/* my 28.01.2012--- */ /* ---my 28.01.2012 */ /* my 20.02.2012--- */
/* ---my 20.02.2012 */
browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Как сделать летний душ из дерева своими руками.

Posted by on 16.11.2011




На самом деле, в этой статье речь будет идти сразу о двух конструкциях летнего душа: с деревянным каркасом и с металлическим. Один был сделан у тестя в селе.  Второй -  на нашей даче.

Итак.

Как сделать летний душ из дерева.

Материалы: деревянный брус 10 на 5, 5 на 4 и 4 на 2. Пластиковый сайдинг (внешний) для обшивки, хороший плоский пластиковый бак на 170л (специальный, душевой), шланг и набор арматуры для подачи воды. Источник воды — колодец с насосом, и из него на огород выведен шланг для полива.  Конструкция определилась  из основных требований к душу, наличия определенных инструментов и времени на изготовление.

А требования к душу были такие. Чисто летний, для использования с мая по конец августа — начало сентября, пока на улице тепло. Поэтому, никакого подогрева воды, кроме обычного подогрева от солнца и утепления душевой кабины в конструкции не предусмотрено.

Инструменты -  обычные столярные: пилы, молоток, клещи, и т.д., а также: электрическая цепная пила (то, что называют «бензопилой», но с электродвигателем), электрорубанок, электролобзик (не пригодился), электродрель (не пригодилась), шуруповерт, специально купленный перфоратор для крепления пластикового сайдинга (не получилось, крепил мебельными гвоздями, а шуруповерт пригодился для сверления отверстий в пластике, чтоб не трескался). Нормальных инструментов для работы по металу (основной — болгарка) тогда не было. Поэтому, и остановили выбор на дереве. Кроме того, тестю оно больше нравится, и гвоздик всегда можно вбить, и вообще, оно как-то «теплее», чем металл.

Материалы. Основа каркаса, как уже понятно деревянный брус 10 на 5. Крепление с зарезами, как полагается. Дополнительные перемычки для крепления общивки — из бруса 5 на 4. Также часть его и бруски 4 на 2 пошли на очень важную деталь — деревянную решетку на пол. Размер каркаса — 1м на 1.20, высота — 2,2м. Обшивка — пластиковый сайдинг. Бак для воды — главная деталь, поэтому на нем не экономили, купил лучшее, что нашел — плоский пластиковый бак (из пищевого пластика), размером 1м на 1 м, толщина — порядка 15-20см (не мерял, это на глаз). Объем — 170л (кстати, отсюда и толщину можно прикинуть — 17см).

Фундамент. Сначала сделали небольшой фундамент по периметру, прямо на поверхности земли, с помощью опалубки из досок.  Затем залили и в середине, чтобы вода не скапливалась в середине, а стекала наружу. Фундамент обычный, не рассчитанный на большой вес: набросали всяких строительного, в том числе, металлического мусора и залили все это раствором.

Конструкция. Каркас из бруса 10х5, 2,2м х 1,2м х 1м. Для большей жесткости и крепления сайдинга добавляем по два горизонтальных бруса 5х5 на 1/3 от верха и низа каркаса. Вход — со стороны стенки, шириной 1 м.  Две стенки (около дальнего от входа угла) зашиваем сайдингом на всю высоту. Справа от входа — одна полоса сайдинга на высоту 1.5м, и сайдингом такой же высоты зашиваем оставшуюся стенку, чтобы осталось «окошко», через которое видна остальная часть двора. Сверху бак для воды. К нему, от насоса, через систему распределительной арматуры подводится вода. При этом:

  1. можно открывать/перекрывать подачу воды как в бак душа, так и в емкость на огороде.
  2. подача воды производится снизу, через ту же трубу, через которую вода вытекает при пользовании душем. То есть, бак аккуратно закрыт сверху крышкой и никаких дырок и торчащего шланга в ней нет.
  3. можно легко отключить шланг, через который подается вода в душ от системы, и использовать его вместо душа (то есть, вода из бака будет вытекать не через сам душ, а через этот шланг, который заканчивается на уровне пола). Это очень удобно, например, для мытья ног, если нет желания принимать душ полностью.

Итак, начнем изготовление летнего душа из дерева.

Почти половина дня ушло на закупку материалов (список см. выше). Затем делали с тестем фундамент. К самому душу приступил часов в 5 вечера. Теперь по-порядку.

    1. Сначала опишу общий план сборки каркаса.  Так как в месте установки душа, дополнительного свободного места для сборки, практически не было (душ должен был стоять в углу между двумя заборами, почти вплотную к ним), то решили сделать сначала две боковые стенки 2,2м х 1,2м, при этом сделав в них все необходимые зарезы для поперечных брусов, а также подготовив сами эти бруски. Затем установить эти стенки рядом с местом окончательной установки, закрепить их поперечными брусками, окончательно все закрепить, обшить сайдингом, и только после этого перенести на стационарное место.
    2. Для вертикальных стоек выбрал 4 наиболее ровных бруса 10х5, длиной 2,5м (так распилили при закупке), и укоротил до 2,2 м (решили с тестем, что 2,5 м слишком много, а 2,2 в самый раз). Естественно, отпилил наиболее плохие концы, так, чтобы оставшиеся концы были, по-возможности без сучков.
      Схема летнего душа

      Схема летнего душа

      Затем промаркировал их: В1, В2, В3 и В4 (В — означает «вертикальный»), пометив также стрелками верхнюю часть. И тут же на обрезке бруска нарисовал их расположение в каркасе.   Этот момент, на самом деле очень важный. Типичная ошибка многих новичков — не промаркировать должным образом детали изготавливаемой конструкции. В результате, они путаются, отрезаются не те части, или не с той стороны, и в результате имеем испорченный материал, потерянное время, и острое желание порубить в щепки все остальное. Система маркировок может быть какая угодно, требование к ней одно — должно быть совершенно ясно где в конструкции место каждой детали и какой стороной она туда крепится. Естественно, маркировка должна наноситься на сами эти детали, а не просто на чертеж, и в таких местах, которые не будут в дальнейшем удалены (срезаны,спилены, и т.д.), или не будут видны после в результате сборки конструкции. Ниже представлен пример моей системы маркировки для некоторых деталей: ВГ1 — «Верхний горизонтальный брус», слева крепится к брусу В2, а справа — к В1(В2) Л <- ВГ1 ->П(В1). И ниже — размер — 125 см.

    3. Как сделать летний душ из дерева. Маркировка бруса

      Как сделать летний душ из дерева. Маркировка бруса

       

    4. Сделал зарезы на вертикальных и горизонтальных брусках, так, чтобы нижние перемычки были на некотором расстоянии от фундамента, чтобы каркас опирался на него только вертикальными стойками, а сами перемычки были немного выше. В результате получились две боковые стенки 2,2м х 1,2м.
Боковые стенки летнего душа.

Боковые стенки летнего душа.

Техника выполнения зарезов показана на следующих фотографиях:

Зарезы проще делать цепной электропилой

Зарезы проще делать цепной электропилой

Техника выполнения зарезов. Операция 1 - сделали два пропила.

Техника выполнения зарезов. Операция 1 - сделали два пропила.

Техника выполнения зарезов. Операция 2 - долотом и молотком выбираем паз. Сначала понемногу с каждой строны...
Техника выполнения зарезов. Операция 2 — долотом и молотком выбираем паз. Сначала понемногу с каждой строны…
Вот так. Чтоб случайно не отколоть лишнего. Потом еще чуть-чуть...

Вот так. Чтоб случайно не отколоть лишнего. Потом еще чуть-чуть...

И, наконец зарез готов.

И, наконец зарез готов.

 

Теперь еще один, вроде бы простой вопрос, который часто вызывает трудности.
Как правильно измерять и размечать детали, как добиваться «прямоугольности» прямоугольных каркасов, и, соответственно, «вертикальности» и «горизонтальности» соответствующих деталей.

Есть несколько простых правил и приемов, которые помогут добиться нормального результата.

  1. При измерении и разметке деталей всегда выбирайте какую-то одну точку отсчета, и одинаковый набор базовых размеров для сходных деталей. Например, если Вам, надо сделать четыре одинаковые вертикальные стойки, и они должны соединяться между собой поперечными горизонтальными брусками, то надо определить, что является точкой отсчета, и какие размеры являются базовыми? Логично, если точка отсчета для стойки — это ее нижний срез, а базовые размеры это:  ее длина, расстояние от нижнего среза стойки, до нижней поперечины, и от верхнего среза стойки до верхней поперечины. А вот расстояние между этими поперечинами будет уже производным, а не базовым размером. В качестве базовых размеров лучше всего выбирать те, которые наиболее важные, а также те, которые можно проще, и более точно измерить.  В нашем случае, наиболее важный размер — это длина стойки, а наиболее простые в измерении — это наиболее короткие расстояния: от концов стойки до поперечин. А вот если бы стойки были разной длины, то в качестве третьего базового размера пришлось бы взять или расстояние от нижнего среза стойки до верхней поперечины, или, от нижней поперечины до верхней, но никак не расстояние от верхнего среза до верхней поперечины.
  2. Не увлекайтесь лишними измерениями и разметкой с помощью измерительных приборов. В предыдущем примере с четырьмя одинаковыми по длине стойками разметку с помощью рулетки (линейки, и т.д.) надо сделать только для одной из них. А остальные надо размечать уже исключительно с помощью разметки на этой первой стойке, прикладывая ее к остальным по-очереди (или их к ней, как Вам удобней). Так будет гораздо точнее, чем если бы Вы размечали каждую стойку отдельно с помощью измерительного прибора.
  3. Как сделать прямоугольную рамку? Если она небольшая (длина стороны не более 50 — 70 см) , и у Вас есть угольник (лучше столярный), или, в крайнем случае, обычный школьный прямоугольный треугольник, то можно с его помощью. Сделали зарезы на соединяемых деталях (для выполнения перпендикулярных зарезов, угольника вполне достаточно), соединили, и выставили прямой угол с помощью этого угольника (треугольника). Правда, для большей точности, можно перевернуть угольник и выставить с другой стороны одной из деталей. И, если будут различия, взять что-то среднее. Различия могут быть или из-за неточности (неперпендикулярности) самого угольника (но это бывает редко), или из-за непараллельности сторон, или кривизны самих соединяемых  деталей. А как быть, если размеры рамки большие? Как в нашем летнем душе — 2,2 м на 1,2м? Тут уж никакой угольник не поможет, «прямоугольность» с его помощью будет никакая. В этом случае надо использовать «метод диагоналей». Из школьного курса геометрии хорошо известно, что четырехугольник с одинаковыми противолежащими сторонами будет или параллелограммом, или его разновидностью — прямоугольником, если его углы прямые.  Если, при разметке брусков использовали правило №2, то длины их будут более-менее одинаковые (если еще и отпилить правильно). При этом у прямоугольника есть еще одно замечательное качество — у него одинаковые диагонали. А у непрямоугольного параллелограмма они разные.
    Летний душ из дерева своими руками. Как сделать прямоугольную рамку методом диагоналей

    Летний душ из дерева своими руками. Как сделать прямоугольную рамку методом диагоналей

    Причем, даже очень небольшое отклонение от прямого угла, дает существенное отличие в размерах его диагоналей. Этим замечательным его свойством издавна пользуются все столяры и плотники. Итак, делаем рамку, скрепив детали так, чтоб они могли поворачиваться относительно друг друга (короче — по одному гвоздю на каждое соединение).

    Летний душ из дерева. Как сделать прямоугольную рамку методом диагоналей-2

    Летний душ из дерева. Как сделать прямоугольную рамку методом диагоналей-2

    Затем вбиваем (но не полностью) в каждую деталь еще по гвоздику на одинаковом расстоянии от их  концов, и как можно к ним ближе.  Берем кусок шнура (такого, что не растягивается), делаем с одной стороны петлю, надеваем на один из гвоздиков, и меряем расстояние до гвоздика, который находится первым гвоздиком на диагонали. Затем, надеваем петлю на соседний гвоздик, и точно так же меряем расстояние до гвоздика на диагонали. Если они одинаковые (+- 0,5% — 1% от длины диагонали), то можем считать что у нас нормальный прямоугольник с достаточно высокой точностью, и можно фиксировать его дополнительными гвоздями. Если длины диагоналей отличаются достаточно сильно, то слегка поворачивая стороны рамки в направлении от более длинной диагонали, к более короткой, и измеряя их повторно, добиваемся их равенства, и, соответственно «прямоугольности» нашей рамки.

  4. Если соблюдать все эти правила, то «вертикальность» и «горизонтальность» получается почти автоматически. Можно только добавить, что контроллируют их и выставляют обычным отвесом, и уровнем. Кстати, очень рекомендую иметь нормальный, достаточно длинный (не менее 70 — 80 см) и «не китайский» уровень, с несколькими трубками для проверки горизонтальности, вертикальности, и угла 45 град. Тогда все эти проблемы  решаются легко. Почему «не китайский»? Можно и китайский, если он точный. А проверяется это легко. Кладете уровень на любую ровную поверхность (стол в магазине), засекаете деление, на котором застыл край капли (неважно какой, левый, или правый). Затем поворачиваете его на 180%, и опять смотрите. Если капля не сместилась, значит уровень точный. Не обязательно, кстати, чтоб поверхность была строго горизонтальная. Так же проверяете и точность по вертикали. А если есть трубка для проверки 45 град, то ее можно точно так же проверить на любой наклонной поверхности, близкой к этим 45 град (от 30 до 60 град). Ну, и позволю себе добавить совсем уж детский совет. Уровень прибор хрупкий, поэтому пользоваться им и хранить его надо аккуратно. Чуть ударите, или тряхнете, и, может сместиться какая-нибудь трубка, и тогда прощай точность.

Ну, поехали дальше.  Разметили и выполнили все пропилы. Желательно, пропилы в перпендикулярных плоскостях разносить по вертикали. Но, иногда это не совсем получается, и, как и в нашем случае, они частично пересеклись. Форма их при этом получилась замысловатая.

Летний душ из дерева своими руками. Сложные пазы для перпендикулярных брусов

Летний душ из дерева своими руками. Сложные пазы для перпендикулярных брусов

Как сделать летний душ из дерева. Каркас.

Как сделать летний душ из дерева. Каркас.

Затем, как сказано в начале статьи, собрали две рамки, установили их рядом с местом окончательной установки, закрепили поперечные брусы, обшили сайдингом, сделали дополнительные косые распорки и установили бак.

Летний душ из дерева, обшитый пластиковым сайдингом своими руками.

Летний душ из дерева, обшитый пластиковым сайдингом своими руками.

 

Вот что получилось в результате.

 

Теперь рассмотрим подробней устройство подачи воды.

 

Летний душ. Распределитель подачи воды. Нижний шланг - от насоса, левый верхний - к баку душа, правый верхний - на огород.

Летний душ. Распределитель подачи воды. Нижний шланг - от насоса, левый верхний - к баку душа, правый верхний - на огород.

Как уже было сказано, эта система позволяет переключать подачу воды из колодца между баком душа и огородом. Кроме того, можно как закачивать воду в бак, так и сливать из него, причем, как из самого душа, так и по шланге, и в том числе, назад в колодец, или на огород.

Летний душ. Подача воды. Левый шланг - к распределителю внизу.

Летний душ. Подача воды. Левый шланг - к распределителю внизу.

То есть, возможны любые комбинации подачи воды между колодцем, баком душа, душем и огородом.

 

 

 

 

Режимы подачи воды такие:

  1. Левый кран на распределителе открыт, правый закрыт, кран на шланге подачи воды возле бака открыт, кран на душе закрыт — закачиваем воду в бак при работающем насосе, или, наоборот, сливаем ее назад в колодец (скважину), при неработающем.
  2. Левый кран на распределителе закрыт, а правый открыт — поливаем огород.
  3. На распределителе закрыты оба крана, в баке есть вода, открываем кран душа и используем его по назначению.
  4. То же самое, но, отсоединяем шланг подачи воды в бак от распределителя (это просто, так как там используется обычный пружинный фиксатор, на рынке такие есть), а возле бака перекрываем кран душа, и открываем кран на шланге. В этом случае, вода течет по шлангу вниз. Можно набирать воду в какую-нибудь емкость, мыть ноги, и т.п.

В результате, потратив три дня, мы сделали тестю простой, но удобный летний душ из деревянного бруса и пластикового сайдинга.

А вот история об изготовлении более основательного летнего душа из металла у нас на даче будет во 2-й части. Если бы я знал, насколько это окажется сложнее, наверное сделал бы еще один деревянный душ…

Но об этом во 2-й части.

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты«. Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать«, и т.д.

 

Related posts:

  1. Газон своими руками. Часть 2 — ремонт газона.
  2. Газон своими руками.
  3. Лопата для копки глубоких ям
  4. Выращивание картошки «Голландским методом» — результат
  5. Автоматическое устройство для регулирования температуры в теплице

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

/**/ /*
*/