/* my 28.01.2012--- */ /* ---my 28.01.2012 */ /* my 20.02.2012--- */
/* ---my 20.02.2012 */
browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Как сделать летний душ из металла своими руками. Часть 6 — обшивка, бак, двери.

Posted by on 26.02.2012


script type=»text/javascript»>

Доброе утро, коллеги!
Хотя, возможно, у Вас сейчас, когда Вы это читаете, уже и не утро.

Летний душ из металла на даче.

Летний душ из металла на даче.

Но, зато у меня, когда я это начал  писать утро, и еще какое — 06:45 утра, суббота, 25.02.2012. Почему в такую рань подхватился и за комп? Говорят же ведь, что «если не спится, значит совесть не чиста». Да так оно и есть на самом деле — совесть меня просто таки уже замучила! Написал 4 части статьи об изготовлении летнего душа из металла, в которых всего лишь до изготовления каркаса и дошли (ну, и еще 5-ю, общего плана - о технике работы с металлом), и умолк на несколько недель. Какой-то «недострой» у нас получается. И еще получается, что душ я этот сделал гораздо быстрее, чем теперь пишу о нем. Вот и не спится…
Поэтому, исправляюсь, и мы продолжаем строительство нашего летнего, дачного,  металлического душа.

Итак, металлический каркас летнего душа, установленный и свежевыкрашенный, у нас уже есть. Напомню, что он  установлен абсолютно жестко на четырех уголках (прикреплен к каждому двумя болтами), которые, в свою очередь, находятся на прочном фундаменте, то есть,  вбиты на 50 см в землю и залиты бетоном с арматурой, толщиной около 15 см. А сам каркас представляет собой четыре вертикальных стойки из металлического профиля прямоугольного сечения  20х30 мм, каждый из которых связан с соседним четырьмя горизонтальными профилями 20х20 мм (кроме дверного проема, естественно). Горизонтальные профили находятся примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, но некоторые с небольшими смещениями, чтобы развести по высоте крепежные болты из смежных сторон каркаса. Каждый горизонтальный профиль крепится к вертикальному уголком и четырьмя болтами (по два в каждый профиль). Но все это детально показано на фотках в 4-й части статьи.

О жесткости конструкции летнего душа.

И, что же мы получили в результате? Думаете, жесткую конструкцию? Как бы не так! Конструкция из этих довольно тонких профилей оказалась не просто не жесткой!   Она оказалась просто-таки «гуляющей во все стороны»! При высоте вертикальных стоек — 2,30 м, и их сечении 20х30 мм, и, даже с учетом их связывания горизонтальными профилями, они легко отклонялись на 10 — 30 см в верхней части: в том направлении, где сечение профиля 30 мм — поменьше, а там где 20 мм — побольше. И вот тут я задумался. Честно говоря, не ожидал такого.  Получается, что такой профиль при таких размерах жесткость совсем не обеспечивает. Наверное, если бы вместо них были бы трубы, диаметром 70 — 100 мм, или такие же по сечению профиль, или уголки, то проблем бы не было. Но, с другой стороны, если все это покупать в магазине, то Вы знаете сколько это будет стоить? Почем нынче металл? Могу точно сказать, что такая конструкция стоила бы не меньше, чем, скажем готовая душевая кабинка среднего уровня, но со всеми наворотами. Из тех, которые устанавливаются в ванной комнате в квартирах.  Конечно, просто на даче под открытым небом такую не поставишь, но если слегка дооборудовать, чтоб защитить от непогоды и лихих людей, то, в принципе, можно. И тогда в таком душе, который мы тут собираем, как бы и смысла нет. Поэтому, я и остановился на облегченном, и относительно недорогом варианте (хотя, все-равно, из деревянного бруса раза в 2- 2,5 дешевле получилось бы, но, правда, не так прочно и долговечно).

Но, надо было принимать решение, что же с этим делать?

Вариантов было два. 1) Докупить еще профиля, и понаделать косых распорок во всех плоскостях. И чем бы их было больше, тем жестче станет конструкция.  2) Положиться на обшивку. На то, что она обеспечит достаточную жесткость конструкции. Честно говоря, первый вариант мне очень не нравился. Во-первых — это опять покупать, привозить, резать и сверлить, и всего этого очень много и долго. На эти косые распорки пошло бы не меньше профиля, чем на горизонтальные балки. А во-вторых, как их крепить к каркасу? Прямоугольные уголки тут не помогут, они ведь под 45 град. должны крепиться. Без уголков, с косыми срезами по торцам — не за что там будет болтам «зацепится», так как отверстия будут на самом краю профиля, и только через одну сторону его сечения, и, скорее всего, просто «порвутся» еще при сверлении. Зарезы, как на дереве не сделаешь. Остается только внакладку на стойки, внутри кабинки. Но это как-то неаккуратно получилось бы. Поэтому, решил довериться обшивке. Но прежде, позвонил и проконсультировался у тестя. Сейчас он пенсионер, но бывший инженер-авиаконструктор, и уж ему то это знать, как никому другому.  Так и оказалось. Тесть успокоил, и заверил, что даже тонкая обшивка даст нормальную жесткость, если ее хорошо (плотно) прикрепить к каркасу. И, забегая вперед, скажу, что он не ошибся, знал, о чем говорил  (летали, ведь,  наши АНы, и неплохо летали… Да и сейчас летают, и будут еще летать).

Выбираем обшивку для летнего душа.

Поэтому, собрался, и поехал покупать обшивку. Не знаю, возможно я Вас уже утомил, но не могу и тут не углубиться в детали (тем более, что теперь можно будет прочитать очень краткий вариант этой статьи в рубрике «Кратко обо всем»).

Летний душ. Обшивка из металлического профнастила

Летний душ. Обшивка из металлического профнастила

Дело в том, что вначале, я не планировал делать обшивку из металла. Я собирался делать ее из OSB — Ориентированно-стружечная плита.  Это очень удобный материал, так как, с одной стороны, легко обрабатывается (как ДСП — Древесно-стружечная плита), но, гораздо прочнее ее, и, главное — не боится влаги и не разбухает от нее. Под нее у меня уже и крепеж был заготовлен, и все рассчитано, и, даже, раскрой был готов (чтоб в магазине сразу и порезали аккуратно). Итак, приехал в строительный магазин. Точнее — в очень большой строительный супермаркет. Надо было купить 5 листов этого OSB, размером 250 х 125 см, толщиной 1 — 1,5 см. Он по толщине разный бывает, по-моему, от 0,8 см до 2 см. Подошел, начал выбирать, прикидывать. И вдруг, с ужасом осознал, что 5 листов OSB, даже толщиной 1 см. — очень тяжелые. Не менее — 80 — 100 кг. А у меня — Хюндай «Матрикс», с «изящными» дугами на крыше, к которым прикреплены две поперечные рейки стандартного багажника. А учитывая, что даже в порезанном виде, эти листы все-равно очень большие (в основном — по высоте каркаса: 230 х 125 см), то я понял, что кроме давления постоянной немаленькой массы, при перевозке будут создаваться огромные динамические нагрузки на багажник. Представьте, пусть даже я буду «ползти как черепаха» — до 50 — 60 км/час (а «ползти так около 60 км до дачи), то, при малейшей кочке под колесом, или ямке (а их на пути достаточно), это может вызвать сильную раскачку концов листов OSB. Свесы листов впереди и сзади: (230 — 100)/2= 65 см (100 см — это расстояние между поперечинами багажника). И при такой массе, и раскачке они могут легко «вырвать его с корнем».  В общем, представил я эту картину, и загрустил…  Если заказывать транспорт для доставки этих 5 листов за город на 60 км (а всего — 120 км) — это они «золотыми» получатся. Надо было срочно менять обшивку на более легкую. Походил по супермаркету, посмотрел, подумал, поприкидывал… Варианты были еще такие: пластиковый наружный сайдинг, пластиковый шифер, ондуллин и металлический профнастил.  И остановился на металлическом профнастиле,  так как три первых показались недостаточно прочными, чтобы обеспечить жесткость конструкции, а ондуллин, к тому же еще и смолистый, и в жаркую погоду может немного пачкаться. Для крыши — это не проблема, а вот для обшивки летнего душа как то не очень. Но, вернемся к профнастилу. Он бывает тоже очень разный и по размерам, и по форме профиля (гребней и впадин), и по их количеству, и по цвету, да и по цене. Выбрал с достаточно нормальным, в меру глубоким, но не мелким профилем, темно-коричневого цвета, по средней цене. За счет наличия гребней и впадин он достаточно жесткий. Но, так как металл тонкий, то он и не тяжелый. Тут же (буквально на коленях, с мобилой в качестве калькулятора)  пришлось рассчитать количество листов. Но у этого выбора был и плюс  — сразу и с крышей вопрос решился, ее ведь из профнастила лучше всего и делать. И дверь тоже решил обшить им же. Получилось всего 6 листов профнастила, размером 200 х 117 см. По моим прикидкам — этого должно было хватить на все, и даже с небольшим запасом. Вес этих 6-ти листов вместе оказался не более 20 кг. И также купил еще нового крепежа: болтов, гаек, и саморезов по металлу.

Хотя, профнастил в несколько раз легче OSB, но его доставка на дачу тоже оказалось «веселенькой». Все листы я скрепил упаковочным скотчем по торцам, и очень плотно и надежно прикрепил к багажнику с помощью резиновых крепежных амортизаторов с крючками на концах (продаются на любом рынке). Но, когда поехал, и скорость достигла 60 — 70 км/час, началось… Начался жуткий вой. Скотч на торцах прорвался (во-первых, торцы листов острые, а во-вторых, встречный поток воздуха), и этот встречный поток проник между листами, и «оркестр заиграл». Причем, про ноты там «не слыхали» — какофония получилась жуткая! Пришлось несколько раз останавливаться, пытался как-то доклеивать скотч, и даже перевязал всю конструкцию заново, но стало еще хуже. Короче, пришлось таки ехать со скоростью 50 км/час. И это по автобану, по которому меньше 100 вообще неприлично ездить. Но, в конце концов, хоть и «с позором», но доплелся до дачи.

Продолжаем изготовление летнего душа по шагам.

Все, профнастил доставлен, и можно продолжить строительство нашего летнего душа. Что у нас дальше? А дальше, как и в любом строительстве.

  • Изготавливаем дверную коробку, двери и короб для бака летнего душа.

Прежде, чем возводить стены (или обшивать каркас), надо  установить

Летний душ. Детали для дверной коробки

Летний душ. Детали для дверной коробки

все дверные и оконные коробки. В нашем случае — только одну дверную, а оконных в конструкции вообще не предусмотрено. Но зато ее надо вначале сделать, и причем, вместе с дверью.

И есть еще одна деревянная конструкция в нашем душе — это короб для установки бака для воды. Бак квадратный, пластиковый, плоский, снизу по краям глубина его меньше, чем по центру, то есть образуются как бы пазы. Если поставить его в короб, так чтобы бак опирался на короб краями, а его середина была бы ниже верхнего уровня короба, то это будет очень прочная и надежная конструкция — бак не упадет внутрь, не сдвинется в сторону, и, вообще, никуда не денется.

Далее, на фотографиях показан весь цикл их изготовления с нуля. Кратко только перечислю основные шаги.

Для дверной коробкииспользовал брус сечением 10 х 3 см,

Изготовление летнего душа. Выбираем пазы в брусе дверной коробки

Изготовление летнего душа. Выбираем пазы в брусе дверной коробки

длиной 210 см (200 — внутренний размер под дверь, и по 5 см — толщина бруса). Конечно, настоящие дверные коробки делают из бруса гораздо большего сечения: 20 — 30 см х 5 — 8 см. Но, я решил, что для легкого летнего душа и легкой двери (из бруса 5 х 5 см, обшитой листом профнастила) и такого хватит, тем более, что других и не было. Короб для бака сделал из такого же бруса 10 х 3 см, внутренний размер короба получился 90 х 90 см, внешний, соответственно — 96 х 96 (размеры выбрал исходя из размеров бака, но с запасом в 2-3 см, чтоб бак входил в короб свободно).
Все детали со всех сторон обработал электрорубанком.

Изготовление летнего душа. Электрорубанок настроен для выборки пазов

Изготовление летнего душа. Электрорубанок настроен для выборки пазов

Тем же электрорубанком выбрал пазы в деталях коробки, глубиной — 1см, шириной — 5 см. Конечно не очень быстро, все-таки электрорубанок у меня любительский, но, тем не менее, выбрал. Кстати, при покупке электрорубанка очень советую обращать внимание на эту возможность — выбирать пазы. Это умеют далеко не все электрорубанки, хотя по цене они мало отличаются. Ведь требуется, всего-то пару дополнительных крепежных отверстий, и несложная дополнительная «насадка» (не знаю даже, как эту штуковину правильно и назвать, а в доку неохота лезть). Но на фотках все это видно и понятно.

  • Теперь все это собираем: коробку, дверь и короб для бака.

Коробку и дверь практически одновременно, примеряя и подгоняя по размерам друг к другу, короб для бака чуть позже. Как правильно делать разметку и маркировку деталей из дерева, как выставлять прямые углы, как крепить деревянные детали, как выбирать в них пазы — все это достаточно подробно описано в статье, посвященной изготовлению летнего душа из дерева. Поэтому, повторяться не будем, да и на фотках все видно. Разве что, еще один самый простой совет — как правильно крепить деревянные детали с помощью гвоздей (в той статье, я этот

Изготовление летнего душа. Гвозди надо вбивать под разными углами

Изготовление летнего душа. Гвозди надо вбивать под разными углами

момент, кажется не отметил). Если Вы соединяете две детали несколькими гвоздями, то их надо забивать не параллельно друг другу, а под небольшими углами в разных плоскостях. Тогда крепление получается гораздо прочнее, так как при попытке отрыва одной детали от другой, вбитые под разными углами гвозди «упираются» гораздо сильнее, чем вбитые параллельно.

  • О дверных петлях.

После сборки дверной коробки и каркаса двери, выбираем также пазы для дверных петель и крепим их. Дверные петли, кстати бывают «правые», «левые» и «двухсторонние». Что означает, как будет открываться дверь: влево, вправо, или можно сделать и так, и так. И хотя, конечно появляется соблазн купить двусторонние петли а потом уже думать, куда эту дверь лучше открывать, но в данном случае, я того не советовал бы. Дело в

Делаем летний душ. Крепим дверные петли к дверной коробке

Делаем летний душ. Крепим дверные петли к дверной коробке

том, что двухсторонние петли потому и двухсторонние, что их можно настроить или под левый вариант, или под правый. И это делается путем отвинчивания колпачка, и перестановки деталей петель. Для внутренних дверей, например в квартире — это не проблема. Но если это дверь снаружи, и она призвана что-то охранять, когда заперта, то тогда двухсторонние петли не очень для этого подходят. Достаточно открутить эти самые колпачки, и, просто разобрать эти петли, и снять с них дверь, не трогая замок. Поэтому, лучше все-таки заранее подумать, в какую сторону Вы хотите открывать двери, и купить подходящие петли.  Проблем с этим нет. Любой более менее адекватный продавец хозяйственного магазина предложит Вам нужные петли, если Вы только покажете ему руками, «как Вы хотите открывать дверь».

  • Устанавливаем дверные петли.

Но, возвращаясь к дверной коробке и дверной рамке. Не забудьте еще до установки на место, проверить, чтоб дверь легко надевалась на петли, и легко проворачивалась на них, ни за что не цепляясь. В противном случае, придется опять браться за рубанок, или стамеску, чтоб убрать лишнее. А это уже не так удобно, когда уже вбиты гвозди (можно повредить рубанок), а тем более, с внутренней стороны коробки (туда рубанком уже особо и не доберешься). Поэтому, надо соблюдать простое правило — с самого начала, при разметке, закладывать достаточные зазоры (не менее 0,5 см) между коробкой и дверью. Если перестараетесь, и будут слишком большие щели, то их гораздо легче убрать путем наращивания (наклеивания) какой-нибудь полоски фанеры, деревянной рейки, резины, кожи, ткани, и т.п., чем пытаться убрать лишнее.

  • Покраска деревянных конструкций: дверной коробки, рамки дверей и короба для бака.

Все, дверная коробка и рамка двери собраны, и идеально подогнаны. И короб для бака тоже. Теперь их красим. Но, вначале грунтуем. Этот процесс ничем не отличается от грунтовки и покраски металла, которые детально описаны в части о сборке каркаса, но, естественно, грунтовка и краска должны быть для дерева, или универсальными. У меня грунтовки для металла и дерева были отдельные, а краска общая, так что, все деревянные конструкции получились такого же светло-серого цвета, как и металлический каркас. А учитывая, что листы профнастила только с одной стороны (снаружи) темно-коричневые, в с другой — молочно-матово-сероватые, то получилось хорошее сочетание цветов, и кабинка изнутри должна получиться светлой и симпатичной.

  • Устанавливаем дверную коробку на место.

И теперь, пришло время установить дверную коробку в

Строим летний душ. Устанавливаем дверную коробку

Строим летний душ. Устанавливаем дверную коробку

отведенный для нее проем из двух вертикальных стоек: основной угловой, и дополнительной. Крепление — болты с потайными (конусными) головками, прикручены гайками к этим стойкам через просверленные отверстия. Прикрепили, надели дверную рамку, проверили — все нормально, рамку сняли. Короб для бака еще устанавливать рано, конструкция, как Вы помните, без обшивки шаткая получилась.

  • И вот, наконец, мы можем перейти к обшивке  каркаса листами профнастила.

Если Вы помните, размер кабинки: 140 х 140 х 230. А листы профнастила: 200 х 117. Высоту решил такую и оставить — 200 см. При этом, даже сместил листы вниз, чтобы между их нижними кромками и фундаментом остались зазоры по 2-3 см для стока воды (фундамент, если помните, я сделал слегка выпуклым в центре, чтоб вода стекала во все стороны поливая при этом плетущиеся растения, которые должны расти возле кабинки душа. В результате, в верхней части душа, между его «крышей» и верхними кромками листов получилось расстояние около 35-40 см, то есть — «окошки». Поскольку душ летний, и не герметичный, то это не проблема, а, наоборот преимущество, так как днем не требуется освещения.

Строим летний душ. Обшиваем душ металлическим профнастилом

Строим летний душ. Обшиваем душ металлическим профнастилом

Ширины листов, как видно, тоже не хватает на всю стенку. Поэтому, поступил просто. Начал с одного угла — закрепил лист полностью (о самом креплении будет ниже). Внахлест на него (на одну впадину-гребень) прикрепил другой лист, отрезав, предварительно требуемую по ширине полосу и закрепил ее. Затем, точно так же зашиваем вторую сторону, и так далее — до самого конца. Профнастил режем болгаркой, положив его на два бруса на земле.

  • Крепим листы профнастила к каркасу.

Итак, крепление листов профнастила к каркасу из металлического профиля сделал комбинированным: к вертикальным стойкам, а также к верхней и нижней горизонтальным балках — на болтах и гайках (таких же, как и для крепления каркаса), а к средним горизонтальным поперечинам — на саморезах, чтоб не торчали внутрь кабинки. Конечно, крепление на саморезах не такое прочное, как на болтах, но, решил, что этого будет достаточно. Надо сказать, что в этом месте монтажа душевой кабинки понадобилась помощь. При закручивании болтов, надо, чтобы кто-то изнутри держал гайки. Длины своих

Строим летний душ. Крепление обшивки из профнастила к металлическому каркасу болтами и саморезами

Строим летний душ. Крепление обшивки из профнастила к металлическому каркасу болтами и саморезами

рук не хватило, а придумать какую-то хитрую фиксацию гаек на плоской поверхности не получилось. А может, просто не было крайней необходимости, поскольку супруга была недалеко. Она и помогла. Все остальное в этой конструкции делалось исключительно одним человеком, без посторонней помощи. Хотя нет, неправду говорю. Когда прикручивали трубу к баку, пришлось попросить сына подержать гайку внутри бака (тоже длины рук не хватило), и сам бак когда на душ устанавливали, тоже он мне помогал (бак хоть и нетяжелый, но большой — 1м х 1м, одному очень неудобно). Но в остальном — все делал один. Это я не для хвастовства говорю, а чтобы Вы убедились, что описываемая здесь технология это позволяет.

  • Устанавливаем короб для бака.

Теперь пришло время короба для бака. Я решил установить его в углу кабинки, а открытое место накрыть листами профнастила, то есть, сделать крышу. Собственно, для того, чтобы крыша получилась с уклоном, этот короб тоже пригодился. Его высота — 10см, ширина — 96 см, ширина кабинки — 140 см, то есть, получается, что пролет, который надо перекрыть листом профнастила — 140 — 96 = 44 см. И при высоте одной стороны 10 см, получается вполне нормальный уклон ~ 1 / 4.  Но, сначала короб. Он должен лежать хотя бы тремя своими  сторонами на горизонтальных

Строительство летнего душа. Устанавливаем короб для бака, и крепим его уголками

Строительство летнего душа. Устанавливаем короб для бака, и крепим его уголками

балках. И именно поэтому, еще при сборке каркаса, была положена еще одна поперечная балка (профиль)  как  на таком расстоянии от края, чтобы этот короб опирался на все эти балки. Естественно, он был покрашен как и все другие металлические детали.  В той части статьи я про него не упоминал, чтобы не объяснять всех этих подробностей про короб и бак, до которых очередь тогда еще не дошла. А вот теперь — в самый раз.  Чтобы короб лежал на всей поверхности профилей, и не шатался, предварительно пришлось немного повозиться. Дело в том, что в местах крепления горизонтальных и вертикальных профилей, вверх торчали готовки болтов, а кое-где и сами болты. Пришлось пометить на коробе эти места, и подогнать их под эти выступающие части: где просто высверлил отверстия, где вынул пазы стамеской.  После этого, короб стал на место «как вкопанный».  И осталось только прикрепить его к горизонтальным профилям четырьмя уголками.

  • Делаем частичную теплоизоляцию бака для воды.

А теперь еще одна маленькая тонкость, о которой я пока не упоминал.

Летний душ на даче. Делаем теплоизоляцию бака из пенопласта и геотекстиля

Летний душ на даче. Делаем теплоизоляцию бака из пенопласта и геотекстиля

Дело в том, что очень неплохо, если бак для воды днем будет хорошо и быстро нагреваться от солнца, а вечером долго остывать. Для этого используются разные ухищрения, и в частности, не помешает сделать хорошую теплоизоляцию снизу бака. С этой стороны он нагреваться все-равно не может, но зато может быстро остывать.  Для теплоизоляции снизу я взял большой лист пенопласта, срезал лишнее, оставив квадрат, входящий в короб. И также взял кусок геотекстиля. Это замечательный материал, достаточно прочный, и не гниет, поскольку синтетический.  Оо нем я еще рассажу более  подробно в статье об укрытии на зиму винограда и роз. Потому что он как раз для этого хорошо подходит. Но и для душа пригодился. Его я вставил в короб, закрепил сверху и возле стенок, так что получился короб с дном. Сделал прорезь там, где должна быть арматура, так же сделал вырез в пенопласте, и положил пенопласт в короб на геотекстиль.

  • Изготавливаем крышу, устанавливаем арматуру на бак, и сам бак в короб, делаем дверь.

Все, душ почти готов, осталось сделать крышу, установить на бак арматуру,  установить сам бак в короб, и сделать дверь. Именно в такой последовательности.

Крышу сделал из двух кусков профнастила прямоугольной формы, и двух — треугольной. Сверху прикрепил саморезами к верхнему торцу короба для бака, а снизу — к деревянным накладкам, которые перед этим прикрутил болтами к двум верхним горизонтальным балкам. Конечно, пришлось повозиться немного, но, крыша получилась нормальная, достаточно прочная.

Теперь готовим бак — устанавливаем арматуру.

Арматура душа — это трубка (патрубок), с кранами, отводами, и самим разбрызгивателем. Конструкция эта у меня уже была собрана заранее, и ее надо было только поставить на место. Для этого пришлось вырезать в дне бака в специально отведенном для этого месте отверстие под патрубок. Точнее — высверлить. Приставил патрубок, обвел фломастером, взял сверло среднего диаметра (где-то 4-5 мм, наверное), наметил по кругу керном места для сверления (немного внутри окружности), и насверлил отверстий. А затем аккуратно прорезал все это по кругу ножом от отверстия к отверстию. Просто так пытаться прорезать ножом круглое отверстие в баке, без высверливания отверстий не стоит. Очень легко можно сделать прорез гораздо больше, чем надо, и вообще испортить бак.  Патрубок имеет резьбу с двумя металлическми и двумя резиновыми шайбами, и двумя гайками. Как крепить, в общем очевидно — вставили, затянули с двух сторон. Резиновые шайбы, естественно прижаты к баку.

Все. Подняли бак, аккуратно установили в короб, чтобы арматура душа прошла через прорези в пенопласте и геотекстиле, и «села» на место. На всякий случай, притянул проволокой бак сверху, и прикрутил к стойкам. Теперь уж точно никуда не денется.

И, наконец дверь. Из оставшегося куска профнастила, отрезаем по ширине рамки болгаркой, и прикручиваем к ней болтами и саморезами. Также врезаем устанавливаем две дверные скобы для замка: на дверь, и на двкрной короб.

Все, дверь готова, и душ тоже.

И осталось самое последнее — подвести воду.

Но…

На дворе уже был почти конец сентября, когда были закончены все эти работы. И душ этот, особенно в качестве летнего, в этом сезоне использовать не было уже особого смысла.  К тому же, был и есть душ-топотун, который неплохо «вписался в интерьер» нового летнего душа, и временно заменил отсутствие воды в основном баке. А тут еще и скважину сделали.  И, поэтому, последний штрих — подвод воды, было решено отложить до следующего сезона. И включить эти работы с более общие — разводку воды от скважины по всему участку. Не знаю еще, что из этого получится, но есть задумка этой весной, когда потеплеет, сделать серьезную систему распределения воды и на огород с капельным поливом, и в сад, и в дом, и, в том числе, и в душ. И когда это сделаем, тогда об этом и напишу.

Так что, по теме «Летний душ своими руками», я прощаюсь с Вами, друзья до весны, а если точнее, то, наверное до середины мая, где-то.

Но, это не касается других тем блога!

Поэтому, до скорой встречи!

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты«. Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать«, и т.д.


Related posts:

  1. Как сделать летний душ из металла своими руками. Часть 4 — изготовление каркаса.
  2. Как сделать летний душ из металла своими руками. Часть 3 — техника работы с водяным уровнем.
  3. Как сделать летний душ из металла своими руками. Часть 5 — приемы работы с металлом: безопасность, разметка, резка, сверление
  4. Как построить летний душ из металла своими руками. Часть 2 — фундамент.
  5. Как построить летний душ из металла своими руками. Часть 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

/**/ /*
*/