздников отмечались не по одному разу, а по два, а то и по три: дома с семьей, на работе, с друзьями. В общем, все это время я честно пытался удержаться, и не «улететь на прежнюю высоту — 105 кг», а то и дальше. И, поэтому, между этими праздничными застольями честно и «самоотверженно» переходил на несколько дней в фазы 1 диеты Монтиньяка, несколько раз устраивал однодневные голодания на воде, ходили несколько раз на лыжах. За это время, мой вес пару раз опускался до 97 — 98 кг, потом снова возвращался к 100. Хорошо хоть удалось дальше его не пустить. И вот сейчас удалось «зацепиться» за 98 кг.

Но, праздники уже, кажется начали сходить «на нет», так что появилась надежда активизировать диету, и, наконец-то добиться более существенных результатов. Поэтому и решил отчитаться «о проделанном», и начать практически с чистого листа.

Но вот гнетет мысль о том, что есть такая проблема для нас, «сидящих  на диете» — проблема праздничных застолий. И это очень большая и серьезная проблема!  И как с нею бороться? Поэтому, я и подумал, что этот вопрос требуется обсудить, и попробовать найти какое-то решение.

И я попробую что-то предложить в этой статье, а Вас тоже приглашаю к обсуждению. Пишите, если есть идеи. Так что же делать с праздничными застольями, когда Вы на диете? Становиться «в позу», и вообще не принимать в них участия? Но этим можно многих обидеть, или придется слишком долго и подробно все всем объяснять. Принимать участие, но пытаться «держать себя в руках»? Можно, конечно, но очень уж сложно удержаться (тем, кому легко, как правило и не нужна никакая диета). Или, уже расслабляться по полной, и есть все подряд, но потом пытаться поскорее наверстать упущенное (точнее, наоборот — избавиться от «приобретенного») жесткой диетой в фазе 1, или, даже, голоданием?  В принципе, я так вот и делал в основном. И результат Вам известен. Средненький результат, надо сказать.

Наверное, все эти варианты, в зависимости от ситуации, имеют право на существование. И решать как поступить, надо в каждом конкретном случае.

Но хотелось бы чего-то более радикального в решении этого вопроса. И, как мне кажется, есть еще один путь, который, можно использовать в тех случаях, когда речь идет о праздничном застолье, которое хотите устроить Вы сами, или кто-то из членов Вашей семьи, то есть, когда все в Ваших руках.

Идея банальная — почему бы не попробовать устроить праздничное застолье без «обжираловки», и с невысоким ГИ? Но, чтобы при этом было вкусно, красиво, весело, и гостям понравилось. Вопрос — как это сделать? Наверное, таких способов множество, и их надо искать. Перечислю здесь несколько вариантов, которые мне кажутся перспективными.

  1. Наше стандартное классическое застолье, но надо постараться по максимуму снизить ГИ всех блюд.  Побольше овощных салатов, но без майонеза, а с растительным маслом. Если уж и использовать кое-где майонез, то выбирать самый нежирный. Мяса и птицы можно побольше, но тоже нежирных: лучше взять нежирные телятину, крольчатину, индюшатину, или филе курятины. Но только не гусятину,  не утятину, не свинину, и без всяких жирных мясных копченостей (колбаса, всякие балыки, ветчина, и т.п). Все эти копчености лучше заменить рыбными блюдами. Рыбу можно всякую, в том числе и жирную. И очень хороший вариант — заменить все кондитерские изделия (торт, конфеты, пирожные)  фруктовыми салатами. Фруктовые салаты делаются очень просто: берете как можно больше всяких фруктов: яблоки, груши, цитрусовые, киви, ананасы, бананы, и т.д., все что найдете, все это чистите, и режете на кусочки, аккуратно перемешиваете (чтобы не превратить все это в кашу), и раскладываете в блюдца, или розетки. Для тех из гостей, кому диета ни к чему, можно предложить к салатам взбитые сливки. Оч-ч-чень вкусно получается! Торты с пирожными отдыхают. А ГИ, по сравнению с таким же куском торта, раза в три  меньше. Преимущества. Сохраняется привычная для всех обстановка. Если постараться,  то можно незаметно для гостей снизить общий ГИ в раза в полтора — два, по сравнению с обычным застольем. Недостатки. А что еще делать сидя за столом, кроме того, чтобы есть? Поэтому, надо заранее предусмотреть и другие развлечения, типа танцев, и т.п, чтобы гости не «торчали все время за столом». А то и низкий ГИ не поможет.
  2. Праздник в стиле «фуршет«. Подаются коктейли, вина, соки, тартинки, тарталетки, канапе, бутерброды. Все делается так, чтобы можно было есть стоя, и при этом свободно общаться со всеми гостями, свободно перемещаясь по всему помещению. Как правило, для еды используются небольшие подносики, или большие плоские тарелки, на которые все это складывается, а поднос, или тарелка при этом держится в руке. А в другой руке — бокал, или рюмка. Но, обычно хочется, чтобы и  вторая рука тоже была свободной. Ведь надо и поздороваться с гостями, и пожестикулировать, рассказывая что-нибудь интересное. А  если гостей много, и подходят они постепенно, и не все друг друга хорошо знают (типичная ситуация для корпоративных встреч), то приходится очень часто здороваться. И, в этом случае, надо бокал также поставить на тарелку, и держать все это в одной руке, чтобы другая оставалась свободной. Но это возможно только, если это именно бокал, или рюмка, с тонкой ножкой, и плоской подставкой. За эту ножку бокал и придерживают большим и указательным пальцами, придавливая к тарелке. А остальные пальцы держат тарелку снизу.  Это я для того так подробно описываю, чтобы Вы не предлагали на таких фуршетах своим гостям стаканы, стопки, и другую посуду без тонкой ножки и плоской подставки. Иначе будет много битой посуды, испачканной одежды, и испорченного настроения. Так в чем преимущества и недостатки такого фуршета, с точки зрения диеты Монтиньяка? Преимущества очевидны — количество съеденного будет намного меньше, чем при классическом застолье. Гости больше общаются, чем едят, да и немного так съешь, удерживая все в одной руке. Недостатки тоже очевидны. Тарталетки — это небольшие корзиночки, выпеченные из теста, как правило, песочного. А в них кладут что угодно, но чаще всего мясные, грибные, или рыбные салаты, и такие же паштеты, или пасты, а также добавляют всякие соусы. То есть, это в чистом виде — углеводы с жирами с очень высоким ГИ, что особенно не соответствует принципам диеты Монтиньяка .  Тартинки — это маленькие бутерброды. В их основе -  поджаренный хлеб, на который кладутся горячие мясные, рыбные и другие продукты (гарниры). Или же, на хлеб сначала намазывается сливочное масло, сверху кладутся различные продукты и посыпаются тертым сыром, а затем все это запекается в духовке или в микроволновке.  С ними то же самое — очень высокий ГИ и углеводы с жирами. Канапе — тоже маленькие, но высокие бутерброды, в которых все слои соединены  (проткнуты) «шпажками». Наверное, они и есть самые безвредные из всего перечисленного, так как, во-первых, очень маленькие, а во-вторых, часто содержат в качестве слоев продукты с низким ГИоливки, маринованные грибочки, и т.п. Можно ли уменьшить общий уровень ГИ в перечисленных блюдах? Наверное, очень сильно (до уровня Фазы 1) вряд ли, но если в тарталетки класть побольше  салатов с сырыми, или маринованными овощами (побольше клетчатки), без майонеза, и других жиров, но с большим количеством зелени, тартинки с его поджаренным хлебом вообще убрать из меню, а канапе сделать вообще без хлеба, но с нежирным мясом (вареным), рыбой, овощами и грибами, и т.п., то результат может вполне потянуть на фазу 2 диеты Монтиньяка. И еще уберите газировку и особенно сладкую газировку, пиво, и сладкие вина. Но, зато можно без ограничений добавить самые разные свежие фрукты, фруктовые салаты, и фруктовые соки без сахара (фреш), а также сухие вина. Ну, и самое главное в таком «фуршете», сделать его не нудным и «чопорным», а, наоборот веселым  и нескучным. Организуйте какие-нибудь конкурсы, просмотр слайдов с общими фотографиями гостей, караоке, и т.п. И поверьте, праздник удастся и без «обжираловки«, и без приобретения лишних кг.
  3. Японская кухня. Суши, роллы, сашими — все это стало с некоторых пор очень популярным у многих народов,  несмотря на ярко выраженную простоту и аскетичность японской кухни, по сравнению, например, с той же китайской или многими европейскими.  Так в чем же тогда секрет такой ее популярности? Выскажу свое субъективное мнение на этот счет. Мне кажется, что секрет этот в том же, в чем секрет моды вообще на все японское, которая существует уже несколько десятков лет во всем мире: на карате, на качественные автомобили и электронику, на ни с чем не сравнимую культуру, и силу японского духа. Великий народ демонстрирует всему миру чудеса в экономике, и самых современных технологиях, оставаясь, при этом абсолютно самобытным. И все остальные, пытаясь понять природу и причины таких успехов, готовы даже начать есть сырую рыбу, чтобы как можно больше приобщиться ко всему японскому. Да, это закон — на успешных смотрят, их слушают, их копируют. А японцы — это без сомнения великая, и очень успешная нация. Если же говорить о японской кухне с точки зрения «насколько это вкусно«, то оценка будет, наверное такая — «на любителя«. Но это мое мнение, и мне самому, кстати, японская кухня, как раз нравится. Но знаю многих людей, которые от нее не в восторге. А вот в контексте нашей темы — диета Монтиньяка, японская кухня действительно представляет большой интерес. Насколько я ориентируюсь в этом вопросе, в состав практически всех блюд японской кухни входят: вареный рис, рыба,  или различные морепродукты, свежие овощи, морские водоросли и различные острые соусы. Высокий ГИ из всего этого только у риса. Да и то, если его готовить правильно «по-японски«, то он остается слегка сыроватым, и ГИ у него хоть и большой, но гораздо меньше, чем, например у тех же чипсов, и жаренной картошки. Еще немного «хромают» острые соусы. ГИ там низкий, но они, как и все острое, сильно повышают аппетит, а нам этого не надо. А все остальное: рыба, морепродукты, свежие овощи, морские водоросли — это просто готовый набор продуктов для диеты Монтиньяка. Причем с очень  полезными  полиненасыщенными жирами.  Не говоря уже о чудесных целебных свойствах, приписываемых морским водорослям. Поэтому, можно сделать только небольшие коррекции к японской кухне: уменьшить количество риса, и недоваривать его еще больше, а также уменьшить остроту или количество соусов. Ну, и учитывая нашу экологию, и некоторую непривычность наших желудков к сырой рыбе, заменить ее на более обработанную: соленую, вареную, и т.д.
  4. Фондюшвейцарские и французские народные блюда. Самое классическое фондю — это фондю швейцарских пастухов: расплавленный в вине сыр (точнее, два сорта сыра), в который макают кусочки хлеба. Все крайне просто. А чего же Вы хотели? У этих швейцарских пастухов других продуктов и не было почти: только сыр, вино, и хлеб. Главное в этом — сам процесс. Сидят пастухи поздно вечером вокруг тлеющего костра, отдыхают. В горшке, который стоит на углях — смесь: сыр с вином, все время подогревается. А они нанизывают на длинные деревянные прутики кусочки хлеба, макают в расплавленный в вине сыр, и едят. Не торопясь. И еще беседуют о своих делах. Может поэтому, Швейцария — хоть и маленькая, но такая спокойная и миролюбивая страна, прославившаяся на весь Мир своей точностью и надежностью (часы, ножи, и финансовые учреждения)? Сейчас для приготовления Фондю используются специальные фондюрницы (или фондюшницы), со спиртовыми горелками, а к ним специальные двузубые вилочки с деревянными, или полыми, ненагревающимися ручками, и огромное количество всевозможных рецептов. Это не только классические рецепты на основе сыра и вина, это и мясные рецепты, и рыбные, и грибные, и шоколадно-фруктовые, и еще множество других, о которых я, например, и не слышал. Но они есть, потому что, на самом деле, их можно придумывать самим, на это нет табу. Но главное в Фондю — это, как и прежде, спокойная, неторопливая беседа людей, собравшихся за общим столом. И именно это делает Фондю интересной для диеты Монтиньяка — здесь точно не может быть «обжираловки«. Да, большинство рецептов Фондю имеют высокие ГИ. Но, с другой стороны, как уже сказано, этих рецептов множество, и можно самим придумывать все новые и новые, и такие, у которых ГИ будет вполне умеренным. К таким рецептам относятся, например «мясные» фондю, когда в фондюрнице кипит растительное масло, а в него помещаются на фондюрных вилках маленькие кусочки сырого нежирного мяса или птицы. Приготовление занимает 2-3 мин, поэтому много не съешь при всем желании (кусочки то маленькие, и чтоб съесть много, надо, наверное часа два есть). И, кроме того, хорошо известно, что если есть не торопясь, то насыщение происходит при гораздо меньшем количестве съеденного, чем если «запихиваться по быстрому».  И, если мясо не жирное, то жир есть только в растительном масле, и он не вредный, мононенасыщенный, а углеводов там вообще нет. Если совместить такое фондю с салатами из свежих овощей, то это застолье окажется вполне подходящим и для диеты Монтиньяка.
  5. И последнее. Это уже не касается видов застолий и каких-то рецептов. Но это, вероятно, самое важное! Это — Ваш психологический настрой и предварительная психологическая подготовка к переходу на диету. Если хотите, чтобы все получилось, Вы должны заранее, может быть за несколько недель до начала диеты, начать настраиваться на нее. Надо почитать разную литературу на эту тему, попытаться осознать и представить себе, что Вам эта диета даст, какая Вам от нее будет польза. А что будет, если Вы не будете соблюдать диету, какой будет от этого вред? Короче, надо заранее себя убедить, и очень хорошо убедить, что диета Вам просто необходима. И такой аутотренинг надо проводить постоянно и до начала диеты, и во время ее проведения. И тогда все пойдет гораздо легче. Тогда Вы сможете гораздо легче «держать себя в руках» во время застолий, или вообще легко от них отказываться, и при этом уметь легко, с улыбкой, непринужденно, в двух словах объяснять причину отказа так, что никто на Вас и не обидится. А между застольями у Вас вообще не будет никаких проблем с соблюдением диеты Монтиньяка. А я сам, похоже, в этом вопросе недоработал. Так что, я опять перехожу во 2-ю фазу диеты, и начинаю усиленную психологическую самоподготовку. И в следующий раз напишу в этот дневник, когда будут какие-то реальные результаты (хотя бы закреплюсь на 93 — 95 кг).

Так что, до встречи, друзья!

Categories: На Здоровье! | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Как сделать роллы.




Добрый день, друзья.

Недавно попробовали сами сделать роллы. Быстро нашел в интернете замечательный фильм, в котором некий японский повар одного из Московских ресторанов дает мастер-класс приготовления суши, роллов  и сашими. Фильм, действительно очень полезный, все показано с японской скурпулезностью, очень детально, подробно, с многочисленными повторами. Но, тем не менее, просмотрев этот фильм дважды, и сделав после этого более сотни разных роллов, я почувствовал, что все-таки не мешало бы еще и написать об этом в своем блоге. Дело в том, что японский повар хотя и рассказал и показал все очень подробно и замечательно, но, все-таки, он при этом не мог учесть пары моментов. Во-первых, наших «не японских» реалий, и кулинарных традиций. А во-вторых, мы не только не японцы, но большинство из нас еще и не профессиональные повара, а любители, и та виртуозность некоторых операций, которые он продемонстрировал, не всем из нас доступна. Поэтому, некоторые такие моменты показаны в фильме недостаточно подробно. И это, в первую очередь, касается подготовительного этапа, порядка приготовления продуктов, варки риса, и некоторых других.

Поэтому, я решил взять на себя смелость, и написать некое дополнение к этому фильму, в котором все эти моменты показаны более детально. Можно сказать «дополнительное руководство для не японских чайников» :-) .

Итак, начинаем готовить роллы. Сейчас мы будем

Японская кухня. Как приготовить роллы. Набор продуктов

Японская кухня. Как приготовить роллы. Набор продуктов

делать самые простые маленькие роллы трех видов: со слабо-соленым лососем, с крабовыми палочками, и со свежим огурцом и корейской морковью (использование корейской моркови в японских роллах мне показалось вполне уместным — сколько там от Японии до той Кореи? Да и по вкусу она вполне к роллам подходит). Просто роллы с огурцом и корейской морковью — это совершенно постный вариант, поэтому его тоже включаем в наше меню, учитывая, что сейчас «Великий пост».

  1.  Необходимые продукты: Нори — сушеные прессованные водоросли, Васаби — японский хрен, Рисовый (или виноградный) уксус, Соевый соусМаринованный имбирь, Рис (любой, но лучше длинный), а также соль, сахар, ну и начинка, в нашем случае: лосось, крабовые палочки, огурцы, морковь по-корейски.  В нори роллы заворачивают, поэтому без них никак. Без васаби тоже сложно обойтись, очень уж он острый, и вкус у него специфический, без него роллы будут не роллы. Но особенно он важен, если используется сырая рыба, или другие сырые морепродукты. Как утверждается, васаби убивает всех микробов, яйца глистов, и прочее, что может там быть. Рисовый или виноградный уксус тоже нужен обязательно, без него рис будет совсем не тот. Без соевого соуса, в принципе обойтись можно, но с ним роллы приобретают свой настоящий вкус. А маринованный имбирьабсолютно необходим, если у Вас несколько видов роллов. Тогда им «перебивают» вкус съеденных ранее роллов, перед тем, как есть
    Как сделать роллы. Готовим лосось. Разрезаем кожу нам хребте, и снимаем в стороны

    Как сделать роллы. Готовим лосось. Разрезаем кожу нам хребте, и снимаем в стороны

    другие. Но, его можно есть и просто так, вкус у него очень необычный и замечательный. Ну рис- это понятно. В супермаркетах, где продают все эти продукты для роллов и суши: нори, вассаби, и прочее, продают также и специальный рис. Однако, в фильме, японский повар говорит, что рис годится любой, лишь бы был длинный, а не круглый, и я ему охотно верю. Но, при этом, наш обычный рис стоит в 3 раза дешевле того специального,  поэтому, смело берем местный длинный рис.  Также понадобятся соль и сахар. И еще пару слов о рыбе. Можно купить готовый слабосоленый лосось, но можно и сделать его самостоятельно и очень просто. Покупаем свежий лосось (на самом деле, можно и семгу и форель, и т.п.), пересыпаем солью не жалея, можно также добавить немного сахара,

    Готовим роллы. Острым ножом отделяем рыбу (лосось) от костей

    Готовим роллы. Острым ножом отделяем рыбу (лосось) от костей

    и кладем под пресс: рыбу кладем в миску, или кастрюлю (эмалированную, фаянсовую, стеклянную, и т.п.), сверху накрываем тарелкой меньшего диаметра, а на нее в качестве груза кладем две-три поллитровые банки с водой с плотно закрытыми крышками. С полдня рыбу надо выдержать при комнатной температуре, а потом поставить в холодильник на пару дней. Рыба готова. Если будет чересчур

    соленой, то можно вымочить в холодной воде час — полтора (пока не станет нормальной).

  2. Будем готовить роллы, используя, для простоты 1 кг риса. Из этого количества риса у нас должно получиться от 120 до 150 маленьких роллов. И из этого же количества риса, будем указывать необходимое количество всех прочих продуктов. Общая масса всей начинки должна быть в пределах 0,5 — 0,8 кг. Но лучше сделать с запасом, если останется, то не страшно, все это можно съесть и просто так. Конечно, если столько роллов Вам не надо, то, соответственно уменьшите количество риса и всех остальных продуктов, оставляя такие же пропорции между ними.
  3. Готовим начинку. Рыбунадо очистить от кожи, костей, и порезать на  полоски, в диаметре не более 1 см. На фотках показано как это сделать (для таких кусков, как у меня). Сначала разрезаем на хребте кожу, и снимаем ее в стороны. Снимается она легко. Затем ножом аккуратно отделяем филе от хребта и ребер с двух сторон. Прощупываем пальцами филе на предмет наличия  костей (а они там всегда есть), и извлекаем их. После этого нарезаем филе вначале на полоски толщиной примерно 1 см, а затем каждую полоску
    Как сделать роллы. Готовим лосось. Тщательно выбираем все оставшиеся кости (видите, слева торчит еще две)

    Как сделать роллы. Готовим лосось. Тщательно выбираем все оставшиеся кости (видите, слева торчит еще две)

    распускаем еще на несколько полосок шириной также около 1 см. Рыба готова.

  4. Как подготовить огурцы подробно показано в фильме. Кратко повторю. Срезаем кончики, затем режем вдоль на 4 части, срезаем косточки, и каждый кусок разрезаем вдоль еще на 2 или 3 части, в зависимости от размеров огурца, так, чтобы толщина и ширина каждой полоски были не более 1 см. Крабовые палочки точно так же режем вдоль на такие же куски.
  5. Теперь приготовим уксусный соус для риса. На 1 кг риса требуется: 100 мл (1/2 стакана) рисового, или виноградного уксуса, 90 — 100г. сахара (1/2 стакана) и 25 — 30г.соли (1 ст.ложка).
    Как самим приготовить роллы. Рыба (лосось) уже готова - нарезана на полоски

    Как самим приготовить роллы. Рыба (лосось) уже готова - нарезана на полоски

    Смешиваем все это вместе, и тщательно размешиваем до полного растворения сахара и соли в уксусе.

  6. Готовим васаби, если он у Вас в виде порошка, а не в виде уже готовой пасты. Просто добавляем воду в соотношении 1 к 1.  Но вначале, воды надо поменьше, а потом лучше добавить еще чуть-чуть, пока не получится консистенция сметаны. Всего понадобится васаби не более 2-х — 3-х ч.ложек (уже готового, в виде пасты).
  7. Закрываем уксусный соус и васаби крышками, чтоб не выдыхались, и теперь можно, наконец приступить к варке риса. Почему
    Как самим приготовить роллы. Нарезаем огурцы, убираем семена.

    Как самим приготовить роллы. Нарезаем огурцы, убираем семена.

    не сразу, а только теперь? Потому что при изготовлении роллов, рис должен быть теплым, иначе нори не будет хорошо скручиваться. Поэтому, если Вы сначала начнете варить рис, а потом готовить все остальное, то он успеет за это время остыть. А делать все одновременно (варить рис и готовить все осьтальное) без соответствующих навыков может не получиться. Потому что рис для суши и роллов варится не так, как привыкли варить его у нас (см. далее).

  8. Сначала рис надо очень хорошо промытьв холододной воде. Насыпаете его в какую-нибудь
    Готовим роллы сами. Огурцы тоже готовы - нарезаны на тонкие полоски

    Готовим роллы сами. Огурцы тоже готовы - нарезаны на тонкие полоски

    емкость (кастрюлю, миску, и т.д.) и ставите под струю холодной воды. Ждете, пока наберется до краев, и сливаете. И опять. И так не менее 6-7 раз, перемешивая при этом рис рукой, пока вода не станет достаточно прозрачной.

  9. Теперь можно варить. В отличие от той варки, которая принята у нас, когда берется достаточно большое количество воды (не менее, чем  две части воды к одной части риса), рис для суши роллов варят в небольшом количестве воды: на 1 кг. риса требуется всего лишь
    Как сделать роллы своими руками. Готовим Васаби.

    Как сделать роллы своими руками. Готовим Васаби.

    1,2  — 1,3 л. воды. Но, это означит, что рис очень быстро (через 5 — 7 мин, после закипания) заберет всю воду, хотя будет при этом оставаться еще почти сырым. И это значит, что варить надо на очень маленьком огне, постоянно размешивая, чтоб он не пригорел. И, чтоб он поменьше приставал ко дну, и не пригорал, требуется

    Как приготовить роллы. Готовим соус для заливки риса: на 1 кг риса: 100 г. рисового уксуса, 90-100 г. сахара, 25-30г (ст.ложка соли). Тщательно перемешать.

    Как приготовить роллы. Готовим соус для заливки риса: на 1 кг риса: 100 г. рисового уксуса, 90-100 г. сахара, 25-30г (ст.ложка соли). Тщательно перемешать.

    подходящая посуда для варки. Ясно, что эмалированная не годится, к ней все сильно пристает и подгарает. Нужна толстостенная посуда, типа того, что раньше называлось «чугунок». У нас настоящего «чугунка» из чугуна нет, но есть котел для плова из толстого

    Как приготовит роллы. Очень тщательно промываем рис холодной водой.

    Как приготовит роллы. Очень тщательно промываем рис холодной водой.

    дюралюминия. Вот в нем рис я и варил. (Не знаю, подойдет ли в этом случае посуда с тефлоновым покрытием, этого не проверял. Если кто-то пробовал, напишите в коммент, будет интересно узнать всем). Так вот, должен честно признаться, что несмотря на использование «чугунка»,  воды которую налил сразу (1,2 л), не хватило, и пришлось понемногу доливать. Всего долил еще около 100 мл (1/2 стакана), то есть получилось соотношение риса к воде, как 1 к 1,3. А рис должен вариться 10 — 15 мин. У меня он через 15 мин. был еще немного недоваренный. Но так и надо.

  10. После того, как рис готов, выливаем в него приготовленную смесь из уксуса, соли и сахара (уксусный соус), и тщательно перемешиваем. И теперь это уже не просто рис — это рис для суши и роллов, острый, и кисловато-сладковатый.
  11. Даем рису совсем немного остыть, и затем накрываем крышкой, чтобы он теперь достаточно долго оставался теплым. И теперь готовим рабочее
    Как приготовить роллы. Готовим рис. После промывки заливаем чистой холодной водой: на 1 часть риса - 1,2 части воды и варим на маленьком огне, постоянно помешивая.

    Как приготовить роллы. Готовим рис. После промывки заливаем чистой холодной водой: на 1 часть риса - 1,2 части воды и варим на маленьком огне, постоянно помешивая.

    место для приготовления роллов. Хорошо подготовленное рабочее место — это очень важно, особенно, если кухня и стол не очень велики (как у нас). Все должно быть на своем месте, под рукой, но не должно быть ничего лишнего. Расположение может быть такое. Справа от Вас: рис, миска с водой, для смачивания рук, васаби, стакан с водой для смачивания ножа, сам нож. Прямо перед Вами — циновка для скручивания роллов (макисо, продается там же, где и остальные продукты для роллов). Если стол пластиковый, то он может быть скользким, и циновка будет скользить. Тогда под нее лучше подстелить махровое кухонное полотенце. Чуть впереди (за циновкой) — тарелки с начинкой: рыбой, огурцами, и т.д. Слева — разделочная доска, для разрезания роллов. И где-то рядом — кран с водой для мытья ножа.

  12. И теперь приступаем.
    Как сделать роллы. Рис варился около 15 мин и уже готов. Выливаем в него соус из уксуса, сахара и соли и тщательно перемешиваем.

    Как сделать роллы. Рис варился около 15 мин и уже готов. Выливаем в него соус из уксуса, сахара и соли и тщательно перемешиваем.

    Готовим нори. Мы пришли к выводу, что начинающим лучше делать маленькие роллы, их проще, чем большие и делать, и потом есть. Особенно, если Ваши гости не особые мастера в использовании палочек. А маленький ролл съедается за один — два «укуса». Поэтому, лист нори разрезается кухонными ножницами пополам. Или разрезается сразу пачка из нескольких листов. Берем половинку листа нори, кладем ее на циновку так, чтобы более блестящая сторона была снизу, а более матовая — сверху, и более ровный аккуратный срез был дальше от

    Приготовление роллов дома. Все продукты уже готовы, теперь готовим "рабочую площадку". Все, что требуется должно быть под рукой.  Но ничего лишнего

    Приготовление роллов дома. Все продукты уже готовы, теперь готовим "рабочую площадку". Все, что требуется должно быть под рукой. Но ничего лишнего

    Вас. Смачиваем руки в миске с водой, берем рис, кладем на нори, и распределяем по нему равномерно, оставляя впереди листа незаполненную полоску шириной не менее 2-х см. (в фильме говорилось об одном см, но это для профи, а нам любителям надо не менее двух). Количество риса надо подбирать экспериментально, но надо стараться сделать слой риса как можно более тонким и одинаковой толщины. На фотке ниже показаны роллы, которые получились (точнее, не получились) при толстом слое риса, и чересчур большом количестве начинки. Просто не хватило ширины нори, чтобы их свернуть. Поэтому, лучше оставить незаполненную полоску нори пошире, а рис положить как можно более тонким слоем.

  13. Теперь промазываем полоску
    Приготовление роллов. На циновку укладываем нори, сверху тонким слоем укладываем рис, оставляя впереди полоску около 2-х см, по центру промазываем васаби, и укладываем начинку (здесь - полоска лосося)

    Приготовление роллов. На циновку укладываем нори, сверху тонким слоем укладываем рис, оставляя впереди полоску около 2-х см, по центру промазываем васаби, и укладываем начинку (здесь - полоска лосося)

    по центру ролла, где будет начинка васаби, и укладываем саму начинку. Она должна быть по возможности одинаковой по толщине по всей длине ролла, и лежать ровно.

  14. И теперь главная операция — скручивание ролла. Беремся за циновкус краю большими пальцами обеих рук, а остальными пальцами аккуратно придерживаем начинку. Сгибаем циновкой нори, вокруг начинки, и стараемся загнуть край нори так, чтобы он сомкнулся с противоположным краем нори, но чтобы незаполненная рисом полоска нори осталась впереди свернутого края нетронутой. Слегка прижимаем ролл циновкой, а затем приподнимаем край циновки левой рукой, а ладонью правой руки прокатываем циновку вперед, из-за чего ролл тоже прокатывается, и незаполненная полоска нори ложится сверху на ролл и склеивается с ним. В фильме этот
    Как сделать роллы. А эти роллы не получились. Слишком много риса и начинки (лосось с огурцом вместе). А ширины нори не хватило.

    Как сделать роллы. А эти роллы не получились. Слишком много риса и начинки (лосось с огурцом вместе). А ширины нори не хватило.

    момент показан много раз, просмотрите его внимательно. Эта операция требует определенной сноровки (я, например, первые 3 — 4 «колбаски» просто загубил). Но после некоторых тренировок, и правильного подбора количества риса и начинки, у Вас (как и у меня) начнут получаться вполне приличные роллы.

  15. И теперь осталось их порезать. Для этого требуется большой, очень острый, чистый и мокрый нож. В фильме, процесс смачивания ножа показан прямо как некий ритуал — очень красиво и изящно. Я тоже так попробовал — вроде ничего получилось. Но вот техника разрезания роллов, показанная в фильме у меня не получилась. Может нож не такой, может руки не те, не знаю. Но, в конце концов, я тоже приспособился их резать довольно аккуратно. Но у меня нож вначале идет не к себе (как в фильме), а  от себя, очень быстрым движением, а затем несколькими быстрыми пилящими движениями вперед-назад, и почти не надавливая, ролл дорезается до конца. И
    Как приготовить роллы. Роллы скручены, и порезаны на 6 одинаковых частей

    Как приготовить роллы. Роллы скручены, и порезаны на 6 одинаковых частей

    срез так получается тоже ровным. А может быть, такая техника разрезания роллов тоже допустима в японской кухне? Не знаю. А вот если резать медленно, да еще и надавливать на ролл, то ничего хорошего не получается, ролл будет мяться, срез будет кривой. Края лучше тоже отрезать, так как «подбивание«, показанное в фильме, мне (точнее, моим роллам) не очень помогло. Это тоже, наверное для профи.

  16. Ну, вот и все. Если потренироваться, то полный цикл изготовления такого ролла (целой «колбаски» из 6-ти роллов) занимает 1-2 мин, то есть, за 30 мин можно сделать от 15 до 30 таких «колбасок», то есть, 90 — 180 маленьких роллов. После этого красиво их выкладываете и подаете. По японской традиции для этого используются специальные прямоугольные деревянные «тарелки» (это показано в фильме), но не беда, если у Вас обычные круглые фаянсовые. А есть роллы надо, макая в соевый соус, и, при желании в васаби, и заедая маринованным имбирем. Очень вкусно!
Как сделать роллы. Вот что получилось: композиция и нескольких роллов, васаби, маринованного имбиря, и соевого уксуса

Как сделать роллы. Вот что получилось: композиция и нескольких роллов, васаби, маринованного имбиря, и соевого уксуса

Так что, приятного Вам аппетита, и кулинарных успехов! Представьте, что если даже у меня получились вполне нормальные роллы, то у Вас и подавно получатся. Главное — ничего не бояться, и все пробовать делать своими руками!

До встречи, друзья!

Categories: На Здоровье! | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Как сделать садовую дорожку на даче своими руками. Часть 3 — Дорожка из песчаника. Укладка.

Садовая дорожка из песчанника



Добрый день, друзья.

Сегодня мы продолжаем самостоятельно делать садовую дорожку из песчаника. В двух предыдущих частях статьи, мы посмотрели, какие вообще бывают садовые дорожки (понятно, что мы рассмотрели только основные и наиболее популярные их виды), а затем перешли к самостоятельному строительству садовой дорожки из песчаника, и уже выполнили все  подготовительные работы:  выкопана канавка для дорожки, засыпана песком, и этот песок очень хорошо утрамбован и пролит водой. Причем, для того, чтобы во время дождя вода на дорожке не застаивалась, а стекала, мы сделали форму песчаной подушки немного выпуклой, то есть, повыше в центре, и пониже на краях. При этом, края песчаной подушки оказались на 2 — 3 см. ниже уровня земли. А между центром дорожки и ее краями образовался перепад высот в 3 — 5 см, при средней ширине дорожки — 60 — 80 см. Что значит «средней»? А то и значит, что на всем своем протяжении, дорожка из песчаника должна не только «извиваться как ручей», но и подобно ручью, немного менять свою ширину в разных местах. Так она смотрится и красивей, и естественней, и (что немаловажно), гораздо проще в изготовлении. Еще раз повторю: строгие геометрические формы — это не самый лучший вариант для дорожки из песчаника. Хотя, конечно можно сделать и в строгих формах, но тогда придется очень уж тщательно и долго ее выкладывать, чтобы все было как «под линейку». Иначе будет смотреться неаккуратно. А если сразу выбрать формы естественные, и свободные, то и к ширине вопросов нет, и к краям — все так и задумано было.

Ну да ладно, хватит о рассуждать о дизайне, а то лишь бы не работать… Так, что, приступаем к изготовлению дорожки из песчаника.

  • Отбор песчаника для дорожки. Нагружаем тачку
    Строительство садовой дорожки из песчаника. Перевозка песчаника на тележке

    Строительство садовой дорожки из песчаника. Перевозка песчаника на тележке

    (тележку, и т.д., что имеется) песчаником и доставляем к месту укладки. Подвозим столько, чтоб хватило на 2 — 3 метра дорожки. В дело идет все, что есть: и крупные куски, и средние, и самые мелкие, кроме совсем уж осколков, у которых минимальный размер камня (ширина) меньше его толщины.  Формы тоже годятся все. Так что, заголовок этого пункта не имеет особого смысла, так как берем практически все, что имеется. Единственное уточнение — для каждой «порции» дорожки понадобятся камни разного размера и разной формы. Вот так их и отбирайте при каждой загрузке в тачку, чтоб там были и крупные и средние и мелкие, и «круглые», и «квадратные» и «треугольные» и «вытянутые». Тогда Вам будет проще подбирать камни для выкладывания дорожки.

  • Первоначальное выкладывание дорожки камнями из песчаника. Да, именно это слово больше
    Как сделать садовую дорожку из песчаника. Предварительно выкладываем камни как должно быть

    Как сделать садовую дорожку из песчаника. Предварительно выкладываем камни как должно быть

    всего и подходит. Просто берем камни, и начинаем их выкладывать на дорожке. И стараемся, при этом подбирать их так, чтоб зазоры между ними были поменьше. У моего друга на даче зазоры получились менее 1 см. Мы на такие подвиги не готовы. У нас зазоры — от 1 см до 3-х — 4-х см, но это не страшно. Важнее при выкладывании соблюдать некоторые дополнительные правила. Крупные камни можно располагать везде, в том числе, и по краям дорожки, а вот мелкие не по краям стоит. Чем меньше камень, тем он слабее держится, и тем легче ему вывалиться из дорожки. Понятно, что с краю у него таких шансов гораздо больше, чем в центре. Поэтому, всю мелочь «прячем» внутри дорожки. Камни песчаника, как правило имеют и разную форму, если посмотреть на них сбоку (с торцов). Это редко бывают «прямоугольники», чаще это «трапеции», или «параллелограмы». То есть, их боковые стенки не вертикальные, а находятся под разными углами. И это

    Делаем садовую дорожку из песчаника. Стык между камнями. Камни укладываются большими основаниями вниз

    Делаем садовую дорожку из песчаника. Стык между камнями. Камни укладываются большими основаниями вниз

    тоже надо учитывать при выкладывании камней песчаника. Если посмотреть на два соседних камня, то наиболее прочной получится укладка, если они в поперечном сечении имеют форму «трапеций», и лежат на больших основаниях «трапеции», а меньшие должны быть сверху. То есть, расстояние между соседними камнями на уровне основания (песка) должно быть меньше, чем на уровне их верхних кромок. В этом случае,   получается, что раствор, который будет между камнями будет удерживать их гораздо лучше, чем если бы было наоборот. И особенно это касается мелких камней, так как большие держатся прочнее еще и из-за своего веса.  Не знаю, насколько понятно я это объяснил, но, надеюсь, что фотки помогут лучше понять суть изложенного. Итак, Вы выложили какой-то участок дорожки, или, даже всю дорожку сразу, камнями песчаника именно так, как хотели (с учетом описанных правил), и они будут на ней именно в таком расположении. Потом уже менять практически ничего нельзя, разве что Вам удастся расположить их еще более плотно, чем при первоначальном выкладывании.  И теперь начинаем саму укладку.

  • Но прежде, надо обеспечить удобство работы и подготовить инструменты. Не знаю,
    Садовая дорожка из песчаника своими руками. Нужны резиновые перчатки и "подушечка" под колени

    Садовая дорожка из песчаника своими руками. Нужны резиновые перчатки и "подушечка" под колени

    кому как, но мне неудобно укладывать плитку стоя наклонившись, или сидя на корточках. Мне удобнее сидеть прямо на дорожке, или стоять на ней на коленях. Но попробуйте-ка постоять на коленях на твердом песчанике! Поэтому, готовим «подушечку». Или настоящую, небольшую, или свернутое старое одеяло, и т.п. Заворачиваем во что-то, чего не жалко, сверху надеваем полиэтиленовый кулек, и все готово. На ней можно сидеть, становиться коленями, и т.д. Очень помогает и улучшает настроение.  Что касается инструментов, то достаточно обычного строительного мастерка, и резиновых перчаток.

  • «Сухой вариант» укладки песчаника. Есть еще вариант «на раствор», когда замешивается раствор, выкладывается на дорожку, а сверху уже кладем песчаник. Но мы его не будем рассматривать, поскольку мы делали не так. Вариант «на раствор» — это фактически, вариант дорожки из бетона (см. часть 1), но «облагороженный» сверху песчаником. Нет, более правильным и классическим для дорожек из песчаника
    Строим дорожку на даче из песчаника. Вытаскиваем камень

    Строим дорожку на даче из песчаника. Вытаскиваем камень

    является «сухой вариант» укладки, и именно его мы и применим. Итак, делаем сухую смесь цемента (обычный, марка 400) и сухого песка в соотношении 1:1. Например — ведро. Главное — очень тщательно все перемешать, чтобы не было комочков песка и глины, которая обычно попадается в песке. Во второе ведро насыпаем просто песок, но уже не сухой, а слегка влажный, и, желательно также без больших комков. Теперь уже все готово, и начинаем укладку.

  • Техника укладки песчаника. 
    • Берем первый камень с краю, и откладываем в сторону. На его место подсыпаем песок, причем так, чтоб больше было по краям, а в центре поменьше. Кладем камень на место в таком же положении, как он лежал первоначально. И начинаем его «притирать», придавливая сверху и делая небольшие
      Строим дорожку из песчаника на даче. На место вынутого камня подсыпаем песок, больше по краям

      Строим дорожку из песчаника на даче. На место вынутого камня подсыпаем песок, больше по краям

      круговые движения вокруг цента, проворачивая в разные стороны буквально на 3 — 5 градусов. Можно делать и другие движения — в стороны, вперед-назад, или наискосок — как удобнее. Это не важно, главное, добиться того, чтобы камень лежал на песке очень плотно и не шатался. Проверять надо тщательно, надавливая на края с разных сторон. Если шатается, то либо еще подсыпаем песок, либо, наоборот, убираем, и опять «притираем». Как правило, если вначале Вы насыпали песок только по контуру, а в центре нет, то притирается гораздо быстрее. Конечно, при этом надо учитывать и профиль нижней плоскости камня. Бывает, что там есть сколы, или, наоборот выступы. Естественно, что в этих местах песка надо подсыпать больше, или, соответственно, меньше. И, конечно, не стоит допускать, чтобы камень совсем уж «висел» опираясь на песок только краями.

    • Теперь опять аккуратно снимаем камень. И насыпаем
      Как построить дорожку из песчаника. Подсыпали смесь, и установили камень на место, и притерли. По краям - доски

      Как построить дорожку из песчаника. Подсыпали смесь, и установили камень на место, и притерли. По краям - доски

      цементно-песчанную смесь. Насыпаем только по контуру, но так, чтобы она выходила и за границы камня (после притирания камня, эти границы очень хорошо видны). Если камень небольшой, то засыпаем все полностью, а не только по контуру. Расход смеси получается — от 0,5 до 2-х мастерков (с хорошей горкой), на один камень, в зависимости от его размеров. После этого кладем камень на место, и опять слегка его притираем, чтобы он «встал на место» и не шатался.

    • После этого переходим к соседнему камню, и делаем с ним то же самое. Но теперь надо еще следить за тем, чтобы верхние плоскости камней были на одном уровне, и главное, чтобы не было ступенек, между камнями. Для этого, возможно, придется не только подсыпать песок, но в
      Как сделать дорожку из песчаника. Уплотняем цементно-песчаную смесь в щелях между камнями

      Как сделать дорожку из песчаника. Уплотняем цементно-песчаную смесь в щелях между камнями

      некоторых случаях, наоборот, убирать часть песка, который был насыпан и утрамбован еще во время подготовительного этапа. Нельзя допускать даже совсем небольших (более 0,5 см) ступенек (перепадов по высоте) между краями соседних камней, особенно, острых, торчащих, так как о них потом очень легко можно спотыкаться. Мало того, что можно «растянуться во весь рост» (а на дорожке из песчаника — это не сахар), так еще и сам камень можно при этом из дорожки «выворотить». Поэтому, это тоже очень важный момент.

    • Когда несколько камней уже установлены, досыпаем между ними смесь, и утрамбовываем ее в щели между камнями. Можно пальцем, мастерком, палочкой, и чем угодно. Главное, чтобы щели были плотно заполнены смесью по самый верх.
    • Особо надо обратить внимание на края дорожки. Я, чтобы смесь не рассыпалась, и не смывалась, просто
      Как сделать садовую дорожку из песчаника. Края обкладываем обрезками досок

      Как сделать садовую дорожку из песчаника. Края обкладываем обрезками досок

      обложил их кусками досочек, толщиной 2 — 3 см. Это надо сделать, как минимум. А лучше, наверное, все-таки сделать небольшую опалубку. То есть те же досочки, но поставить их на ребро, чтобы высота стала не менее 5 см., и закрепить с внешней стороны вбитыми колышками. Почему так? Потому что, наверное края, все-таки лучше укрепить не просто сухой смесью, а нормальным раствором, а еще лучше, бетоном (смесь цемента, песка, воды и гравия, как делать, см. здесь.). Я, каюсь, поленился и этого не сделал, понадеявшись только на сухую смесь. И должен признать, что это ошибка.. В результате, кое-где крайние камни на нашей дорожке повылетали. Так что придется в следующем сезоне исправлять, и таки делать «бетонную окантовку» дорожки.

    • Ну что же, дорожка, или ее участок уложены на сухую цементно-песчаную смесь. Теперь главное, по ней не ходить ни к воем случае, пока эта сухая смесь не превратится в крепкий раствор, который, в свою очередь не схватится и не высохнет. То есть, не менее недели. А как превратить сухую смесь в раствор? Очень просто. Берем обычную садовую лейку с водой и начинаем тщательно поливать свою дорожку. И не один раз, а раза три, четыре с перерывами в несколько минут. При этом, на
      Делаем садовую дорожку из песчаника. Половина дорожки уже пролита водой

      Делаем садовую дорожку из песчаника. Половина дорожки уже пролита водой

      один кв. метр дорожки, за один раз надо выливать не менее ведра воды. Но, аккуратно, чтоб не вымывалась из щелей смесь, и не стекала за дорожку (для этого, досочки по границе и укладываются, и льем из лейки, через разбрызгиватель, не спеша, а не просто так, вылив поток коды из ведра). Кстати, при этом дорожка наконец приобретает свой товарный вид: вся эта цементная смесь смывается с камней песчаника, и они становятся чистыми и красивыми. И это, на самом деле, самая главная причина, почему надо использовать именно сухой вариант укладки. Если Вы будете класть песчаник на раствор, то Вы все-равно его запачкаете, и такой его чистоты и красоты уже не будет.

    • Ну что, теперь осталось сделать то, чего я не делал. Замесить раствор, приготовить бетон, и аккуратно залить края дорожки шириной 5 — 10 см. Или сделать бетон погуще, и замазать их. И постараться не испачкать ее при этом.
    • Теперь, если погода жаркая, лучше накрыть дорожку кусками фанеры, рубероида, и т.п., чтобы она сохла не так быстро, и не трескалась. Если Вы не уехали на всю неделю, то лучше каждый день поливать ее водой, как мы делаем при всех бетонных работах. Ну, и конечно, не ходить по ней, и, желательно огородить как-то, чтоб сосед какой-нибудь «по незнанию» случайно не стал на нее, пока Вас не будет.

Ну, вот и все.

Через неделю у Вас уже есть новая замечательная, красивая, но главное, сделанная собственными руками садовая дорожка. Уверен, что Вам понравится, и Вы понаделаете их еще множество по всему участку!

Удачи Вам,  и до скорых встреч!

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты«. Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать«, и т.д.

Categories: Садовые дорожки | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

Как починить электропроводку своими руками.



Добрый день, коллеги!

Вообще-то, я даже и не думал писать про электропроводку, и про то, как ее чинить. Но, жизнь заставила. Причем, произошло это не на даче, а дома, в городской квартире. В очередной раз перегорела лампочка в ванной комнате. В последнее время, они стали там довольно часто перегорать: неделя — две, и нет очередной лампочки. И вот сегодня утром опять. Но, сегодня 10-е марта, суббота, выходной, времени много, вот я и решил, наконец-то разобраться с этим вопросом.  И, заодно, написать статейку об этом в блог. Подумал, что, хотя проблема возникла не на даче, а в городской квартире, но какая, вообще-то разница? Что, на даче электричество не такое, провода не те, или лампочки другие? Нет, все то же самое. Поэтому, и решил воспользоваться этой ситуацией с электропроводкой в квартире, чтоб заодно написать статью для своего дачного блога, а не дожидаться, пока то же самое произойдет на даче. Тем более, что там я проводкой занимался совсем недавно, так что, надеюсь,  ждать еще долго придется подобных ситуаций (тьфу-тьфу-тьфу, конечно).

Поэтому, как всегда в таких случаях, кроме основного инструмента, вооружился еще и фотоаппаратом. Надо заметить, что выполнять какие-то работы, и при этом еще и фотографировать все это — дело не такое простое. По крайней мере, работа с фотоаппаратом движется намного медленней, чем без него. Но, я решил, что тут работы на 10 мин, ну а с фотиком — на 20, так что не проблема. Зато, в результате получу небольшую статейку, об элементарной починке электропроводки.

Но, … Не так все просто оказалось. И статейка, не такая уж и маленькая вышла…

Но, давайте все по-порядку. Я детально, по шагам опишу все свои действия, поскольку, ремонт электропроводки оказался достаточно обширным и включил в себя много чего.

  1. Итак, от чего часто перегорают лампочки? Причем, в нашем случае, они не просто перегорали (когда просто перегорает вольфрамовая спираль). Выгорал центральный контакт цоколя лампочки. Понятно, что это происходило от перегрева, а перегрев, в свою очередь — от плохого контакта, в результате чего, проводники в местах контакта начинают просто выгорать. И обычно, достаточно просто зачистить эти  контакты, чтоб исправить ситуацию. Я так и делаю — выключаю свет, выкручиваю лампочку, беру плоскую отвертку, лезу ею в патрон и скребу ею по контактам, очищая от нагара и окиси. Затем отжимаю немного контакты «на себя», чтобы цоколь лампочки плотнее с ними соприкасался. И это обычно помогало. Так же сделал и в этот раз. Все почистил, отжал, вкрутил лампочку в патрон, щелкнул выключателем — не горит. Выкрутил лампочку снова, проверил ее на настольной лампе. Светится. Кстати, у этой лампочки центральный контакт на цоколе был вполне нормальным, так что можно было сразу заподозрить, что проблема в другом.
  2. Да, наверное, дело хуже. Значит такой поверхностной
    Ремонт электропроводки. Выгоревшие провода, старый (с латунными контактами) и новый (с жестянками) патроны для лампочки

    Ремонт электропроводки. Выгоревшие провода, старый (с латунными контактами) и новый (с жестянками) патроны для лампочки

    зачистки контактов уже недостаточно, проблема где-то дальше спрятана. Открутил патрон полностью, и вытащил провод наружу. И сразу увидел, что, провода, подходящие к патрону явно подгоревшие. Значит, надо заменить подсоединение к патрону, поэтому просто откусил плоскогубцами подгоревшие части проводов. И, так как, я уже говорил, что проблемы с этим патроном были давно, то я уже давно прикупил новый патрон, чтобы заменить им старый. Вот, думаю, и пришло его время. Но… Осмотрел внимательно старый патрон, посмотрел на новый, и передумал. На фотках они рядом. Оба керамические. Но старый, хоть и обгоревший, и потемневший, но все контакты — латунные, достаточно толстые, и с напайкой для лучшего контакта. А новый — беленький и чистенький, но контакты, похоже, просто вырезаны из тонких жестянок. И выгорят он гораздо быстрее, чем контакты в старом патроне. Вот так вот, коллеги! Проблема, однако! Где, вообще,  сейчас можно покупать нормальные электро-товары, с нормальными медными, или латунными контактами? И где

    Ремонт электропроводки. Зачищенные латунные контакты в патроне. Справа - новый патрон с жестяными контактами

    Ремонт электропроводки. Зачищенные латунные контакты в патроне. Справа - новый патрон с жестяными контактами

    гарантия, что не попадется такое вот …  (простите, но приличного слова не смог подобрать).

  3. Поэтому, я решил просто более тщательно зачистить старые контакты. К сожалению, все, что могло бы пригодиться для этого: надфили, и наждачная бумага у меня на даче. Пришлось обойтись все той же отверткой, ножом и бруском для заточки ножей. Но новый патрон тоже пригодился. С него снял болтики, так как на старом они были полностью окисленными (ржавыми) и очистить их было уже невозможно. Зачистил все: контакты, которые соприкасаются с цоколем лампочки, клеммы, к которым прикручиваются провода и шайбочки, которые эти провода прижимают к клеммам. В результате, все контакты стали выглядеть вполне пристойно.
  4. Теперь надо было заново прикрутить провода к клеммам
    Ремонт электропроводки своими руками. От нового патрона пригодились только болтики

    Ремонт электропроводки своими руками. От нового патрона пригодились только болтики

    патрона. Крепятся они болтиками, которые должны вставляться в петли, сделанные из проводов. Но, вначале, надо было снять изоляцию кабеля, затем зачистить провода, а затем уже делать эти петельки, и прикручивать их к патрону. Давайте рассмотрим эти операции поподробней, так как именно в этом и заключается во многом «мастерство» профессиональных электриков (нет, конечно настоящие электрики знают и умеют гораздо больше, но нам, для простейшего ремонта электропроводки, и этих их умений вполне достаточно).

  5. Итак, надо снять изоляцию с многожильного кабеля, не повредив изоляцию самих проводов внутри него. Всякий специальный профессиональный инструмент в расчет не берем. Мы ведь не профи, и у нас его нет, как правило. Поэтому, пользуемся тем, что под рукой: нож, и, максимум, плоскогубцы. На самом деле, достаточно обычного кухонного ножа, но он должен быть достаточно острым. Берем кабель, и полностью сгибаем его в том месте, где надо снимать изоляцию. Поверхность его в
    Ремонтируем электропроводку. Снимаем изоляцию с кабеля.

    Ремонтируем электропроводку. Снимаем изоляцию с кабеля.

    этом месте начинает растягиваться. Прислоняем нож к поверхности изоляции и начинаем прижимать его, покачивая вперед-назад. Но, ни в коем случае, не «елозим» ножом вперед-назад. То есть, лезвие ножа должно продавливать изоляцию, но не резать, перемещаясь по ней. Поскольку провод согнут, и изоляция в этом месте натянута, а нож острый, то она легко лопается под ножом. Потом немного поворачиваем провод, опять сгибаем, и продолжаем его продавливание. И так — по всей окружности. В конце, возможно останется только тонкая пленка, которая уже легко рвется при легком прикосновении ножа и растяжении кабеля. После чего, кабель просто снимается руками. Если же Вы будете именно резать изоляцию, проводя по ней лезвием ножа, то очень велика опасность разрезать и изоляцию проводов. А этого

    Ремонт электропроводки своими руками. Сняли изоляцию кабеля

    Ремонт электропроводки своими руками. Сняли изоляцию кабеля

    допускать нельзя, так как потом они могут в этом месте закоротить. Есть еще один способ снимать изоляцию с кабеля, как правило, с двужильного. Аккуратно делаете надрез с торца кабеля, стараясь чтобы лезвие ножа попало между проводами, не повредив их изоляцию. Затем руками растягиваете две половинки изоляции в разные стороны, подрезая их то с одной стороны, то с другой, и все больше растягивая его на две половинки. Так можно фактически разорвать ее на любую длину. Затем половинки изоляции просто обрезаются. Преимущества этого способа в том, что если даже в самом начале Вы и зацепите изоляцию провода, то, все-равно ведь конец провода надо зачищать, так что это не страшно. А дальше, как правило, провода видны уже хорошо, и зацепить их шансов гораздо меньше. Недостаток — требуются большие усилия, чем в первом варианте. Этот способ есть смысл применять, когда надо снять очень длинный кусок изоляции, и делается это в комфортных условиях (то есть, сидя за столом, а не стоя на табуретке, или стремянке где-то под потолком).

  6. Теперь надо снять изоляцию и зачистить концы проводов. Делается это точно
    Ремонтируем электропроводку своими руками. Зачищаем провода

    Ремонтируем электропроводку своими руками. Зачищаем провода

    такими же «продавливающими» движениями ножа по кругу,чтобы не повредить теперь уже сами жилы. Причем, не до самого конца, а до тонкой пленки, которая затем легко рвется при растягивании и контакте с острым лезвием. Если требуется достаточно длинный конец провода, то можно делать это за несколько раз, снимая более короткие куски изоляции. Зачищать провода, просто срезая «состругивая» изоляцию можно только если это толстый одножильный медный провод. Да и то очень аккуратно. Иначе, Вы просто порежете жилу(ы).

  7.  Если провод не очень новый (как в нашем случае), то он окисленный, и его надо зачистить. Делается это просто. Распушиваете многожильный провод, кладете его на палец, и аккуратно зачищаете ножом, легко, без надавливания, двигая лезвие перпендикулярно жилам от себя. Затем поворачиваете провод, и зачищаете жилы с разных
    Ремонт электропроводки. Скручиваем зачищенные провода, и делаем петли под болты

    Ремонт электропроводки. Скручиваем зачищенные провода, и делаем петли под болты

    сторон. Затем жилы надо туго скрутить в жгут, чтоб не торчал ни один проводок.

  8. И теперь делаем петли. Для этого можно использовать или «круглогубцы», если они у Вас есть, или тот самый (или такой же по диаметру, но длиннее) болтик, гвоздик, и т.п. Обернули зачищенный провод вокруг него, а конец закрутили вокруг провода у основания. Надо стараться, чтоб петля не торчала очень сильно за изоляцию провода, и скрутка была поближе к изоляции, тогда она будет прочнее.
  9. Петли сделаны, болты вставлены в них (естественно, между головками болтов и петлями из проводов должны быть также зачищенные шайбы), и прикручены к контактам патрона. Вкручиваю патрон, лампу, включаю — НЕ РАБОТАЕТ!!! Лампочка опять не горит. Начинаю нервничать. И понимаю, что статейка моя уже не статейка будет, а
    Ремонт электропроводки своими руками. Вставляем болты в петли

    Ремонт электропроводки своими руками. Вставляем болты в петли

    статья! Ну что же, значит, проблема находится где-то еще дальше.

  10. Выкрутил всю конструкцию настенного светильника, обнажил провода полностью. И увидел, что, действительно проблема тут. Точнее — очередная проблема. Основная проводка у нас еще старая — из алюминиевых проводов. А когда устанавливали лампу в ванной (во время ремонта, лет 7 — 8 назад), то нарастили их уже медными многожильными проводами. Причем, соединение их сделали не лучшим образом. То ли спешили, то ли в то время так все и делали еще, но соединили два провода просто согнув алюминиевый провод и зажав им медный. И теперь, в месте соединения все было фактически выгоревшим, и даже изоляция на проводах обгорела и стала темно-коричневого цвета. Понял, что также надо переделать соединение проводов, и быстренько откусил плоскогубцами все это безобразие.
  11.  Для соединения проводов сейчас используются специально предназначенные для этого контактные
    Ремонтируем электропроводку. Контактные зажимы для соединения проводов

    Ремонтируем электропроводку. Контактные зажимы для соединения проводов

    зажимы. Они сделаны из мягкого пластика, и  продаются блоками по 10 штук. От блока всегда можно отрезать требуемый кусок на один, два, и более контактов. Для соединения двух проводов они просто вставляются с двух сторон, и зажимаются болтами. Если отверстия в зажимах большие (а они бывают разных размеров, для проводов разного сечения), а провода, которые Вы хотите соединить — оба медные, многожильные, и небольшого сечения, то их можно просто скрутить, вставить в отверстие зажима, и прижать болтом.  Но у нас только один провод медный многожильный, а другой алюминиевый, поэтому используем оба отверстия, свое для каждого провода. А так как соединить нам надо сразу две пары проводов, то отрезаем блок для двух проводов (две пары отверстий). Но, сначала, конечно, зачищаем провода (этот вопрос мы уже рассмотрели ранее).

    Как починить электропроводку своими руками. Для соединения проводов используем контактные зажимы

    Как починить электропроводку своими руками. Для соединения проводов используем контактные зажимы

    А так как медный провод у нас достаточно тонкий, то для повышения прочности крепления, скручиваем его не в просто в жгут, а в двойной жгут, то есть сгибаем зачищенный конец вдвое, и затем уже скручиваем.

  12. Но есть еще один вопрос, на который надо обратить внимание. Это вопрос удобства работ. Представьте, что Вы должны вставить провода в контактные зажимы и закрутить маленькие болтики. А с другой стороны эти провода уже прикреплены к довольно объемной и тяжелой конструкции — самому настенному светильнику, которая только на них и держится. И все это надо сделать, стоя на табурете, и задрав голову и руки вверх. И сколько рук Вам для этого понадобится? Двух — точно не хватит. А больше и  нет. Поэтому, надо применять голову. Нет, не в смысле,
    Как сделать ремонт электропроводки своими руками. Временное крепление светильника

    Как сделать ремонт электропроводки своими руками. Временное крепление светильника

    как подставку, или подержать что-то в зубах :) . А в смысле — подумать. Если Вы читали статью об изготовлении летнего душа из металла, то там есть уже описание подобной ситуации, когда надо что-то держать, и еще что-то с ним делать, а рук не хватает.  И там предлагалось как-то это закрепить, хотя бы на веревочках. И здесь — тот же подход. Но, глядя на гладкую стенку, пришлось крепко подумать, к чему же тут прикрепить этот светильник. Но, таки сообразил. В отверстие, в которое вкручивается шуруп для крепления светильника, вкрутил на несколько оборотов этот же шуруп, в отверстие в светильнике (для этого же шурупа) просунул резинку, сделал петлю, и повесил светильник на шуруп. Просто? Очень просто. Но руки теперь свободны, и можно завершить соединение проводов. И еще один маленький совет. Как вкручивать очень маленькие болты в контактные зажимы в таких условиях?

    Ремонтируем электропроводку. Удержать маленький болтик на отвертке поможет кусочек пластилина

    Ремонтируем электропроводку. Удержать маленький болтик на отвертке поможет кусочек пластилина

    Скажу так — очень неудобно. Я его дважды ронял, и потом еле находил. А потом вспомнил про один известный способ. Вставил в болтик отвертку и закрепил маленьким кусочком пластилина. И затем уже спокойно направил болтик в отверстие контактного зажима, держа его на отвертке, и закрутил. В принципе, бывают специальные намагниченные отвертки, которые могут держать болтики и без пластилина. У меня есть одна такая, но она на даче. В общем, все собрал, И даже вкрутил лампочку, чтоб сразу проверить, получилось, или нет. Вкрутил и проверил. Угадайте, загорелась она, или нет?

  13. НЕТ!!! Опять не горит! На это я уже никак не рассчитывал.
    Ремонтируем электропроводку. Начинаем ремонт выключателя

    Ремонтируем электропроводку. Начинаем ремонт выключателя

    Потому что остались только два варианта: или есть проблемы с выключателем, или с внутренней проводкой. Второе — это уже почти катастрофа. Это надо тогда срывать обои, раздалбывать канавки, где скрыта проводка, менять ее потом опять замазывать, клеить новые обои. Короче, это уже не ремонт электропроводки, это уже просто ремонт. Поэтому, осталось только надеяться на выключатель. Точнее, на его неисправность. Тем более, что по теории вероятностей, сломаться у него гораздо больше шансов, чем у спрятанной внутренней проводки. Ну, разве, что она просто выгорела бы вся, или частично.

  14. Поэтому, приступил к выключателю. Точнее, к двойному выключателю, для двух ламп: в ванной, и в туалете. На самом деле, все, что у меня получилось с ремонтом электропроводки — это, наверное, и к лучшему. Потому, что с выключателями тоже была отдельная проблема. Причем уже очень давно, наверное, с полгода. Он тогда совсем поломался, и
    Как починить электропроводку. Ремонт выключателя. Снимаем рамку-накладку

    Как починить электропроводку. Ремонт выключателя. Снимаем рамку-накладку

    его заменили, но не очень удачно подключили новый. После этого, он стал работать несколько оригинально: включаем свет в ванной -  горит. Включаем также в туалете — тоже горит. Выключаем в ванной — гаснут обе лампочки. То есть, свет в туалете хотел гореть только вместе со светом в ванной. А сам по себе — никак. Почему так вышло — не спрашивайте. Ну, так уж вышло :( . Но, сразу не переделали, а потом как-то и привыкли даже. И вот, наконец, появилась возможность исправить и этот прокол. Поэтому, отключил свет (в счетчике) и начал разборку выключателя.

  15. Конечно, существует множество конструкций выключателей, и предложить какую-то универсальную инструкцию, как их разбирать и собирать, невозможно. Но, некоторые принципы их устройства, и их разборки-сборки можно. Во-первых, если Вы собираетесь устанавливать новый выключатель, то вначале внимательно
    Ремонт электропроводки. Сняли все лицевые части с выключателя

    Ремонт электропроводки. Сняли все лицевые части с выключателя

    осмотрите, как он устроен. Как крепятся детали? В какой последовательности они снимаются (ставятся всегда в обратной)? Где какие защелки, и в какие стороны они направлены? Какие провода к чему подключены? И т.д. Все это очень желательно зарисовать и записать в блокнотик, в котором у Вас должны быть все подобные записи по всем приборам (в том числе — электроприборам) и устройствам, которые у Вас есть, и для которых нет своих схем. Тогда, даже через несколько лет, Вы без труда сможете все это без труда разобрать, и опять собрать, ничего не перепутав, и не сломав. Но, если такого блокнотика у Вас, (как и у меня, к сожалению) нет, то приходится «экспериментировать». Но делать это надо аккуратно. Особенно, это касается всяческих непрочных пластиковых защелок, которые имеют свойство легко ломаться, если снимать их неправильно.

  16. Но, вернемся к нашим выключателям. У нас обычные внутренние выключатели, которые все имеют более-менее похожую конструкцию. Сами клавиши (пластины) выключателя, как правило крепятся без всяких защелок. Просто плотно надеваются на какие-нибудь штырьки. Так же и снимаются. Если не снимаются, можно аккуратно поддеть с краю плоской отверткой, или ножом.  Затем снимается внутренняя
    Как самостоятельно отремонтировать электропроводку. На распорки в выключателе надета резинка

    Как самостоятельно отремонтировать электропроводку. На распорки в выключателе надета резинка

    рамка-накладка. Обычно она фиксируется по бокам маленькими защелками. Поэтому, ее достаточно слегка сжать с краев (можно, просунув в щель нож), и она легко снимается. Затем идет крепежная пластина. Она или просто очень плотно вставлена с в пазы подпружиненными направляющими, или эти направляющие еще имеют защелки. Если Вы поддели ее ножом, и она вытаскивается, то значит защелок нет. А если никак, то есть. В этом случае не продолжайте тянуть, можете сломать. Тут надо попытаться понять в какую сторону они могут быть направлены. Если непонятно (а глазами этого и не видно), то попробуйте аккуратно отжать их сначала в одну строну, а если не вытаскивается, то в другую. В конце-концов, должно получиться. После того, как сняли крепежную пластину, наружная рамка выключателя отпадет сама (она этой пластиной и держится). И

    Ремонтируем электропроводку сами. Проверка фазы индикатором

    Ремонтируем электропроводку сами. Проверка фазы индикатором

    остается сердцевина выключателя, утопленная в стену. Напоминаю, что если до этого момента Вы еще не отключили электричество от этого выключателя (обычно это на счетчике), то теперь сделайте это обязательно. Дальше уже начинаются оголенные провода.

  17. Сердцевина крепится к коробке в стене с помощью двух распорок. А распорки эти распираются двумя болтами. Когда Вы их закручиваете (по часовой стрелке), распорки раздвигаются в стороны, и упираются в стенки коробки, сделанной, обычно из мягкого пластика. И, за счет этого сердцевина, а на ней и весь выключатель и держится в стене. А когда Вы начинаете выкручивать болты (против часовой стрелки), то распорки сдвигаются. Точнее, сдвигаются они не сами по себе, болты просто ослабляют крепление, и они просто начинают болтаться. А сдвигаться они будут только если на них надеть резинку, которая их стягивает к центру. Но резинка эта в течение нескольких лет перепревает, и рвется. И, если Вы взялись разбирать выключатель, то заранее заготовьте такую резинку, иначе вставить потом без нее сердцевину в коробку будет очень сложно. Распорки Вы ничем прижать к центру не сможете, и они сразу же упрутся в стенки коробки, еще до того, как сердцевина будет полностью
    Ремонт электропроводки. Снимаем изоляцию с кабеля

    Ремонт электропроводки. Снимаем изоляцию с кабеля

    поставлена на место в коробку. В общем, намучаетесь.

  18. Болты выкручиваем, но не до конца, там на концах квадратные гайки, и если они соскочат, попробуй потом их найди, да и закручивать не очень удобно. А так только, чтобы распорки перестали упираться в коробку, и можно было бы вытащить сердцевину. Вытаскиваем ее. И теперь самая сложная часть нашего повествования. Будем разбираться в схеме подключения проводов выключателя. Если выключатель одинарный, то и провода всего два. И клеммы две. Так что подключайте как угодно — не ошибетесь. Самое худшее — положения «Включено» и «Выключено» могут перепутаться. А если выключатель двойной, то провода будет три, как и клемм. И вот тут ошибиться легко. Какие будут последствия ошибки? Или, как у нас — выключатель работает, но «оригинально», или короткое замыкание. Хотя, короткого
    Ремонтируем электропроводку сами. Заменяем жесткие алюминиевые провода на гибкие многожильные медные

    Ремонтируем электропроводку сами. Заменяем жесткие алюминиевые провода на гибкие многожильные медные

    замыкания, если не соединять никаких проводов вместе (не вставлять в одно отверстие более одного провода) не должно быть. А как же же сделать правильно? Для этого надо иметь индикатор напряжения. Обычно он похож на отвертку с прозрачной ручкой, внутри которой сам индикатор-светодиод. Продается везде, где есть электро-товары, стоит копейки. Но, надо просить на 220в, так как бывают автомобильные, и т.д. Работает он просто. Касаетесь металлической частью (отверткой) контакта, или оголенного провода. Иногда надо сверху кнопочку нажать, иногда просто прижать пальцем, иногда, больше ничего не надо делать. Если лампочка (индикатор) внутри ручки засветилась (свет очень слабый, но заметный), то значит этот контакт под напряжением. Если не засветилась — то нет.  В наших электросетях все провода делятся на две части: «фаза» и «ноль«. «Фаза» — это провод, который всегда под напряжением, и

    Ремонт электропроводки. Схема подключения проводов к выключателю

    Ремонт электропроводки. Схема подключения проводов к выключателю

    при касании которого, индикатор светится. «Ноль» — без напряжения, и не светится. Иногда фаз может быть две, и даже три, но ноль всегда один. В том

    смысле, что фазы бывают разные, а ноль — он и есть ноль. Но для каждой конкретной точки (розетки, или выключателя), всегда будет одна фаза и один ноль. Хотя проводов может быть и несколько, но тогда один из них всегда принадлежит к одной фазе, а остальные являются нулем. В случае двойного выключателя один провод — фаза, два провода — нуль. В  выключателе — три клеммы для крепления проводов: одна снизу, и две сверху (если перевернуть, то наоборот). Так и подключаем: к одинокой клемме — провод с фазой. К двум соседним клеммам — провода с нулем. Так что, все очень просто. Торчат три провода, выключатель отключен. Подключаем точку к электроэнергии (на счетчике). Аккуратно, не касаясь руками к проводам(а то долбанет не слабо), берем в руку индикатор, держа его за пластиковую ручку, не касаясь металлической части, и касаемся им по очереди каждого из проводов.

    Ремонт электропроводки своими руками. Ремонт выключателя завершен

    Ремонт электропроводки своими руками. Ремонт выключателя завершен

    На одном индикатор должен засветиться — это фаза. На остальных нет — это нули. Если ничего не светится, значит неправильно пользуетесь индикатором (может надо сверху нажать), или он поломанный, или не подключили выключатель к электроэнергии.

  19. И еще несколько замечаний по технике безопасности при электромонтажных работахСамое главное — никогда не работайте с оголенными проводами и клеммами, если они под напряжением!!!А это всегдаможно проверить с помощью индикатора. Также, всегда есть вероятность, что кто-то может подключить сеть к электроэнергии, когда Вы с ней работаете. Причем, без злого умысла, просто не зная об этом. Поэтому, всех предупредите. А лучше, повесьте предупреждение об этом в месте подключения сети (типа - «Не включать, работают люди!»). А еще лучше, чтоб кто-то
    Ремонт электропроводки завершен. Лампочка горит.

    Ремонт электропроводки завершен. Лампочка горит.

    постоял там и присмотрел, чтоб никто ничего не включал. Ну и наконец последнее. Если уж Вам так уж приспичило лично проверить, что напряжения нет, или, Вы просто не уверены на 100%, что его нет (допустим, нет у Вас индикатора), и Вы хотите коснуться контакта, то это делается обратной (тыльной) стороной одного из пальцев, очень легким и быстрым касанием. Если и долбанет, то не так сильно, потому что Вы при этом автоматически отдернете руку. Но упаси Вас Боже, браться за контакт передней частью пальцев, или ладонью. При действии электрического тока, мышцы сокращаются. Поэтому, ладонь сама сожмется, и Вы схватитесь за провод (клемму), и не сможете его отпустить. Именно так люди гибнут. Ну, а если что-то такое случилось с кем-то, то надо с помощью электроизоляционного материала (резиновые перчатки, резиновый сухой шланг, сухая тряпка, и т.п.) оттащить потерпевшего от провода, а дальше как обычно: искусственное дыхание, массаж сердца, и срочный вызов скорой помощи, или самостоятельное транспортирование его в больницу.

  20. И, чтоб не заканчивать на этой грустной ноте, сообщу, что выключатель я таки починил. Там, кроме того, что были перепутаны фаза и ноль, везде использовались алюминиевые провода. А так как сердцевина в коробку входит с трудом, а алюминиевые провода жесткие, то при ее установке, эти провода сильно перегнулись, где-то нарушились контакты, и один контакт в конце концов совсем пропал. Я заменил их на гибкие провода из многожильной меди, заменил контактные зажимы на более мощные, хорошо затянул все болты в зажимах, и Ура — все заработало!
  21. Таким образом, я неожиданно для самого себя обновил практически всю электропроводку в ванной, с которой мы мучились уже очень долго. И, теперь, будем надеяться, вопросов к ней не будет. И если Вы совсем не имели опыта подобных работ, а теперь, прочитав эту статью, сможете это сделать сами, то я буду считать свою задачу выполненной вдвойне!

До новых встреч, друзья!

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты«. Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать«, и т.д.

Categories: Электричество | Tags: , , , , , , , , , , | 1 Comment

Новый опрос посетителей к 8-му марта.



Добрый день, друзья!

Сегодня 8-е марта, с чем я еще раз спешу поздравить лучшую половину человечества, и, как оказалось — большую часть посетителей моего блога. Да, да, я и сам удивлен! Не думал, что на этом садово-дачном блоге, где большая часть публикаций посвящена всяким работам в саду и на даче, типа выращивания винограда, или газона, изготовления летнего душа, или  садовых дорожек, и т.п., причем, очень детальных, со всеми подробностями, большую часть аудитории составит именно Прекрасный пол (за последний месяц — не менее 60 — 70%). Но, статистика вещь упрямая — это так и есть. Поэтому, я теперь даже в некоторой растерянности. То ли продолжать «гнуть свою линию», то ли больше внимания уделять темам, которые (на мой субъективный взгляд) могут быть более интересны Женщинам. И наверное, правильнее всего, спросить об этом Вас. Тем более, что для этого имеется страничка с опросами посетителей сайта. Так, что, заходите, поучаствуйте в опросе, я буду очень Вам за это благодарен! Но главное, нашими общими усилиями, мы сделаем этот блог более интересным и полезным для Вас!

Categories: Главная, Новости | Leave a comment

С 8 Марта, дорогие Женщины!



С Праздником, Вас милые Женщины!

Здоровья Вам, Счастья, и Любви!

Эти цветы — для Вас!

 


Categories: Главная, Новости, Сад и огород | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment