/* my 28.01.2012--- */ /* ---my 28.01.2012 */ /* my 20.02.2012--- */
/* ---my 20.02.2012 */
browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Как построить беседку своими руками. Часть 3 — делаем крышу.

Posted by on 19.04.2012



Доброе утро, коллеги!
Не знаю, как у Вас, когда Вы это читаете, а у нас сейчас, когда я начал это писать — 06:30 утра 12 апреля 2012. Почему пишу в такую рань? На самом деле, хотел еще вчера вечером начать, но, были проблемы с интернетом. Пришлось, вот отложить до утра. А спешка такая потому, что и так слишком уж я растянул по времени эту «многострадальную» статью о строительстве беседки на даче. Почти как и строительство самой этой беседки, которую строили почти 3 года (см. часть 1 статьи «Как построить беседку своими руками», и ее 2-ю часть). А статью об этом строительстве начал писать еще в феврале, то есть, уже 3-й месяц пошел. Поэтому, дальше уже откладывать некуда. Уже весна, апрель, и тем из Вас, дорогие мои коллеги, кто подумывает о строительстве у себя на даче собственной беседки, как раз самое время начать планировать это самое строительство. И, поэтому, если Вы читали две первые части статьи, в которых описаны только начальные шаги, то уже пора прочитать и все остальное. Тем более, что самое главное впереди. Ну да ладно, достаточно «лирических отступлений», давайте продолжим строительство нашей беседки на даче.

Итак, у нас уже установлены 6 столбов из деревянного бруса 10х10 см по углам правильного шестиугольника с длиной стороны — 2 м. Они обработаны в нижней части расплавленной смолой с машинным маслом (отработкой), вкопаны в землю на глубину 50-60 см, и забетонированы. Над поверхностью земли, точнее, над вбитыми гвоздиками (маркерами, лежащими в горизонтальной плоскости) они возвышаются на 2,2 м. А расстояние от этих гвоздиков до поверхности земли еще от 10 до 20 см (расстояние не везде одинаковое, так как площадка не идеально горизонтальная) — это для пола. По верху столбы связаны брусом 5х10 см, а также, для укрепления жесткости конструкции, временно приколотил к трем смежным парам столбов три старые доски наискосок (из трех досок две наклонены в одну сторону, а третья в противоположную, так прочнее). Потом их уберем, а сейчас, когда придется делать достаточно тяжелую крышу, и заколачивать в эти столбы еще множество гвоздей, пусть будут, так конструкция будет гораздо прочнее.

Ну, а теперь, продолжаем, как обычно, по шагам.

  1. По периметру вверху и внизу (на уровне гвоздиков-маркеров) обшиваем горизонтальными досками2,5х10 см. Всего — 11 досок: 6 вверху, и 5 внизу (там, где будет вход, внизу доска не нужна). И здесь уже начинаются первые сложности. Столбы квадратные, а
    Как построить беседку. Рис.1.

    Как построить беседку. Рис.1.

    Как построить беседку на даче своими руками. Обвязка досками по низу столбов

    Как построить беседку на даче своими руками. Обвязка досками по низу столбов

    беседка шестиугольная. И если хотите к ним приколотить какие-то доски, хоть «внакладку», хоть «в торец», то они «не ложатся». Очень коряво получается. А чтобы было аккуратно и «ложились», надо делать всякие запилы, или спилы, под разными хитрыми углами. Те, у кого с геометрией в школе проблем не было, разберутся конечно. Но, я по ходу статьи буду, все-таки, приводить готовые «решения» в виде небольших рисунков (чертежами это трудно назвать), так как на фотографиях этого не видно. И особенно они пригодятся при строительстве крыши. Там уже не просто геометрия на плоскости, там начинается стереометрия, то есть «объемная» геометрия, и все эти углы запилов и спилов становятся совсем уж хитрыми. У меня, например, в школе не было проблем с математикой (вообще-то, образование у меня — мехмат университета), но, скажу я Вам — намучился с этими запилами. А все проблемы из-за того, что беседка шестиугольная. Поэтому, если для Вас шестиугольная форма беседки не является принципиальной, и Вы не уверенны, что готовы помучиться так же, как я, то очень рекомендую остановиться на обычной квадратной беседке. Геометрия там гораздо проще. Ну, а мы, с Вами, (кого трудности не пугают), продолжим строительство шестиугольной беседки. Мы остановились на том, как запилить и прикрепить горизонтальные доски к столбам. Это хорошо видно на рис. 1, схема 1.Б. Запиливать надо под углом 60 град., и для этого можно использовать обычный школьный треугольник с углами 90, 60, 30 град. Приколачиваем двумя — тремя гвоздями наискосок, но, как уже неоднократно говорилось, не параллельно, а под разными углами, чтобы было прочнее.

  2. И, теперь переходим к крыше. Но, прежде, чем переходить к ее изготовлению, мы должны определиться с выбором
    Как построить беседку на даче своими руками. Обвязка досками по верху столбов

    Как построить беседку на даче своими руками. Обвязка досками по верху столбов

    кровельного материала, которым собираемся ее крыть. Ведь от этого очень сильно зависит вся конструкция крыши. Какие тут есть варианты? На самом деле, всяких кровельных материалов сейчас продается очень много, и купить можно, практически все, что-угодно, на любой вкус. Все эти кровельные материалы можно разделить на две большие группы: мягкие и жесткие. Мягкие — от самого простого, неказистого и дешевого рубероида, до очень симпатичной и недешевой битумной черепицы. Все они обладают общим свойством — должны укладываться на жесткую сплошную подложку (фанера, ОСБ, ДСП, и т.п.), или на очень плотную (частую) обрешетку из деревянного бруса. Это и понятно, своей жесткости у таких материалов нет. Жесткие кровельных материалы — это, прежде всего, несколько разновидностей шифера, и черепицы, из разных материалов. Это и самый стандартный асбесто-цементный волновой шифер, и несколько видов еврошифера из пластика, стекловолокна (прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный), на основе целюлозно-картонного волокна, стекловолокна, или полимерных холстов, с битумной, или резино-полимерными пропитками. А также, к жестким кровельным материалам относятся различные виды металлического профнастила. Но, остановимся на еврошифере. Наиболее популярными и известными являются такие торговые марки еврошифера, как Onduline(Ондулин) из Франции, Gutta (Гутта) из Бельгии, и некоторые другие Я выбрал Ондулин. В чем его преимущества? Он очень легкий, в руках удержит и ребенок. Легко обрабатывается — можно пилить старой ножовкой по дереву (старой, чтоб не жалко было, потому что она сильно забивается битумом, которым он пропитан). Очень долговечный, хорошо переносит и жару и морозы (если судить по рекламе, то до 50 лет, то есть, намного дольше обычного шифера). При этом, он достаточно жесткий в продольном (вдоль волн) направлении, но легко гнется в поперечном направлении. Непрозрачный, то есть в беседке будет тень. По цене - немного дороже обычного шифера, но намного дешевле того же профнастила, и, тем более черепицы, металочерепицы, и, даже мягкой битумной черепицы. В продаже имеется, по крайней мере во всех специализированных магазинах стройматериалов, как правило Ондулин продается. Недостатки? Честно говоря, серьезных его недостатков я пока не знаю. Ну, разве что на жаре битум может немного подтекать, и можно об него испачкаться. Но для крыши беседки это не очень актуально, так как она высоко, и ее никак не зацепишь. Да, и еще один недостаток по сравнению с шифером — лазить по крыше из Ондулина не стоит, все-таки он не настолько жесткий. Честно говоря, я рассматривал еще вариант шифера с покраской (есть специальные краски для шифера, которые очень сильно продлевают ему жизнь), но когда увидел сколько эта краска стоит, и прикинул сколько надо будет убить времени на покраску шифера, то понял, что этот вариант не для меня. Короче, проанализировав все варианты, я пришел к однозначному выводу — ничего лучше Ондулина для крыши беседки (а, возможно, и не только беседки), на сегодня в продаже нет. По крайней мере, я не нашел. Качество, удобство работы с ним, и цена, как мне показалось, сочетаются в нем самым оптимальным образом. И теперь вот можно уже вернуться и к конструкции самой крыши.

  3. Рассмотрим сначала общие вопросы, касающиеся конструкции крыши шестиугольной беседки.  На этот момент стоит обратить особое внимание. Вопросов тут несколько, и на них надо обратить особое внимание: 1) какой должен быть угол ската крыши? 2) как посчитать длину стропил? 3) какой должна быть конструкция узла соединения между собой шести стропил в вершине (в центре) крыши? 4) как, реально их там соединить, чтобы при этом не уронить себе на голову? 5) сколько должно быть поперечных балок между стропилами? 6) под какими углами должны быть спилены их концы, и как их крепить к стропилам? Ну, возможно еще что-то упустил, по ходу выясним.
  4. Итак, какой, вообще должен быть угол скатакрыши беседки, от чего это зависит, и на что это влияет?
    Строим беседку на даче. Стропилы образуют угол наклона к горизонту в пределах 20 - 30 град.

    Строим беседку на даче. Стропилы образуют угол наклона к горизонту в пределах 20 - 30 град.

    Начнем с последнего. Чем более крыша «островерхая», тем меньше снега на ней задержится зимой, и тем меньше будет на нее нагрузка по вертикали. Но, с другой стороны, возрастает ее «парусность», и при сильном ветре, увеличивается риск того, что ее сорвет. Второй недостаток чересчур «островерхой» крыши — это больший расход кровельных материалов. Поэтому, надо находить «золотую середину». И она лежит где-то в диапазоне 20 — 30 град. наклона крыши к горизонтальной плоскости.

  5. Как определить длину стропилы? Очень просто — используя теорему Пифагора. В нашем случае, расстояние от вершины шестиугольника (столба) до центра беседки, равно 2 м (как и сторона этого шестиугольника). Высоту центра крыши беседки я решил сделать выше высоты бокового столба на 0,8 м. При таком перепаде высот, угол ската крыши получается как раз в пределах 20 — 30 град.,  что и требуется. Тогда длина диагонали полученного прямоугольного треугольника  (см. рис.1, справа) определяется из формулы: C² = A² + B², где: C — диагональ (наша стропила), A и B — катеты: 2 м и 0,8м. То есть C² =4+0,64=4,64 м. С = квадратный корень из C², и его можно посчитать на калькуляторе. C = 2,15 м. И добавим еще 25 — 30 см на свесы по краю крыши. В результате, получаем, что длина стропил должна быть в пределах 2,40 — 2,45 м. Можно немного больше, или меньше — это не так важно. Главное, чтобы они были все одинаковые. Но, учитывая, что вряд ли нам с Вами удалось сделать беседку в виде идеального шестиугольника, то и длины разных стропил будут немного отличаться. Поэтому, подгонять их надо индивидуально каждую на своем месте. Для этого берем 6 брусов длиной около 2,5 м, и, … прежде, чем что-то отпиливать, давайте определимся с конструкцией узла их соединения в вершине беседки.
  6. Узелэтот представляет собой кусок дерева
    Рис.2. Как построить беседку на даче. Схема узла крепления стропил в вершине крыши беседки. Снизу - временный столб для удержания узла при сборке.

    Рис.2. Как построить беседку на даче. Схема узла крепления стропил в вершине крыши беседки. Снизу - временный столб для удержания узла при сборке.

    Как построить беседку на даче. Узел крепления стропил в центре крыши беседки.

    Как построить беседку на даче. Узел крепления стропил в центре крыши беседки.

    шестиугольной формы (если смотреть сверху, или снизу, с длиной стороны порядка 15 см (+- 2-3 см), и толщиной не менее 10 см. Я сделал его из двух досок толщиной по 5 см, сколотив их крест-накрест, под углом 90 град, и отпилив края так, чтоб получился шестиугольник. На рис.2 слева показано крепление стропил к этому узлу сверху и сбоку. На фото слева — вид снизу. Идея крепления понятна. Стропилы под собственным весом плотно прижимаются сбоку и сверху к узлу, сжимают его, и, в результате образуется очень жесткая конструкция. Теоретически, их можно даже и гвоздями не скреплять. Но, конечно, так лучше не делать, ведь стоит приподнять вверх хотя бы одну стропилу, и вся конструкция тут же развалится. Поэтому, сколотить гвоздями их, все-таки надо. Обратите, также внимание на то, что между стропилами обязательно должен быть зазор не менее 3-х — 4-х см. Он нужен для того, чтобы стропилы упирались в шестиугольный узел, а не друг в друга.  Ну, а такой большой размер зазора — это на всякий случай. Ведь мы не можем гарантировать, что наша конструкция получится идеальной по форме. Наверняка, какие-то стропилы «залезут» на шестиугольник подальше, а какие-то наоборот. И углы могут быть неидеальны, и сами стропилы тоже иметь некоторую кривизну, скрученность, и т.п.

  7. Ну, а теперь, наконец, перейдем к самому интересному и сложному — к сборке этой конструкции. Понятно, что когда она уже собрана, то она очень прочная. Ну, а сам процесс? Особенно, если Вы один все
    Рис. 3. Как построить беседку своими руками. Крепление поперечных брусов к стропилам.

    Рис. 3. Как построить беседку своими руками. Крепление поперечных брусов к стропилам.

    это собираете? Представьте себе, как бы Вы это делали? Я, например, сколько ни пытался, никак не мог придумать, как, стоя на стремянке, и имея всего две руки, одновременно удерживать шесть стропил, сам узел, да еще все это соединить и сколотить на весу гвоздями. Пока не придумал простой, но надежный способ. Сначала надо как-то (временно, но прочно) установить и закрепить сам шестиугольник на нужной высоте, а затем к нему крепить стропилы по-очереди. Дальше все просто. Взял длинный старый (который не жалко) брус, прибил к его торцу по центру одним гвоздем наш шестиугольник, вкопал его в землю по центру беседки, так, чтобы шестиугольник был на нужной высоте. Чтобы столб этот не шатался, и держался прочно, сделал три растяжки — привязал его вверху к трем столбам беседки (через один) веревками, и туго их натянул. И после этого, спокойно установил и прибил все стропилы. Понятно, что при этом надо было их размечать на месте, снимать, делать запилы, ставить опять на место, и прибивать гвоздями. Чтобы столб не перекосило, несмотря на растяжки, стропила крепил парами: сначала одну, затем  противоположную. Когда все было готово, выпилил из центрального столба кусок, и просто выдернул его из шестиугольника. И, о чудо! Крыша, скрипнула, чуть-чуть (на 1-2 см) опустилась, и замерла, повиснув в воздухе, и образовав очень жесткую и прочную конструкцию. Я даже ухватился за одну из стропил, и повисел на ней. И крыша даже не шевельнулась, несмотря на мои 100 кг!

  8. И вот теперь надо скрепить стропилы поперечными брусками,
    Как сделать беседку своими руками. Крепление поперечных брусов к стропилам. Вид снизу.

    Как сделать беседку своими руками. Крепление поперечных брусов к стропилам. Вид снизу.

    к которым будут крепиться листы «Онлулина». Количество их определяется длиной и углом ската крыши, а также длиной и жесткостью листа «Ондулина». Его длина — 2 м, а дина ската крыши у нас получилась, как Вы помните — 2,45 м. Значит одного листа не хватает, надо еще добавить кусок, причем с перекрытием не менее 10 см, то есть, еще не менее 55 — 60 см. При этом, надо учесть, что каждый кусок «Ондулина» должен крепиться хотя бы к двум поперечным балкам. Ну, и такие параметры, как жесткость кровельного материала и угол ската крыши также влияют на «густоту» обрешетки: чем крыша более пологая, и чем меньше жесткость кровельного материала, тем меньше должно быть расстояние между соседними брусами в обрешетке, то, есть, тем она должна быть гуще. В нашем случае, при угле ската крыши в пределах 20 — 30 град наклона стропил относительно горизонтальной плоскости, и при использовании в качестве кровельно материала «Ондулина», вполне

    Как сделать беседку на даче. Крепление поперечных брусов к стропилам. Вид сбоку

    Как сделать беседку на даче. Крепление поперечных брусов к стропилам. Вид сбоку

    достаточно 50 — 60 см между соседними поперечными брусами. Исходя из всего этого, было решено, что на каждом скате крыши дожно быть по четыре горизонтального бруса на равном расстоянии друг от друга. Их расположение видно на Рис.3, и на фотографиях. Там же видны наши «хитрые» запилы и способ крепления горизонтальных брусов к стропилам. Так как эти брусы у нас в сечении всего лишь 5 х 5 см (не хотелось крышу ни утяжелять, ни удорожать), и их верхние кромки должны быть «заподлицо» с верхними кромками стропил, а делать какие-то зарезы в самих стропилах очень не хотелось (это бы сильно снизило их прочность), то было решено крепить горизонтальные брусы не к самим стропилам (это крепление получилось бы непрочным), а к дополнительным обрезкам бруса сечением 5х5 см, длиной 15 — 20 см, прикрепленного по бокам к стропилам, так, чтобы их верхняя кромка была ниже верхней кромки стропил на 2,5 см. При этом, на концах горизонтальных брусов делаются запилы, чтобы они опирались на эти маленькие бруски. Вот со всеми этими запилами мне и пришлось повозиться. На рисунках и фоторграфиях я попытался их показать, но, не уверен, что там все можно понять. Поэтому, наверное Строительство беседки своими руками. Крыша - вид снизу.стоит более подробно описать технику их выполнения. Считаем, что короткие бруски уже приколочены к стропиле…

  9. Вот написал, и тут же представил, как Вы (если Вы не очень опытны в этих вопросах), отпилили два бруска длиной по 15 — 20 см (у меня они по 15 см), вбили в них по 2 — 3 гвоздя, чтоб выглянули с обратной стороны на 1-2 мм и под разными углами (это мы уже знаем, это все подробно описано в статьях об изготовлении летнего душа на даче), прислонили сбоку в нужном месте брусок к стропиле, и начинаете забивать гвозди. А стропила начинает прогибаться, раскачиваться, пружинить, и гвозди совсем не забиваются. По ним даже трудно и молотком попасть (по пальцам, почему-то гораздо легче получается), а если попали хорошо по гвоздю, то он тут же и гнется. Причина — нет жесткости. Когда Вы что-то к чему-то прибиваете, то эти детали (особенно, та, к которой прибивают), должна быть закреплена очень жестко, и не должна «гулять» (прогибаться, болтаться и т.д.). Так что же нам делать в этом случае? Стропила длинная, прибиваем сбоку, где у нее сечение всего лишь 5 см (на самом деле, если бы и 10 было, то не помогло бы), и она от удара явно прогибается, пружинит, и не дает гвоздю в нее войти. Выход есть, и он хорошо известен всем плотникам и столярам. Когда вот так вот, на весу прибивают одну деталь к другой, то сзади другой детали в том месте, где прибивают, надо разместить и плотно прижать к ней какой-нибудь тяжелый предмет, масса которого, как минимум больше массы молотка. Чаще всего для этого используют топор, прижимая его к брусу (в нашем случае — к стропиле) обухом. Его масса «гасит» прогиб стропилы при ударе, и гвозди нормально вколачиваются. То есть, техника такая: вначале прижимаете короткий брусок к стропиле рукой, с силой оттягиваете стропилу на себя, и очень легкими ударами молотка «наживляете» крепление, так, чтобы гвозди вошли в стропилу на 0,5 — 1 см, и брусок уже как-то держался на ней. Затем отпускаете его, берете в левую руку (для левшей — в правую) топор, или более тяжелый молоток, и прижимаете его с обратной стороны стропилы «на себя». И после этого короткими, и не очень сильными (средними), но точными ударами забиваете гвозди. Длина гвоздей должна быть такой, чтобы они вошли в стропилу не меньше, чем на 60 — 70 % ее толщины. При наших размерах: по 5 см — толщина и бруса и стропилы, гвозди должны быть длиной 70 — 80 мм (надо еще учитывать, что так как Вы их забиваете не перпендикулярно поверхности, а с некоторыми небольшими отклонениями от перпендикуляра, то они войдут в стропилу на меньшую глубину).
  10. Ну, вот теперь, наконец-то все короткие бруски прикреплены по бокам к стропилам, и начинаем делать самое «интересное» — пытаться разметить и запилить горизонтальные брусы. Берем подходящий по размеру брус 5х5 см, прикладываем к стропилам, и снизу проводим на нем карандашом линии вдоль края стропилы. Отпиливаем их по проведенным линиям под прямым углом к верхней поверхности бруса с обеих концов, устанавливаем на место крепления, и думаем, что сейчас опустим его до уровня боковых коротких брусков и сделаем разметку для запила. Ага, щас! Как бы не так. Не опускается! Явно видно, что боковые стороны стропил не параллельны друг другу, и расстояние между ними книзу уменьшается! Я когда это увидел, сам был в шоке. Не может такого быть! Они просто обязаны быть параллельны! Но не входит! Или, более красочно по украински это звучит так — «не лiзе (читается — нэ лизэ!)!» Потом, я подумал, и понял, что таки да, и не должно «лiзти» (лизты)! Боковые грани стропил параллельны только в вертикальной плоскости! То есть, если приложить к каждой стропиле сбоку отвес и провести линии вдоль шнура по боковым граням стропил, то все эти линии будут параллельными в любых плоскостях. Но, мы то крепим боковые брусы так, чтобы их верхние грани были «заподлицо» с верхними поверхностями стропил! То есть, боковые грани горизонтальных брусов будут перпендикулярны верхним граням стропил. Но сами стропилы расположены под углом к горизонтальной плоскости. Поэтому, наши верхняя и нижняя части горизонтальных брусов находятся уже не на одной вертикали. А, так как, при этом, сами стропилы находятся под углом друг к другу, то никакой параллельности мы уже не имеем. Вот он — эффект «шестиугольности беседки». Не уверен, что все, что я только что написал можно понять, но, хотя бы поверьте на слово - параллельности там нет (можете еще внимательно просмотреть все рисунки и фотографии выше, из них тоже можно кое-что понять). В общем, торцы горизонтальных брусков должы спиливаться под некоторым углом еще и в другой плоскости. Поэтому, когда делаете разметку, приложите линейку, или что-то ровное к боковой грани горизонтального бруса и боковой грани стропилы, причем со всех сторон, и проведите линии карандашом. После этого Вы увидите как надо спиливать торцы горизонтальных брусов. Но, будьте готовы к тому, что даже спилив все аккуратно по линиям Вы не сможете сразу поставить брус на место. И такая же история будет и с запилами для укладки на боковые короткие бруски. Короче, мне, лично пришлось делать все эти спилы и запилы в два — три прохода, спиливая понемногу, чтоб не спилить лишнего, опять отмечая новые линии, и опять спиливая, пока не удавалось посадить брус на место. И так 4 х 6 = 24 раза! Поэтому, еще раз предлагаю взвесить все «за» и «против», и, если чувствуете, что опыта и терпения Вам не хватает, то сделать более простую четырехугольную беседку с двухскатной, или, даже, односкатной крышей (если крыша четырехскатная, то будут те же проблемы, что и для шестискатной крыши). Но, с другой стороны, главное, не бояться и пробовать все делать самому. Пусть не сразу, но все равно, все получится.
  11. Ну что, пересчитаем наши ряды, тех, кто не боится трудностей, и твердо решил сделать классическую
    Рис.4. Как построить беседку на даче. Схема раскройки листов Ондулина для крыши беседки.

    Рис.4. Как построить беседку на даче. Схема раскройки листов Ондулина для крыши беседки.

    шестиугольную беседку. И поехали дальше. Стропилы с горизонтальными балками (обрешетка) уже готовы. И теперь можно, наконец, определиться сколько листов «Ондулина» нам надо купить, и как его разметить и порезать. Стандартный размеры листа «Ондулина» — 2м х 0,95м, а площадь, соответственно — 1,9 кв.м, а один скат нашей крыши имеет форму равнобедренного треугольника, с высотой — 2,2 — 2,3 м, и основанием — 2,3 — 2,4 м (разброс в размерах зависит от того, насколько большим Вы собираетесь сделать свес кровли над стенкой беседки), и имеет площадь от 2,5 до 2,8 кв.м. Отсюда, следует, что для покрытия одного ската крыши требуется от 1,3 до 1,4 листа Ондулина, а с учетом того, что листы должны перехлестываться, то требуется примерно 1,5 листа. Исходя из этого я купил 9 листов «Ондулина» (6 скатов по 1,5 листа), и раскроил их так, что не осталось ни одного лишнего кусочка. На рис. 4. показан этот раскрой. Один лист положил целиком, начиная от нижней кромки крыши и не доходя до верщины 20 см (деталь 1). При этом, два торчащих сверху над стропилами уголка (детали 2 и 3), я отрезал, повернул на 180 град., и разместил, как показано на рис.4. После этого, внизу по бокам еще остались две большие дыры. Для их заполнения, использовал второй лист Ондулина. Разрезал его пополам на два куска, длиной по 1 м, а затем каждую половинку — наискосок, как показано на рис.4. Причем, на двух кусках — наклоны разреза должны быть в разные стороны. Это очень важный момент. Теперь, на этот скат пойдут два куска: № 5 с одной половины, и № 4 с другой. А оставшиеся №6 и №7 с разных половин пойдут на другой скат крыши. Таким образом, на один скат пошло ровно 1,5 листа Ондулина без отходов, то есть моя разметка просто супер-экономная. Конечно, проработать схему его разметки и резки надо было заранее, еще до его покупки. И, конечно, из-за такой супер-экономной разметки, возникли некоторые огрехи в качестве кровли. То есть, дать гарантию, что при такой порезке, нигде никогда не капнет на голову во время дождя — нельзя. Но, я рассудил, как мне кажется, трезво. Это же всего лишь беседка. Она и по бокам ничем не прикрыта. И, вообще, ее основное назначение — это обеспечить комфортный отдых во время жары. Ну, и при небольшом дождике. А вот если идет ливень, или сильный затяжной дождь, то для этого есть домик. А если такая непогода затянулась надолго, то что, вообще тогда на той даче делать? Поэтому, я и выбрал такой экономный вариант. Конечно, если Вы делаете крышу для дома, сарая, бани, или чего-то еще, более основательного, чем летняя беседка, то не стоит так экономить на кровельном материале, и «кромсать» его на такие мелкие части, а использовать только крупные куски Ондулина. Кстати, это «кромсание» — это еще одно следствие «многоскатности» крыши. При односкатной, или двускатной крыше практически ничего «кромсать» не надо, почти все листы используются целиком, и это влияет только на величину перехлеста между ними.

  12. Режется «Ондулин», как уже говорилось ранее, обычной ножовкой по дереву. Правда, ее зубья быстро забиваются битумом, и их надо время от времени чем-нибудь прочищать, например, сдирая битум большим гвоздем, и т.п. Прибиваем листы «Ондулина», точно так же, как и листы шифера, двигаясь снизу вверх, так, чтобы верхние перекрывали нижние, не менее, чем на 10 см. «Ондулин» легко прибивается обычными гвоздями, в гребни листов к стропилам и к поперечным брусам. На гвозди надо надеть какие-нибудь шайбы, так как одних шляпок гвоздей недостаточно — так «Ондулин» может прорваться, например, при сильном ветре.
  13. При прибивании «Ондулина», и, вообще, при любых кровельных работах, надо особое внимание обратить на технику безопасности. Основные вопросы техники безопасности при работе с металлом мы рассмотрели в одной из частей статьи о строительстве летнего душа. И большая часть из них касаются, также и строительства беседки в целом, и кровельных работ. Но, при кровле крыши, есть и свои особенные вопросы безопасности. И, как Вы понимаете, сводятся они к тому, чтобы не свалиться с этой самой крыши. Ну и еще, чтобы не свалился никакой инструмент на головы тем кто внизу. Со вторым вопросом легче, надо, просто, чтоб никого внизу не было. И еще, есть смысл как-то закреплять инструмент на крыше. Например, привязать к ручке молотка веревку, сделать на ней петлю, и надеть на руку. Это не только для безопасности полезно, это и для удобства хорошо. Упал инструмент вниз, хоть и просто на землю, надо слазить с крыши, доставать его, потом лезть назад. А так, если все привязано к Вам (или к чему-нибудь на крыше), то никуда оно и не денется. А вот с первым (не свалиться с крыши), уже посложнее. Часть работ Вы можете выполнять стоя на стремянке под крышей, высунувшись наружу через обрешетку. Но, в некоторых случаях, Вам все-равно придется залазить наверх, на саму крышу. И вот это надо делать продуманно, и аккуратно. Во-первых, как уже было сказано, очень нежелательно опираться на сам «Ондулин», он может Вас не выдержать. Поэтому, лучше сделать специальное приспособление для перемещения по крыше: взять кусок доски, длиной не менее 1 — 1,5 м, шириной, 30 — 50 см, и набить поперек ее, через 30 — 40 см реек из бруса сечением не менее 3 х 4 см, и длиной на 20-30 см больше ширины доски, чтобы они торчали по краям доски с двух сторон на 10 — 15 см. Доска кладется рейками вниз на «Ондулин», а Вы ложитесь или садитесь на нее, упираясь ногами в торчащие концы поперечных реек. Эти рейки не дадут доске скользить, и нагрузка будет распеределена более равномерно по листу «Ондулина». Но, если Вы не уверены, что доска не соскользнет, привяжите к ней прочную веревку (точнее, капроновый трос), перебросьте его через верхушку беседки, и привяжите к чему-нибудь на другой стороне, так, чтобы эта доска точно никуда уже не делась. Для пущей надежности, можно привязать два троса, обвести их с двух сторон вершины беседки, и привязать так, чтобы доска растягивалась в две стороны, и не соскользнула в одну сторону. И второй очень важный момент — надо удобно разместить, и надежно закрепить стремянку или лестницу, чтобы когда Вы будете перелазить с нее на крышу (на доску), и, особенно, когда будете слазить назад с крыши, Вы легко бы нащупали ее ногой, и она бы при этом не зашаталась, не «уехала» в сторону, и не упала бы. Поэтому, ее надо прочно привязать к чему-нибудь хорошо закрепленному. Но будет еще лучше, если кто-нибудь ее при этом придержит, и подскажет Вам куда ставить ноги, когда слазите с крыши (Вы то этого сами никак не увидите). Но я, например, делал все это, будучи на даче один, чего, на самом деле, Вам делать категорически не рекомендую .
  14. И последняя операция на крыше, которую нам предстоит проделать, это накрыть все стыкимежду
    Рис.5. Как сделать крышу беседки. Раскрой оцинкованного железа для кровли стыков

    Рис.5. Как сделать крышу беседки. Раскрой оцинкованного железа для кровли стыков

    кусками Ондулина, и верхушку крыши. В принципе, для «Ондулина» в продаже есть специальные кровельные «коньки». Но они нам не подходят по нескольким причинам: во-первых, они не расчитаны на шестиугольную кровлю, в которой углы между соседними плоскостями кровли достаточно тупые, порядка 150 — 160 град, а эти коньки расчитаны на более острые углы — не более 120 град, иначе они будут просто неестественно торчать вверх. Во-вторых, надо ведь чем-то прикрыть и верхушку беседки. Ведь там только деревянный шестиугольник, и сверху все открытое. А таких готовых кровельных конструкций я, например, ни в одном магазине не увидел. И не мудрено, согласитесь, что шестиугольная крыша — это, все-таки экзотика, и продавать что-то специализированное для нее, не очень выгодно. Ну, и третья причина — это непомерная цена всех этих «коньков». Они стоят дороже самих листов «Ондулина». Поэтому я решил использовать обычное оцинкованное железо. Купил два листа оциенованного железа размером 1м х 2м. Раскроил и вырезал обычными ножницами по металлу. Раскрой тут простой (см. Рис.5.): на одном листе получилось 6 полосок (А), длиной 1 м, шириной внизу — 30 см, и 20 см — вверху, и еще две (Б) — более узких: внизу — 20 см, вверху — 15см. На втором листе получилось еще 4 полоски (Б), и круг для конуса на вершину, диаметром 1 м. Полоски (А) помещаются в нижней части крыши, полоски (Б) — в верхней, с перекрытием нижних на 5 — 10 см.  С полосками все просто. Внимания заслуживает только конус в центре беседки. Чтобы сделать его, вырезал круг, диаметром 1 м (можно немного меньше, или больше, у меня, по моей раскройке именно такой получился), разрезал по радиусу от края до центра, свернул в конус с углом близким к углу вершины беседки, но немного более острым (примерно 100 — 120 град). Так он и держаться лучше будет, так как края будут прижаты к поверхности крыши, и под него ничего не будет попадать, и выглядить будет симпатичней (типа небольшая башенка по центру). Закрепил край, просверлив по краю листа вдоль радиуса три пары маленьких отверстий, с расстоянием между отверстиями в паре — 1 — 1,5 см, и расстоянием между парами порядка 15см, и скрепил конус с помощью кусочков проволоки, продев их в эти отверстия (наподобие скрепок), и скрутив снизу.  И затем, используя уже дрель со сверлом, гвозди, молоток, доску для «лазанья по крыше», подкладывая под оцинковку деревянные бруски, чтобы центр не проваливался, все это закрепил на крыше. Начиная снизу все полосы оцинковки прибил по ребрам (стропилам) с перекрытиями 10 — 15 см, а в самом верху надел конус и приколотил его по краям к стропилам.
    Все, крыша готова! Ура!  «Ура», потому что, крыша — это самая сложная часть нашей беседки!
    Мы ее «победили», и теперь, со спокойной совестью можно передохнуть. И уже можно даже начинать пользоваться беседкой, и передыхать прямо в ней. Мы, например, в таком состоянии ее использовали еще полсезона где-то. И это нормально. У нас же дача для отдыха, а не стройплощадка!
    Поэтому, дальнейшие (завершающие) работы по строительству беседки на даче мы продолжим в следующей части статьи.

Так что, до скорой встречи, друзья!

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты». Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать», и т.д.

 

Related posts:

  1. Как построить беседку своими руками. Часть 2 — связываем столбы.
  2. Как построить беседку своими руками. Часть 1 — установка столбов.
  3. Как построить летний душ из металла своими руками. Часть 2 — фундамент.
  4. Как сделать садовую дорожку на даче своими руками. Часть 1 — Обзор.
  5. Как построить летний душ из металла своими руками. Часть 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

/**/ /*
*/