/* my 28.01.2012--- */ /* ---my 28.01.2012 */ /* my 20.02.2012--- */
/* ---my 20.02.2012 */
browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Как сделать летний душ из металла своими руками. Часть 5 — приемы работы с металлом: безопасность, разметка, резка, сверление

Posted by on 17.01.2012




Добрый день, коллеги.

Моя «многоглавая» статья о том, как сделать летний душ из металла своими руками, потихоньку превращается в такое себе пособие по слесарным работам. Ну, а что делать? Тем из, вас, кто имеет опыт работы с металлом, все это и не нужно читать.  И, поэтому, вероятно, если Вы сейчас читаете эту статью, то опыта такого не имеете. Вот и замечательно, тогда эта статья именно для Вас. Еще один вопрос — почему об

Джентльменский набор электроинструментов для работы с металлом: дрель, болгарка, шуруповерт.

Джентльменский набор электроинструментов для работы с металлом: дрель, болгарка, шуруповерт.

этом пишу я, хотя, я обычный дачник-любитель, а основная моя профессия — ИТ-специалист — программист (см.  Особенности сайта).  Но, дело в том, что, в данном случае, это не совсем так. На заре своей трудовой деятельности мне пришлось поработать на заводе сначала учеником слесаря-инструментальщика, а затем и самим слесарем-инструментальщиком. Правда, работал я там не очень долго, всего около года, и больших высот в этой профессии не достиг. Но вволю поработать с металлом мне, тем не менее, удалось, и этот опыт остался на всю жизнь, чем я и пользуюсь с тех пор, время от времени. И вот, при написании статьи о летнем душе, я понял, что почти в каждом пункте мне придется что-то пояснять именно по технике и приемам работы с металлом: как  размечать, как резать или пилить, как сверлить,  и т.д.  И я понял, что будет гораздо удобнее и для Вас и для меня, если собрать все это в отдельную главу, не привязываясь при этом особо к самому процессу изготовления летнего душа.

Что я сейчас, с Вашего позволения и сделаю.

Итак:

  1. Самое главное при выполнении любых работ по металлу — это соблюдение правил техники безопасности.  Сломанное при сверлении сверло, лопнувшее полотно ножовки, или, хуже того — разлетевшийся режущий круг «болгарки», и т.п., могут нанести очень серьезные травмы вплоть до… Поэтому, абсолютно необходимо соблюдать эти самые правила техники безопасности.
    1. Никогда не беритесь за инструмент, если Вы не совсем «в норме по состоянию здоровья». Вы меня понимаете, да? То есть, после принятия спиртных напитков, при плохом самочувствии, в состоянии нервного расстройства, и т.п. При работе с металлом, Душа должна быть спокойной, Рука твердой, а Глаз острым.
    2. Должна быть подходящая одежда. Ничего не должно болтаться,  рукава лучше закатать, волосы, если у кого длинные, подвязать, шнурки завязать и спрятать, и т.д. Любой болтающийся предмет — это повышение риска получить травму.
    3. Наденьте строительные очки (см. на фото в верху). Металлические опилки и стружка — совсем не то, что полезно для Ваших глаз.
    4. Естественно, если Вы работаете с электроинструментами, надо соблюдать все правила техники безопасности при работе с ними, которые приведены в инструкциях к ним. Электрокабели, розетки, вилки, сами инструменты должны быть целыми, все, что под напряжением хорошо заизолированным, если предусмотрено заземление, значит оно должно быть, и т.д.
    5. Все инструменты и материалы, которые Вы собираетесь использовать непосредственно сейчас, должны быть рядом, и расположены так, чтоб Вам было удобно взять в любой момент любой из них, без всяких усилий. А все лишнее, что пока не требуется, уберите в сторону. И вообще, на рабочей площадке не должно быть никаких лишних предметов. Споткнулись обо что-то, держа в руке работающую дрель, и вот сверло уже в ноге.  Брр-рр. Жутко представить даже.
    6. Но вот аптечка с необходимыми кровоостанавливающими средствами: жгут, перекись водорода, бинт, пластырь, йод или зеленка, а также что-нибудь обезбаливающее, должна быть обязательно, и должна быть недалеко от Вашей рабочей площадки.
    7. И вообще, очень не рекомендую выполнять какие-либо потенциально опасные работы (не только слесарные, но и строительные, и столярные, и обрезку деревьев, и т.д.), если Вы на даче совсем один, и не кому будет обратиться за помощью в случае чего. Бывали такие случаи среди моих знакомых, и, если бы не своевременная помощь, совсем плохо могло бы закончиться. (Как Вам, например такое?  Разлетелся диск болгарки, перебил артерию, кровь хлещет, счет времени на минуты пошел, спас сосед, перетянул жгутом, и отвез в больницу на своей машине). Отож…
    8. При любых работах с металлическими предметами, они все должны быть надежно закреплены, не болтаться, не проворачиваться, не  прогибаться, и т.д. Для  этого лучше всего подходят различные
      Летний душ. Закрепляем профнастил с помощью струбцины.

      Летний душ. Закрепляем профнастил с помощью струбцины.

      струбцины, или тиски (для более мелких деталей). Не вздумайте, например, сверлить отверстие в «небольшой железячке», просто удерживая ее второй рукой. Она вырвется, начнет вертеться, и вот уже имеем травму пальцев (а если она еще и острая, то и серьезную травму). Или, если, например, Вам надо просверлить отверстие в длинном профиле (уголке, трубе, и т.п.), который закреплен с одной стороны, но прогибается за счет большой длины в месте сверления, и закрепить его там уже невозможно, то в этом случае,  надо крепко удерживать его другой рукой ниже, или выше точки сверления, но не ближе 10-15 см от нее.

    9. Никогда не начинайте выполнять никаких работ наспех, не подготовившись, второпях. Смотрели Вы, например, когда-нибудь соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина? Видели, как лыжник на старте тщательно примеривается, устанавливает лыжи, приседает, делает какие-то другие загадочные движения, с тем, чтобы после свистка, резко оттолкнуться, и начать разгон? Вот так и Вы должны действовать, прежде чем начать выполнять какую-нибудь операцию с металлом. Удобно стать, удобно расположить рядом все, что требуется, подготовить детали и инструмент, внимательно осмотреть и представить что и как Вы будете делать, и только после этого начать работу.
    10. А особенно это важно (просто супер-важно), если Вы выполняете работу в не очень удобных и и не очень безопасных условиях, например, стоя на скамейке, лестнице, или стремянке, и т.п. В этом случае, надо особенно тщательно все подготовить, и быть особенно аккуратным и внимательным. Например, стоит заранее продумать вариант, как Вы будете падать с этой лестницы, если вдруг такое случится? Понятно, что лестницу надо надежно закрепить, но, тем не менее, всякое может быть. А падать надо на что-то мягкое, или, по крайней мере, не острое, и дрель (или другой электоинструмент), надо при этом суметь отбросить в другую сторону, но, чтоб она при этом не зацепилась за что-нибудь проводом, и не вернулась к Вам «бумерангом». Все это надо заранее продумать и предусмотреть.
    11. Я Вас не сильно запугал? Ну, если нет, то тогда поехали дальше.
  2. Измерение и разметка металлических деталей.
    1. Для нанесения на металле линий используют так называемую «чертилку». Это  что-то типа шила, но очень остро заточено, и главное, из твердой углеродистой стали. Гвоздь не годится, не та сталь. Годится обломок сверла, надфиля, ножовочного полотна для металла (хотя, оно плоское, и для чертилки не очень удобное). Но заточить все это можно легко только с помощью электро-точила. Можно и вручную, конечно, но долго. А вот обломок ножовочного полотна, если обломан удачно, под острым углом можно вообще не затачивать, хотя это и не идеальная чертилка, конечно получится.
    2. Измерительные инструменты стандартные: линейка (лучше металлическая), угольник (лучше специальный слесарный, или столярный).
    3. Очень полезен штангенциркуль, так как он позволяет не только очень точно измерять расстояния (до 0,1 мм), но и сразу производить разметку своими острыми краями.
      Штангельциркуль

      Штангельциркуль

      Если Вам надо провести линию, параллельно краю детали, на заданном расстоянии от него, то это лучше всего делать штангенциркулем. Выставили нужный размер, прислонили одну «щечку» к краю детали, острый конец второй — на поверхности детали, аккуратно проводим, держа его перпендикулярно поверхности, и на ней остается аккуратная, хорошо видимая линия. А вообще, штангенциркуль позволяет измерять не только внешние размеры, но и внутренние, и глубину отверстий. На нем измерительные «щечки» с двух сторон для внешних и внутренних измерений, а также выдвигающийся стержень для изменения глубины. Причем все три — это одно целое, и размеры все показывают одинаковые.

    4. Керн. Незаменим при сверлении (см. далее).
  3. Сверление отверстий в металле.
    1. Во-первых, конечно, надо иметь дрель. И лучше, конечно электрическую, так как ручной много отверстий в металле не насверлишь. Теперь вопрос — какую дрель? Насколько она должна быть «брендовой» и, соответственно, дорогой? Мое мнение, проверенное многолетней практикой, такое.
      Электродрель. Ключ для зажима патрона удобнее всего прикрепить изолентой прямо к кабелю

      Электродрель. Ключ для зажима патрона удобнее всего прикрепить изолентой прямо к кабелю

      Если Вы не профессионал, а любитель, то есть, дрелью этой Вы пользуетесь не регулярно, а время от времени, то вполне подойдет самая недорогая дрель. Вам хватит ее на много лет. У меня, например, китайская, с базара, купил лет пять назад, за все это время просверлил, наверное 1,5 — 2 тыс разных отверстий (не только в металле, но и в дереве, и в кирпичной кладке), и пока не жалуюсь.  И думаю, что еще столько же, как минимум просверлю.  Конечно, какая-нибудь «Bosch» сможет и 20 тыс. отверстий просверлить, но, во-первых, толку, что она сможет, мне-то столько и за всю жизнь не просверлить, а во-вторых, она стоит, при этом, как пять моих дрелей.  Поэтому, не вижу необходимости тратить деньги на то, чем реально вряд ли когда-нибудь воспользуюсь — повышенный ресурс инструмента. Собственно говоря этот повышенный ресурс и есть основное отличие дорогих профессиональных инструментов от недорогих любительских. А в остальном, любительские инструменты, чаще бывают даже более универсальными и функциональными, чем профессиональные.

    2. Полезный совет. Ключ для зажима сверла в патроне должен быть всегда по рукой, и поэтому, удобней всего примотать его изолентой прямо к электрокабелю дрели. Так делают все «профи».
    3. Теперь сверла. Ну, во-первых, они бывают разной заточки, с разными наварками (например, победитовые, для бетона), поэтому, при покупке не стесняйтесь уточнить, какое Вам требуется сверло (для металла, для дерева, и т.д.). Если говорить о сверлах по металлу, то есть хорошие сверла (те же немецкие), а есть не очень (китайские). Разница в цене — 20 — 40%, а ресурс — в 2-3 раза.  Поэтому, если есть выбор, и уверены, что это не «развод» со стороны продавца, лучше взять сверла получше. Иногда сверла для металла имеют различные покрытия (напыления): алмазные, титановые, вольфрам-ванадиевые. Я покупал с напылением желтоватого цвета. Что это было за напыление , ни продавец не знал, ни я, но то, что такие сверла сверлят лучше — это проверенный факт. Сколько нужно сверл? Зависит от количества отверстий, вида и толщины металла. Мне, например, чтоб просверлить порядка 400 отверстий в стальном профиле, с толщиной стенки 1,5 мм, и в тонком металлическом профнастиле понадобилось 5, или 6 штук. Но, это при том, что я пару штук просто сломал, а остальные постоянно затачивал. Заточка  сверл — это уже более тонкое дело, и требует определенных навыков, поэтому, о ней пока говорить не будем. И, поэтому, можно сказать, что без заточки для такого металла требуется примерно одно сверло на 20 — 30 отверстий. За это время они тупятся уже слишком сильно, и сверлить ими уже почти невозможно.
    4. И, теперь перейдем непосредственно к технике сверления. Есть два варианта. Сверление  через отверстие в другой детали, и и сверление непосредственно на поверхности металла.
    5. Первый способ надо применять, если хотите соединить две детали, и в одной уже есть отверстия. Тогда просто жестко скрепляете их с помощью струбцин, или тисков, вставляете сверло в уже имеющееся отверстие первой детали, и делаете отверстие во второй.
    6. Во втором случае, надо сначала наметить место для отверстия. Затем, с помощью керна и молотка делаем (выбиваем) в металле углубление. Его видимый диаметр должен быть не менее 10% — 15% от диаметра сверла, иначе сверло не сможет «захватить» металл, и будет скользить по его поверхности.
    7. Сверло при сверлении надо постоянно охлаждать, поэтому, ставим (или подвешиваем — это как удобней) рядом с собой емкость с водой. В промышленных условиях используют специальную эмульсию, или масло, но, нам достаточно и воды. Остужать сверло, опуская его в воду надо как можно чаще. Я, например, делаю это не реже, чем через каждые 10 сек. сверления. Иначе, сверло быстро нагревается и «отпускается» («отпуск» стали — явление обратное «закалке»), в результате чего оно становится мягче, и быстро тупится. А если сверлить без охлаждения совсем долго, то оно просто «сжигается», то есть, становится лилового цвета, и ломается.
    8. Зажимаем сверло в патрон дрели. Зажимать надо очень крепко. Кстати, зажимное устройство (коническая шестеренка с ручкой), чтоб не терялось и всегда было под рукой, профессионалы обычно приматывают изолентой прямо к кабелю электродрели, на расстоянии 40 — 60см от дрели. Очень удобно — проверенно.
    9. Ну, и , наконец, начинаем сверлить. Смачиваем сверло в воде, крепко упираем в намеченное керном углубление, следя, чтоб сверло было как можно более перпендикулярней к поверхности во всех плоскостях (приставили, посмотрели с разных сторон), и включаем дрель. Держать надо крепко, рука не должна отклоняться в строну, дергаться, прижимать сверло к поверхности надо крепко, но сила прижатия зависит от толщины сверла. Тонкие сверла — до 4-5 мм надо прижимать очень аккуратно, и не очень сильно, так как они очень легко ломаются. Если сверло очень большого диаметра (более 8-10 мм), то его Вы вряд ли уже сломаете так просто, тут уже можно и поднапрячься, и давить сильнее.
    10. Если сверло еще не тупое, то при сверлении слышен «приятный» не громкий звук «резки металла», и чувствуется, как высверливается отверстие (это также и видно). Если  же, слышен «визг», или  «писк», и, несмотря на все Ваши усилия,  почти не видно результата после 20 — 30 сек. сверления, значит сверло уже тупое (или Вы включили дрель в реверсном режиме, то есть, вращение происходит в обратную сторону :=).
    11. Ну, и более детально о том, как не ломать сверла. Две причины их ломания мы уже рассмотрели: слишком сильно давим, а особенно, если еще и отклонились от вертикали», то есть,  «рука не твердая», или сверлим без охлаждения и сжигаем. Есть и еще одна — наиболее частая и сложная в предупреждении. Вы сверлите сквозное отверстие, а за ним находится какое-то препятствие, например болт торчит. Вы давите на сверло, доходите до конца, сверло проваливается, бъется об это препятствие и тут же ломается. Я именно так свои два сверла и сломал. Способ борьбы с этим один — когда видите, что скоро уже просверлите отверстие насквозь, снижаете давление, и сверлите очень аккуратно. Или, если есть возможность, прижимаете с наружной стороны отверстия какую-нибудь досточку, чтоб сверло мягко вошло в нее, и не ударилось об препятствие.
    12. И последний совет. Если Вы сверлите отверстие большого диаметра (10 и более мм), то есть смысл вначале просверлить его сверлом меньшего диаметра (4-6мм), а затем уже основным. Так гораздо легче. Ну, о сверлении металла достаточно, поехали дальше.
  4. Пилим и режем металл.
    1. Сначала пилим ножовкой по металлу. Здесь единственная тонкость — полотно ножовки, так же, как и сверло надо охлаждать, и уменьшать трение. И, даже сильнее, чем сверло, поэтому, охлаждать его надо только маслом. Лучше машинным, но при его отсутствии, можно и обычным подсолнечным. Просто смазываете полотно маслом и пилите. Как только масло «ушло» (через 1-2 мин), смазываете вновь. И т.д. Долго и упорно. Иногда передыхаете, и даете остыть полотну. Если полотно сильно перегреется, то сразу же и сломается. Ну а вторая причина его «ломания» стандартная — «нетвердая рука» пилящего.
    2. Да… Пилите, Шура, пилите. Честно говоря, даже не представляю, как Шуре удалось распилить тогда пудовую гирю? На самом деле — это практически нереально. Поэтому, и придумали «болгарку». «Болгарка», оснащенная диском для резки металла, режет его, наверное раз в сто быстрее, чем ножовка по металлу. Раньше болгарки у меня не было. И поэтому, когда решил делать летний душ из металла, вопрос о покупке болгарки не стоял. Надо покупать, без вариантов. Более, того, как уже упоминал ранее, желание купить наконец-то болгарку, явилось одной из причин выбора такой конструкции душа — из металла.
    3. Итак «болгарка». Ценовой диапазон огромный — цены отличаются в разы. И здесь сработал тот же принцип, что  и при покупке электродрели — инструмент должен быть достаточным для
      Болгарка. Режет что угодно: металл, камень, дерево. Для всего есть свои диски.

      Болгарка. Режет что угодно: металл, камень, дерево. Для всего есть свои диски

      выполнения своих функций, но ничего лишнего. И так как я «любитель», то и болгарка мне нужна «любительская». То есть, недорогая, китайская. Единственное важное качество — достаточная мощность (у меня — 1400 Вт), и использование дисков большого диаметра (180 мм), так как диски очень быстро стачиваются, и если они маленькие (120 мм) то их гораздо чаще надо менять.

    4. Как работать болгаркой? Главное — аккуратно. Деталь должна быть прочно закреплена, и здесь твердость руки особо важна. Никаких дерганий и перекосов, иначе диск ломается очень легко, и последствия могут быть самыми плачевными (см. п.1 — о технике безопасности).
    5. И еще надо учесть, что при работе болгаркой образуется мощный сноп искр, летящих прямо на  Вас Поэтому, очки надеть надо обязательно. И не стоит работать в футболке, шортах, и сандалиях без носков. Очень уж обжигают эти искры.
    6. Ну, и несколько слов о том, что и как можно резать болгаркой. Понятно, что очень удобно и быстро перерезать всякие уголки, профили, пруты, трубы и т.п. Но мне пришлось резать и лист профнастила в длину. Надо сказать, что это оказалось не так просто. Дело в том, что если Вы режете по линии, которую провели, например карандашом, то из-за мощного снопа искр, этой линии практически не видно, и в результате получается не очень аккуратно. Поэтому, линию разреза надо отмечать более основательно, например: маркером, толстым и ярким фломастером, или мелом. А лучше всего, если режете по одной из линий  выступов или впадин рифленного профнастила, их видно лучше всего. И, конечно, надо хорошо закрепить лист, чтоб он не прогибался и «не болтался». Лучше всего, если он при этом лежит горизонтально на деревянных брусах.

Ну вот, вроде бы обо всем поговорили. Теперь, Вы сами сможете при необходимости сделать что-нибудь несложное из металла.  Главное — не бояться. Но быть внимательным, аккуратным, и соблюдать элементарные правила техники безопасности.

Успехов Вам на этом поприще!

А в следующей части статьи мы продолжим изготавливать летний душ на даче. Нам еще осталось обшить его профнастилом, сделать дверь, установить бак, сделать крышу, и подвести воду. Ну и еще сделать некоторые мелочи внутри душевой кабинки: деревянную решетку на пол, скамеечку, столик, полочки, и т.д.

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты«. Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать«, и т.д.

Related posts:

  1. Как сделать летний душ из металла своими руками. Часть 3 — техника работы с водяным уровнем.
  2. Как сделать летний душ из металла своими руками. Часть 4 — изготовление каркаса.
  3. Как построить летний душ из металла своими руками. Часть 2 — фундамент.
  4. Как сделать летний душ из дерева своими руками.
  5. Как построить летний душ из металла своими руками. Часть 1

3 Responses to Как сделать летний душ из металла своими руками. Часть 5 — приемы работы с металлом: безопасность, разметка, резка, сверление

  1. Ropproody

    Вот это да, еще пишут же хорошие статьи, молодец, автору огромный респект.

  2. Сергей

    Респект и уважуха автору.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

/**/ /*
*/