/* my 28.01.2012--- */ /* ---my 28.01.2012 */ /* my 20.02.2012--- */
/* ---my 20.02.2012 */
browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Формировка винограда (Часть 4 статьи Уход за виноградом).

Posted by on 30.11.2012

Добрый день, друзья.
Сегодня мы, наконец-то добрались до одной из наиболее важных,

Только что посаженный виноград, выращенный из чубука. Оставляем два побега, которые станут основой куста при формировке рукавами, или кордонами

Только что посаженный виноград, выращенный из чубука. Оставляем два побега, которые станут основой куста при формировке рукавами, или кордонами

сложных, и интересных тем в уходе за виноградом — до  формировки винограда.
В прошлых частях мы рассмотрели такие темы, как:  описание общих принципов ухода за виноградом и его строения, особенности ухода за виноградом, уходе за виноградом весной и виноградом 1-го года жизни, укрытие винограда на зиму, и теперь уже готовы, наконец  поговорить и о формировке виноградного куста, и о способах замещения лоз побегами.
Видов формировок винограда существует великое множество. И каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Но, мы, в этой статье, как было уже сказано в 1-й ее части, не ставим себе цель описать их все. Оставим это для толстых и умных книжек, которые не очень хорошо подходят нам, любителям.
Наша задача — научиться на практике применять достаточно простые, доступные и нетрудоемкие, но эффективные способы и методы ухода за виноградом, которые позволят нам иметь его на своем столе каждый год, и в достаточном количестве, и при этом без лишнего напряжения. И выбора способов формировок винограда это касается в первую очередь. Поэтому, мы рассмотрим только некоторые из них, удовлетворяющие перечисленным выше свойствам.

И, для начала, давайте-ка прошвырнемся сейчас в Крым, на ЮБК. Потому что в Крыму, в районе Ялты, Алушты, и по всему ЮБК очень много виноградников, и на них стоит посмотреть. В основном это технические сорта, из которых делают замечательные крымские вина. И проезжая мимо них на автобусе, или в автомобиле, обратите внимание на их формировку (только если Вы не за рулем, конечно :-) .
Очень часто тут можно встретить высокоштамбовую формировку.  Она имеет вид буквы «Т»: высокий прямой штамб, высотой около метра, и от него в стороны отходят два рукава, длиной тоже около метра, или немного больше  каждый. На рукавах сверху видны короткие сучки, или более длинные  стрелки, полученные из прошлогодней лозы, на которых через каждые 10 — 15 см торчат верх молодые побеги этого года. В нижней части каждого побега расположились грозди: от одной — для столовых сортов, до двух-трех для технических. Рукава подвязаны к крепкой горизонтальной проволоке, вертикальные побеги также подвязаны к  трем — четырем проволокам повыше, а их верхушки произвольно свисают, не подвязанные ни к чему. Проволоки крепятся к крепким железобетонным столбикам высотой 2 — 2,2 м, с расстоянием между ними от 3-х до 4-х  м. Вот это и есть практически идеальная формировка винограда.
Действительно, здесь обеспечены все главные потребности винограда: равномерное и очень хорошее освещение и проветривание листьев, но при этом, грозди прикрыты сверху свисающими на концах побегов листьями, защищая их от дождя, и значит, от болезней, переносимых спорами. Кроме того, грозди расположены достаточно высоко от земли — на высоте 110 — 120 см, что, во-первых также очень хорошо для профилактики болезней (гроздья, которые возле земли портятся гораздо чаще), а во-вторых — очень удобно при сборе урожая. Весь урожай — на уровне груди, не надо ни наклоняться, ни тянуться вверх. И, также удобно подвязывать побеги, выламывать лишние побеги и пасынки, и проводить все остальные работы по уходу за виноградом.

К сожалению, у меня не оказалось своих фотографий крымских виноградников, поэтому, пришлось позаимствовать их с чужого сайта. Надеюсь, автор не будет в обиде, поскольку, ссылочку на ее сайт оставляю:  Оксана Белоплотова — beloplotova.com.

А вот и сами фотки, очень симпатичные и профессиональные, хотя, они и не совсем соответствуют

Крымский виноградник. Если приглядеться, на многих кустах виден высокий штамб с отходящими в стороны двумя рукавами. Хотя кое-где и обычные безштамбовые формировки попадаются (фотография с сайта beloplotova.com).

Крымский виноградник. Если приглядеться, на многих кустах виден высокий штамб с отходящими в стороны двумя рукавами. Хотя кое-где и обычные безштамбовые формировки попадаются (фотография с сайта beloplotova.com)

той идеальной формировке винограда, которую я описал выше. Ну, что же мы хотим, то  — идеальная формировка, а это — живые люди формировку делали на огромном винограднике из нескольких тысяч кустов.
У этого способа формировки винограда есть только один недостаток — такие кусты невозможно укрывать на зиму. Старый одеревеневший вертикальный штамб Вы никогда не уложите на землю, скорее он сломается, чем согнется.
Поэтому, этот замечательный способ формировки применим только для неукрывных сортов винограда, и для них он, вероятно, наилучший.

И поэтому, полюбовавшись виноградниками ЮБК, и завистливо повздыхав, мы возвращаемся к себе домой, где бывают настоящие зимы, и практически все столовые сорта винограда, и значительная часть технических — укрывные. И

Старый и мощный рукав винограда. Это еще весна, и побеги совсем еще маленькие. Но видны три-четыре головы с сучками замещения

Старый и мощный рукав винограда. Это еще весна, и побеги совсем еще маленькие. Но видны три-четыре головы с сучками замещения

поговорим теперь о формировках винограда, более подходящих для наших укрывных сортов.
Итак, нам надо как-то попытаться совместить достоинства высокоштамбовой формировки, применяемой на ЮБК, с возможностью укрывания винограда на зиму. Как же это сделать?
А вариантов особых и нет — это можно сделать только, если «штамб» будет гораздо длиннее, но будет расположен под небольшим углом  к земле (ближе к горизонтали), так, что, с одной стороны, верхушка «штамба» будет на той же высоте (около 1 м), а угол наклона такой, что его можно уложить на землю не сломав, при этом. И от такого «штамба», в этом случае, лучше уже и не отводить рукава так как рукав, который расположен с противоположной от наклона сторону будет при укладывании на землю торчать вверх, а другой — наоборот, упираться в землю (или придется его скручивать). И поэтому, лучше просто продлить этот наклонный «штамб» дальше, плавно переведя в горизонтальную плоскость. То есть, это будет уже не «штамб с рукавами», а «кордон«. И на горизонтальной его части могут быть такие же стрелки, или короткие сучки с торчащими вверх молодыми побегами. Но, можно ведь такой же кордон пустить и в другую сторону куста? Так мы получаем уже почти идеальный вариант — куст с двумя кордонами. Но есть большой недостаток — посредине, там где кордон еще под наклоном, побегов с гроздьями на нем нет (или есть, но тогда грозди будут очень близко к земле, и будут портиться), и в этом месте пропадает огромное пространство плоскости шпалеры. Что же делать?
Есть такой вариант формировки винограда (кстати, точно такого варианта нигде в литературе не встречал, так что, возможно, это мое ноу-хау :-) .
1) Длина наклонной части кордона, которая без побегов (точнее — длина ее горизонтальной проекции) должна быть такой же, как длина его горизонтальной части с побегами.
2) В ряду, там где заканчивается кордон одного куста, должен быть посажен другой куст. И его кордон направляется в сторону первого куста, абсолютно симметрично кордону первого куста.
Надо, чтобы кордоны этих кустов пересекались в точке, в которой заканчиваются их наклонные части, и начинаются горизонтальные. И тогда наклонная часть одного куста (без побегов) будет в точности под горизонтальной частью (с побегами) другого. И наоборот. И получается, что теперь мы заняли побегами всю площадь шпалеры, ничего не пропадает!
Исключения составляют только крайние кордоны крайних в ряду кустов. Их можно сформировать «классическим» «рукавным», или «веерным» способом, когда в одну сторону направляются два-три рукава под разными углами (см. Рис.1., левая сторона крайнего слевого куста). Но, в этом случае, или некоторые грозди будут очень низко, или будут оставаться пустые пространства. И, конечно, при этом, укрывать их гораздо сложнее, так как углы наклона к земле получаются немаленькими (близкими к вертикальным), и гнутся они хуже. Поэтому можно с краю крайнего куста не делать никаких рукавов, а заполнить это пространство более длинным кордоном с соседнего куста, ли просто расположить столб шпалеры возле этого куста, не оставив пустого места (см. Рис.1, правая строна крайнего справа куста) . Все эти варианты формировки винограда показаны на Рис.1. На нем изображен вариант с тремя кустами в ряду, но, естественно их может быть и больше. И показаны этапы формировки винограда по годам (конечно это приблизительно, в реальности, конечно могут быть отличия):

1-й год, весна, посадка винограда — оставляем по два самых мощных побега, располагая их вертикально, а на правом кусте, где будет только один левый кордон, оставляем только один побег. Летом и осенью выламываем все пасынки и новые побеги, обрываем усики и завязи. Перед укрытием укорачиваем до хорошо вызревшей части.

2-й год, весной  оставляем на верхушке каждой лозы по одному побегу (лоза и побег расположены по прежнему вертикально), удлиняя ее. и дальше до осени, делаем то же самое -  выламываем все остальное.

3-й год — получившиеся длинные кордоны с лозами на концах располагаем вначале под углом вверх, а на высоте около 1, там где начинается прошлогодняя лоза, плавно загибаем и подвязываем ее горизонтально.  На них начинают расти молодые побеги. Оставляем самые мощные, через каждые 10 — 15 см, и подвязываем их вертикально, все остальное выламываем. На этих побегах мы уже сможем получить первый урожай. Но куст еще молодой, и чтобы его не перегрузить, лучше не жадничать, и оставить только по одной завязи на два побега а остальные удалить. Со следующего года можно будет оставлять уже по одной завязи на каждом побеге, а через несколько лет, когда куст станет совсем мощным, можно будет оставлять и по две — три завязи на побеге. А для технических сортов вообще не выламывать лишние завязи, так как технические сорта перегруза особо не боятся. Выламывания пасынков, которые мы делаем весной и летом, и срезы, которые мы делаем осенью перед укрытием, показаны острым треугольничком (условное обозначение секатора).

Рис.1. Схема формировки винограда перекрестными кордонами по годам.

Рис.1. Схема формировки винограда перекрестными кордонами по годам.

Есть более сложные формовки винограда, требующие гораздо более сложных «двухплоскостных» шпалер. Но мы их не будем рассматривать. Я сам чуть было не «клюнул» на это, после того, как попробовал «рукавные» и «веерные» формировки, но слава Богу, в голову вовремя пришла идея формировки «перекрестными кордонами», описанная выше. Проблем с двухплоскостными шпалерами две: 1)они сложнее и дороже, и 2) сложнее обеспечить хорошую освещенность винограда, его проветривание, и больше шансов у винограда заболеть.

Ну, и теперь поговорим о второй части формировки винограда, точнее, даже не формировки, а о способах замещения лозы молодыми побегами.
Как Вы уже знаете, грозди и листья образуются на молодых побегах этого года, и поэтому нам надо обеспечить чтобы они всегда были в наличии, и чтобы у них были наилучшие условия: хорошее освещение и проветривание, чтобы они равномерно заполняли плоскость шпалеры, чтобы не было перегруза
(оптимальное количество побегов на лозе — через 10-15 см), чтобы побеги были расположены вертикально (так они лучше растут), а лозы на которых они растут — горизонтально (так побеги будут более одинаковыми по силе роста). И чтобы все это обеспечить, чтобы куст не загущался, и не было перегруза урожаем, каждый год надо срезать все лишнее, оставляя только то, что требуется. Это и есть замещение.
Мне известны два способа замещения: классический, с помощью «сучка замещения«, и замещение стрелки первым наиболее сильным побегом.

Первый способ предполагает, что куст содержит несколько так называемых «голов«. «Голова» — это две лозы, оставляемые на коротком сучке при весенней обрезке: нижняя — короткая на две почки (можно на три, третья — запасная), верхняя — более длинная, на 6-8 почек. Из всех этих почек начинают расти побеги. Но побеги,
растущие из короткой лозы, которая называется «сучок замещения», будут, как правило мощнее, тех, что на длинной (ведь их меньше, и им достанется больше питательных веществ). На всех этих побегах могут завязаться грозди, но грозди которые завязались на побегах, растущих на сучке замещения лучше оборвать,
чтобы они не ослабляли рост этих побегов. Потому что осенью, после сбора урожая, вся длинная лоза со всеми ее побегами безжалостно срезается. А два побега, выросшие на сучке замещения обрезаются точно так же: нижний на две-три почки, верхний — на 6-8 (окончательно, это лучше делать уже весной, когда они перезимуют). И, таким образом, весной получаем новую такую же точно «голову»: короткий сучок замещения, и длинную лозу для выращивания плодоносящих побегов.
Сложновато? В принципе не очень.
Но второй способ еще проще.
Обрезаем лозу на 6-8 почек, наклоняем ее, и подвязываем горизонтально, и  на ней вырастают вверх молодые побеги которые могут плодоносить. Осенью оставляем первый из них (если подвязать лозу так, чтобы начало ее было немного выше конца, то он, скорее всего будет и самый мощный, и конечно, вовремя удаляем с него все завязи гроздей), а все остальное (лозу с остальными побегами дальше первого) срезаем. Весной этот побег опять укорачиваем на те же 6-8 почек, и  наклоняем его горизонтально — точно так же, как его «лозу-маму», на которой он вырос. Ну и  дальше все то же самое и так постоянно: побеги растут и плодоносят, осенью опять оставляем первый самый мощный, а остальное все срезаем, и т.д., и т.д. Второй способ удобнее применять для длинных кордонов, так как на одном кордоне можно разместить несколько таких стрелок. Более того, оставляя крайнюю стрелку (не срезая ее в первый раз), Вы просто удлиняете кордон на ее длину. И таким образом можете получить кордон любой, требуемой Вам длины.

И не забывайте, что при обоих способах, в качестве побегов для замещения лучше выбирать те, которые растут сверху горизонтальной лозы, так как каналы питания в верхней ее части мощнее, чем в нижней (вспомните «спинки» и «брюшки» из 1-й части статьи)

На схеме (Рис.2) это все показано также по годам, и, конечно, также приблизительно (чтобы просто понять принцип обрезки при замещении).

Рис.2. Два способа замещения лозы побегами по годам: слева - с помощью сучка замещения, справа - замещение стрелки.

Рис.2. Два способа замещения лозы побегами по годам: слева - с помощью сучка замещения, справа - замещение стрелки.

А теперь размещаем такие стрелки на горизонтальной части нашего кордона так, чтобы там, где заканчивается одна, начиналась вторая, и таким образом все пространство шпалеры заполняется побегами.
На полутора-двух метрах этого кордона поместится 3 — 4 таких стрелки, и на них ровная «расческа» торчащих вверх побегов, с расстоянием между «зубьями» — 10 — 15см.

Ну вот, мы рассмотрели некоторые, можно сказать «идеальные» виды формировок. Но, как известно, ничего абсолютно идеального в реальной жизни не бывает, и формировка винограда — не исключение. Более того, для Ваших конкретных условий (климат, размеры виноградника, почва), возможностей (время, деньги, здоровье) и потребностей (а сколько Вам, вообще надо этого винограда, какого, и для чего), и «идеальные» формировки могут быть разными. Более того, эти формировки вполне естественным образом могут сменять друг-друга. Поэтому, главное при выборе формировок, просто придерживаться основных принципов. Мы их, практически  все уже упоминали в этой, или в других частях статьи, но, для закрепления повторим:

  1.   Старой древесины в кусте должно быть побольше, только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай, без опасения перегрузки куста, что приводит к его ослаблению, болезням, и, в конце-концов, к гибели.
  2. Но, чем старше древесина, тем сложнее ее пригнуть к земле для укрытия. Поэтому, веерная формировка (несколько коротких рукавов под разными углами (см. рис.1, левая сторона левого куста) годится, пока эти рукава еще не очень старые (2-3года), и Вы еще как-то можете их наклонить и прищепить к земле при укрытии. А дальше Вам придется, или их омолаживать, то есть замещать на какие-нибудь волчки, возле самого основания рукава (если рукав срезать выше какого-то места, то эти волчки обязательно там появятся из спящих почек),  а это — потеря ценной многолетней древесины, и снижение урожая. Или, придется менять формировку, переходя к длинным наклонным кордонам. Причем, чем ближе к горизонтали угол наклона кордона, тем проще и дольше Вы сможете его укрывать. Хотя, в конце-концов, и длинный кордон придется омолаживать, но будет это намного позже, чем омолаживание рукава. В принципе, если Вам нужен пусть не максимально возможный, но стабильный (каждый год) нормальный урожай винограда, то можно выйти на режим поочередного омолаживания рукавов (кордонов) одного куста, или разных. При этом, какие-то части куста, или отдельные кусты имеют много старой древесины, и дают большие урожаи, а какие-то омоложены, и урожаи с них будут меньше. Но в среднем, Вы будете всегда иметь нормальный урожай.
  3. Молодые побеги должны хорошо освещаться и проветриваться, не должны мешать друг-другу (и Вам при уходе за ними), должны равномерно заполнять всю плоскость шпалеры.
  4. Оптимальная высота расположения виноградных гроздей — 0,8 — 1,2м. Это достаточно далеко от земли, что снижает их заболеваемость, и наиболее удобно для Вас при сборе урожая.
  5. Грозди и листья (не менее 8-10 листьев выше грозди) должны сохраняться на протяжении всего сезона. А они могут заболеть при попадании на них теплого летнего дождика, так как споры болезнетворных грибов бурно размножаются в этих капельках на поверхности ягод и листьев, и быстро проникают вовнутрь их, от чего они заболевают и портятся. Поэтому, очень хорошо, если сверху есть какое-то укрытие от дождя. В самом простейшем случае — это те же листья на склонившихся и неподвязанных верхушках побегов, или подвязанных к более хитрой шпалере, которая образует как-бы «крышу» из верхних листьев.

Ну, вот, наверное и все, что я мог сказать о формировании винограда. Как видите — это процесс очень творческий, и Вы сами, в конце концов можете найти наиболее оптимальные для Вас способы формировки, замещения и омоложения виноградных кустов.

И, поэтому, пока! Удачи Вам и Вашему винограду! И до новых встреч!

Related posts:

  1. Укрытие винограда на зиму (Часть 3 статьи уход за виноградом)
  2. Уход за виноградом весной, общий уход за виноградом, и уход за молодым виноградом (Часть 2 статьи об уходе за виноградом).
  3. Уход за виноградом. Часть 1 — что надо знать о винограде.
  4. Новая рубрика об инструментах.
  5. Новая рубрика — На Здоровье!

2 Responses to Формировка винограда (Часть 4 статьи Уход за виноградом).

  1. Сергей

    Спасибо! Очень интересно. А, будет продолжение?

    • admin

      Да, будет. Хотя основные моменты вроде бы уже изложил, но какие-нибудь тонкости всегда остаются. Да, и надо сказать, сам виноград иногда при подносит сюрпризы. Так что еще пару статеек напишу. Но, наверное ближе к концу лета.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

/**/ /*
*/