Формировка винограда (Часть 4 статьи Уход за виноградом).

Добрый день, друзья.
Сегодня мы, наконец-то добрались до одной из наиболее важных,

Только что посаженный виноград, выращенный из чубука. Оставляем два побега, которые станут основой куста при формировке рукавами, или кордонами

Только что посаженный виноград, выращенный из чубука. Оставляем два побега, которые станут основой куста при формировке рукавами, или кордонами

сложных, и интересных тем в уходе за виноградом — до  формировки винограда.
В прошлых частях мы рассмотрели такие темы, как:  описание общих принципов ухода за виноградом и его строения, особенности ухода за виноградом, уходе за виноградом весной и виноградом 1-го года жизни, укрытие винограда на зиму, и теперь уже готовы, наконец  поговорить и о формировке виноградного куста, и о способах замещения лоз побегами.
Видов формировок винограда существует великое множество. И каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Но, мы, в этой статье, как было уже сказано в 1-й ее части, не ставим себе цель описать их все. Оставим это для толстых и умных книжек, которые не очень хорошо подходят нам, любителям.
Наша задача — научиться на практике применять достаточно простые, доступные и нетрудоемкие, но эффективные способы и методы ухода за виноградом, которые позволят нам иметь его на своем столе каждый год, и в достаточном количестве, и при этом без лишнего напряжения. И выбора способов формировок винограда это касается в первую очередь. Поэтому, мы рассмотрим только некоторые из них, удовлетворяющие перечисленным выше свойствам.

И, для начала, давайте-ка прошвырнемся сейчас в Крым, на ЮБК. Потому что в Крыму, в районе Ялты, Алушты, и по всему ЮБК очень много виноградников, и на них стоит посмотреть. В основном это технические сорта, из которых делают замечательные крымские вина. И проезжая мимо них на автобусе, или в автомобиле, обратите внимание на их формировку (только если Вы не за рулем, конечно :-) .
Очень часто тут можно встретить высокоштамбовую формировку.  Она имеет вид буквы «Т»: высокий прямой штамб, высотой около метра, и от него в стороны отходят два рукава, длиной тоже около метра, или немного больше  каждый. На рукавах сверху видны короткие сучки, или более длинные  стрелки, полученные из прошлогодней лозы, на которых через каждые 10 — 15 см торчат верх молодые побеги этого года. В нижней части каждого побега расположились грозди: от одной — для столовых сортов, до двух-трех для технических. Рукава подвязаны к крепкой горизонтальной проволоке, вертикальные побеги также подвязаны к  трем — четырем проволокам повыше, а их верхушки произвольно свисают, не подвязанные ни к чему. Проволоки крепятся к крепким железобетонным столбикам высотой 2 — 2,2 м, с расстоянием между ними от 3-х до 4-х  м. Вот это и есть практически идеальная формировка винограда.
Действительно, здесь обеспечены все главные потребности винограда: равномерное и очень хорошее освещение и проветривание листьев, но при этом, грозди прикрыты сверху свисающими на концах побегов листьями, защищая их от дождя, и значит, от болезней, переносимых спорами. Кроме того, грозди расположены достаточно высоко от земли — на высоте 110 — 120 см, что, во-первых также очень хорошо для профилактики болезней (гроздья, которые возле земли портятся гораздо чаще), а во-вторых — очень удобно при сборе урожая. Весь урожай — на уровне груди, не надо ни наклоняться, ни тянуться вверх. И, также удобно подвязывать побеги, выламывать лишние побеги и пасынки, и проводить все остальные работы по уходу за виноградом.

К сожалению, у меня не оказалось своих фотографий крымских виноградников, поэтому, пришлось позаимствовать их с чужого сайта. Надеюсь, автор не будет в обиде, поскольку, ссылочку на ее сайт оставляю:  Оксана Белоплотова — beloplotova.com.

А вот и сами фотки, очень симпатичные и профессиональные, хотя, они и не совсем соответствуют

Крымский виноградник. Если приглядеться, на многих кустах виден высокий штамб с отходящими в стороны двумя рукавами. Хотя кое-где и обычные безштамбовые формировки попадаются (фотография с сайта beloplotova.com).

Крымский виноградник. Если приглядеться, на многих кустах виден высокий штамб с отходящими в стороны двумя рукавами. Хотя кое-где и обычные безштамбовые формировки попадаются (фотография с сайта beloplotova.com)

той идеальной формировке винограда, которую я описал выше. Ну, что же мы хотим, то  — идеальная формировка, а это — живые люди формировку делали на огромном винограднике из нескольких тысяч кустов.
У этого способа формировки винограда есть только один недостаток — такие кусты невозможно укрывать на зиму. Старый одеревеневший вертикальный штамб Вы никогда не уложите на землю, скорее он сломается, чем согнется.
Поэтому, этот замечательный способ формировки применим только для неукрывных сортов винограда, и для них он, вероятно, наилучший.

И поэтому, полюбовавшись виноградниками ЮБК, и завистливо повздыхав, мы возвращаемся к себе домой, где бывают настоящие зимы, и практически все столовые сорта винограда, и значительная часть технических — укрывные. И

Старый и мощный рукав винограда. Это еще весна, и побеги совсем еще маленькие. Но видны три-четыре головы с сучками замещения

Старый и мощный рукав винограда. Это еще весна, и побеги совсем еще маленькие. Но видны три-четыре головы с сучками замещения

поговорим теперь о формировках винограда, более подходящих для наших укрывных сортов.
Итак, нам надо как-то попытаться совместить достоинства высокоштамбовой формировки, применяемой на ЮБК, с возможностью укрывания винограда на зиму. Как же это сделать?
А вариантов особых и нет — это можно сделать только, если «штамб» будет гораздо длиннее, но будет расположен под небольшим углом  к земле (ближе к горизонтали), так, что, с одной стороны, верхушка «штамба» будет на той же высоте (около 1 м), а угол наклона такой, что его можно уложить на землю не сломав, при этом. И от такого «штамба», в этом случае, лучше уже и не отводить рукава так как рукав, который расположен с противоположной от наклона сторону будет при укладывании на землю торчать вверх, а другой — наоборот, упираться в землю (или придется его скручивать). И поэтому, лучше просто продлить этот наклонный «штамб» дальше, плавно переведя в горизонтальную плоскость. То есть, это будет уже не «штамб с рукавами», а «кордон«. И на горизонтальной его части могут быть такие же стрелки, или короткие сучки с торчащими вверх молодыми побегами. Но, можно ведь такой же кордон пустить и в другую сторону куста? Так мы получаем уже почти идеальный вариант — куст с двумя кордонами. Но есть большой недостаток — посредине, там где кордон еще под наклоном, побегов с гроздьями на нем нет (или есть, но тогда грозди будут очень близко к земле, и будут портиться), и в этом месте пропадает огромное пространство плоскости шпалеры. Что же делать?
Есть такой вариант формировки винограда (кстати, точно такого варианта нигде в литературе не встречал, так что, возможно, это мое ноу-хау :-) .
1) Длина наклонной части кордона, которая без побегов (точнее — длина ее горизонтальной проекции) должна быть такой же, как длина его горизонтальной части с побегами.
2) В ряду, там где заканчивается кордон одного куста, должен быть посажен другой куст. И его кордон направляется в сторону первого куста, абсолютно симметрично кордону первого куста.
Надо, чтобы кордоны этих кустов пересекались в точке, в которой заканчиваются их наклонные части, и начинаются горизонтальные. И тогда наклонная часть одного куста (без побегов) будет в точности под горизонтальной частью (с побегами) другого. И наоборот. И получается, что теперь мы заняли побегами всю площадь шпалеры, ничего не пропадает!
Исключения составляют только крайние кордоны крайних в ряду кустов. Их можно сформировать «классическим» «рукавным», или «веерным» способом, когда в одну сторону направляются два-три рукава под разными углами (см. Рис.1., левая сторона крайнего слевого куста). Но, в этом случае, или некоторые грозди будут очень низко, или будут оставаться пустые пространства. И, конечно, при этом, укрывать их гораздо сложнее, так как углы наклона к земле получаются немаленькими (близкими к вертикальным), и гнутся они хуже. Поэтому можно с краю крайнего куста не делать никаких рукавов, а заполнить это пространство более длинным кордоном с соседнего куста, ли просто расположить столб шпалеры возле этого куста, не оставив пустого места (см. Рис.1, правая строна крайнего справа куста) . Все эти варианты формировки винограда показаны на Рис.1. На нем изображен вариант с тремя кустами в ряду, но, естественно их может быть и больше. И показаны этапы формировки винограда по годам (конечно это приблизительно, в реальности, конечно могут быть отличия):

1-й год, весна, посадка винограда — оставляем по два самых мощных побега, располагая их вертикально, а на правом кусте, где будет только один левый кордон, оставляем только один побег. Летом и осенью выламываем все пасынки и новые побеги, обрываем усики и завязи. Перед укрытием укорачиваем до хорошо вызревшей части.

2-й год, весной  оставляем на верхушке каждой лозы по одному побегу (лоза и побег расположены по прежнему вертикально), удлиняя ее. и дальше до осени, делаем то же самое -  выламываем все остальное.

3-й год — получившиеся длинные кордоны с лозами на концах располагаем вначале под углом вверх, а на высоте около 1, там где начинается прошлогодняя лоза, плавно загибаем и подвязываем ее горизонтально.  На них начинают расти молодые побеги. Оставляем самые мощные, через каждые 10 — 15 см, и подвязываем их вертикально, все остальное выламываем. На этих побегах мы уже сможем получить первый урожай. Но куст еще молодой, и чтобы его не перегрузить, лучше не жадничать, и оставить только по одной завязи на два побега а остальные удалить. Со следующего года можно будет оставлять уже по одной завязи на каждом побеге, а через несколько лет, когда куст станет совсем мощным, можно будет оставлять и по две — три завязи на побеге. А для технических сортов вообще не выламывать лишние завязи, так как технические сорта перегруза особо не боятся. Выламывания пасынков, которые мы делаем весной и летом, и срезы, которые мы делаем осенью перед укрытием, показаны острым треугольничком (условное обозначение секатора).

Рис.1. Схема формировки винограда перекрестными кордонами по годам.

Рис.1. Схема формировки винограда перекрестными кордонами по годам.

Есть более сложные формовки винограда, требующие гораздо более сложных «двухплоскостных» шпалер. Но мы их не будем рассматривать. Я сам чуть было не «клюнул» на это, после того, как попробовал «рукавные» и «веерные» формировки, но слава Богу, в голову вовремя пришла идея формировки «перекрестными кордонами», описанная выше. Проблем с двухплоскостными шпалерами две: 1)они сложнее и дороже, и 2) сложнее обеспечить хорошую освещенность винограда, его проветривание, и больше шансов у винограда заболеть.

Ну, и теперь поговорим о второй части формировки винограда, точнее, даже не формировки, а о способах замещения лозы молодыми побегами.
Как Вы уже знаете, грозди и листья образуются на молодых побегах этого года, и поэтому нам надо обеспечить чтобы они всегда были в наличии, и чтобы у них были наилучшие условия: хорошее освещение и проветривание, чтобы они равномерно заполняли плоскость шпалеры, чтобы не было перегруза
(оптимальное количество побегов на лозе — через 10-15 см), чтобы побеги были расположены вертикально (так они лучше растут), а лозы на которых они растут — горизонтально (так побеги будут более одинаковыми по силе роста). И чтобы все это обеспечить, чтобы куст не загущался, и не было перегруза урожаем, каждый год надо срезать все лишнее, оставляя только то, что требуется. Это и есть замещение.
Мне известны два способа замещения: классический, с помощью «сучка замещения«, и замещение стрелки первым наиболее сильным побегом.

Первый способ предполагает, что куст содержит несколько так называемых «голов«. «Голова» — это две лозы, оставляемые на коротком сучке при весенней обрезке: нижняя — короткая на две почки (можно на три, третья — запасная), верхняя — более длинная, на 6-8 почек. Из всех этих почек начинают расти побеги. Но побеги,
растущие из короткой лозы, которая называется «сучок замещения», будут, как правило мощнее, тех, что на длинной (ведь их меньше, и им достанется больше питательных веществ). На всех этих побегах могут завязаться грозди, но грозди которые завязались на побегах, растущих на сучке замещения лучше оборвать,
чтобы они не ослабляли рост этих побегов. Потому что осенью, после сбора урожая, вся длинная лоза со всеми ее побегами безжалостно срезается. А два побега, выросшие на сучке замещения обрезаются точно так же: нижний на две-три почки, верхний — на 6-8 (окончательно, это лучше делать уже весной, когда они перезимуют). И, таким образом, весной получаем новую такую же точно «голову»: короткий сучок замещения, и длинную лозу для выращивания плодоносящих побегов.
Сложновато? В принципе не очень.
Но второй способ еще проще.
Обрезаем лозу на 6-8 почек, наклоняем ее, и подвязываем горизонтально, и  на ней вырастают вверх молодые побеги которые могут плодоносить. Осенью оставляем первый из них (если подвязать лозу так, чтобы начало ее было немного выше конца, то он, скорее всего будет и самый мощный, и конечно, вовремя удаляем с него все завязи гроздей), а все остальное (лозу с остальными побегами дальше первого) срезаем. Весной этот побег опять укорачиваем на те же 6-8 почек, и  наклоняем его горизонтально — точно так же, как его «лозу-маму», на которой он вырос. Ну и  дальше все то же самое и так постоянно: побеги растут и плодоносят, осенью опять оставляем первый самый мощный, а остальное все срезаем, и т.д., и т.д. Второй способ удобнее применять для длинных кордонов, так как на одном кордоне можно разместить несколько таких стрелок. Более того, оставляя крайнюю стрелку (не срезая ее в первый раз), Вы просто удлиняете кордон на ее длину. И таким образом можете получить кордон любой, требуемой Вам длины.

И не забывайте, что при обоих способах, в качестве побегов для замещения лучше выбирать те, которые растут сверху горизонтальной лозы, так как каналы питания в верхней ее части мощнее, чем в нижней (вспомните «спинки» и «брюшки» из 1-й части статьи)

На схеме (Рис.2) это все показано также по годам, и, конечно, также приблизительно (чтобы просто понять принцип обрезки при замещении).

Рис.2. Два способа замещения лозы побегами по годам: слева - с помощью сучка замещения, справа - замещение стрелки.

Рис.2. Два способа замещения лозы побегами по годам: слева - с помощью сучка замещения, справа - замещение стрелки.

А теперь размещаем такие стрелки на горизонтальной части нашего кордона так, чтобы там, где заканчивается одна, начиналась вторая, и таким образом все пространство шпалеры заполняется побегами.
На полутора-двух метрах этого кордона поместится 3 — 4 таких стрелки, и на них ровная «расческа» торчащих вверх побегов, с расстоянием между «зубьями» — 10 — 15см.

Ну вот, мы рассмотрели некоторые, можно сказать «идеальные» виды формировок. Но, как известно, ничего абсолютно идеального в реальной жизни не бывает, и формировка винограда — не исключение. Более того, для Ваших конкретных условий (климат, размеры виноградника, почва), возможностей (время, деньги, здоровье) и потребностей (а сколько Вам, вообще надо этого винограда, какого, и для чего), и «идеальные» формировки могут быть разными. Более того, эти формировки вполне естественным образом могут сменять друг-друга. Поэтому, главное при выборе формировок, просто придерживаться основных принципов. Мы их, практически  все уже упоминали в этой, или в других частях статьи, но, для закрепления повторим:

  1.   Старой древесины в кусте должно быть побольше, только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай, без опасения перегрузки куста, что приводит к его ослаблению, болезням, и, в конце-концов, к гибели.
  2. Но, чем старше древесина, тем сложнее ее пригнуть к земле для укрытия. Поэтому, веерная формировка (несколько коротких рукавов под разными углами (см. рис.1, левая сторона левого куста) годится, пока эти рукава еще не очень старые (2-3года), и Вы еще как-то можете их наклонить и прищепить к земле при укрытии. А дальше Вам придется, или их омолаживать, то есть замещать на какие-нибудь волчки, возле самого основания рукава (если рукав срезать выше какого-то места, то эти волчки обязательно там появятся из спящих почек),  а это — потеря ценной многолетней древесины, и снижение урожая. Или, придется менять формировку, переходя к длинным наклонным кордонам. Причем, чем ближе к горизонтали угол наклона кордона, тем проще и дольше Вы сможете его укрывать. Хотя, в конце-концов, и длинный кордон придется омолаживать, но будет это намного позже, чем омолаживание рукава. В принципе, если Вам нужен пусть не максимально возможный, но стабильный (каждый год) нормальный урожай винограда, то можно выйти на режим поочередного омолаживания рукавов (кордонов) одного куста, или разных. При этом, какие-то части куста, или отдельные кусты имеют много старой древесины, и дают большие урожаи, а какие-то омоложены, и урожаи с них будут меньше. Но в среднем, Вы будете всегда иметь нормальный урожай.
  3. Молодые побеги должны хорошо освещаться и проветриваться, не должны мешать друг-другу (и Вам при уходе за ними), должны равномерно заполнять всю плоскость шпалеры.
  4. Оптимальная высота расположения виноградных гроздей — 0,8 — 1,2м. Это достаточно далеко от земли, что снижает их заболеваемость, и наиболее удобно для Вас при сборе урожая.
  5. Грозди и листья (не менее 8-10 листьев выше грозди) должны сохраняться на протяжении всего сезона. А они могут заболеть при попадании на них теплого летнего дождика, так как споры болезнетворных грибов бурно размножаются в этих капельках на поверхности ягод и листьев, и быстро проникают вовнутрь их, от чего они заболевают и портятся. Поэтому, очень хорошо, если сверху есть какое-то укрытие от дождя. В самом простейшем случае — это те же листья на склонившихся и неподвязанных верхушках побегов, или подвязанных к более хитрой шпалере, которая образует как-бы «крышу» из верхних листьев.

Ну, вот, наверное и все, что я мог сказать о формировании винограда. Как видите — это процесс очень творческий, и Вы сами, в конце концов можете найти наиболее оптимальные для Вас способы формировки, замещения и омоложения виноградных кустов.

И, поэтому, пока! Удачи Вам и Вашему винограду! И до новых встреч!

Categories: Виноград и вино | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Укрытие винограда на зиму (Часть 3 статьи уход за виноградом)

Добрый день, друзья.
Сегодня мы поговорим еще об одном важном деле — как правильно

Как укрывать виноград на зиму

Как укрывать виноград на зиму

укрыть виноград на зиму.
Дело это и важное, и не очень легкое, и времени занимает немало. Поэтому, многие виноградари постоянно ищут и пробуют новые способы укрытия, которые позволили бы и винограду нормально перезимовать, и были бы при этом не слишком трудоемкими. И мы сегодня рассмотрим пару-тройку таких способов.

Но прежде, давайте более детально разберемся с основными моментами, связанными с зимовкой и укрытием винограда (хотя и в предыдущих частях статьи об уходе за виноградом об этом уже кое-что говорилось).

Итак.

  1. Если Вы живете не в субропиках, где заморозков ниже -5 град.и, тем более надолго, вообще не бывает, а про сорт сказано,то он укрывной (а это подавляющее большинство столовых сортов, и много технических), то виноград надо укрывать на зиму обязательно! Даже если Вы живете «почти на юге», то это не имеет значения. Даже небольшие морозы до -10 град, но в сочетании с резкими оттепелями,
    Как укрывать виноград на зиму. Если ветки накрыты досками, а сверху землей, то при раскрытии весной Вы их не повредите

    Как укрывать виноград на зиму. Если ветки накрыты досками, а сверху землей, то при раскрытии весной Вы их не повредите

    обледенениями, отсутствием, или малым количеством снега, с сильными ветрами, и т.п.,  способны нанести винограду вреда даже больше, чем ровная снежная сибирская зима с морозом до -30 — -40 град. Просто в Сибири никто с укрытием шутить не станет, надежно укроет виноград, а сверху его потом еще и полуметровым, а то и метровым слоем снега засыплет, и с виноградом ничего не случится. А вот жители «полуюга» иногда пренебрегают укрытием, думая, что «и так сойдет». Иногда сходит, конечно, но далеко не всегда.

  2. Нет смысла укрывать недостаточно вызревшие побеги, они все-равно вымерзнут. Поэтому, перед укрытием все недовызревшее удаляем без сожаления. Как отличить хорошо вызревший побег от недостаточно вызревшего? Хорошо вызревший должен быть ровного коричневого цвета (светлее, или темнее — зависит от сорта), без зеленоватых и желтоватых пятен (это невызревшие участки). Так вот, побег должен быть хорошо вызревшим не менее, чем на 70 — 80% (если смотреть от его начала). И при этом необходимо перед укрытием срезать
    Как правильно укрывать виноград. Ветки можно придавить длинными досками почти по всей длине

    Как правильно укрывать виноград. Ветки можно придавить длинными досками почти по всей длине

    невызревшую часть с хорошим запасом, то есть, захватить и часть вызревшей. Как резать виноград уже говорили, но напомню, что ни в коем случае не по узлам, а лучше посредине между узлами.

  3. Кроме того, что побеги, которые мы оставляем на зимовку должны быть хорошо вызревшими, они, вообще должны быть достойными этого: мощными (не тоньше карандаша, межузелия не короче 15 — 20 см), не кривыми, не поврежденными. Поэтому, если у Вас есть хороший побег, который Вы хотели бы сохранить до весны, но он где-то в конце лета, начале весны еще недостаточно вызрел, то ему можно помочь. Во-первых, надо расположить горизонтально, чтобы он замедлил рост, и приступил к вызреванию. А во-вторых, можно прищепнуть его верхушку (чеканить).
  4. При зимовке виноград не любит сырости, и перепада
    Как правильно укрывать виноград. Укрытие винограда землей. Насыпаем холмики и накрываем их полиэтиленом, чтобы вода не попала вовнутрь

    Как правильно укрывать виноград. Укрытие винограда землей. Насыпаем холмики и накрываем их полиэтиленом, чтобы вода не попала вовнутрь

    температур от минуса к плюсу, и обратно, так как в сырости при плюсовой температуре он может заплесневеть, и даже загнить. А при резком повышении температуры до +10 град, и выше, может начаться сокодвижение, и если температура затем опять понизится ниже нуля, то вода в клетках тканей замерзнет, и порвет их. Поэтому, во-первых, не стоит укрывать виноград, пока еще не установилась температура близкая к нулю, без резких колебаний, а во-вторых надо стараться обеспечить ему достаточную сухость при укрытии.

  5. При укрытии винограда надо не забыть заранее подумать, о том, как Вы будете его раскрывать. Потому что, если, например Вы просто засыпали его землей, то при раскрытии весной с помощью лопаты, повредить лозу будет легче легкого.




Вот исходя из всего перечисленного мы и посмотрим, как лучше всего укрывать виноград. Но прежде, еще одно маленькое

Как правильно укрывать виноград. Если укрываем геотекстилем, то ветки можно придавить короткими досками и поперек

Как правильно укрывать виноград. Если укрываем геотекстилем, то ветки можно придавить короткими досками и поперек

замечание. Еще до укрытия, или непосредственно перед укрытием, обычно делают осеннюю обрезку винограда. Но мы сейчас этот вопрос не рассматриваем, поскольку эта обрезка зависит от способа формировки куста, а это отдельная и большая тема, которую мы обязательно обсудим в следующих частях нашей статьи.

Итак, способ первый — классический.
Укрытие с помощью земли. Преимущество — дешево и сердито. Недостаток — трудоемко.

  1. Прорываем неглубокие канавки (глубиной на полштыка лопаты — 10-15 см) на длину рукавов или кордонов, плюс длину оставляемых после обрезки лоз и побегов).
  2. Укладываем в них эти рукава и все остальное, пришпиливаем металлическими или деревянными крючками (рогатинками), или придавливаем обрезеками
    Как правильно укрывать виноград. При укрытии геотекстилем, удобно использовать крючки, чтобы прищепить ветки к земле

    Как правильно укрывать виноград. При укрытии геотекстилем, удобно использовать крючки, чтобы прищепить ветки к земле

    досок. Если у вас достаточно старых обрезков досок, или фанеры, то лучше накрыть ими, чем просто пришпилить крючками. Во-первых, сверху не будет контакта с землей, и виноградная ветка окажется типа в «домике», то есть будет меньше сырости, а во-вторых, при раскрытии весной, эти доски надежно прикроют виноград от повреждения лопатой.

  3. Ну и наконец, присыпаем сверху землей, которая образовалась после копки канавки. При этом, желательно, чтобы над виноградом образовался небольшой холмик, чтобы вода стекала по нему, и не попадала к винограду. По крайней мере, чтобы не было углубления над виноградом. Этот холмик можно также накрыть куском пленки и присыпать ее края землей, чтобы вода точно уж не попала вовнутрь.

Усовершенствованный вариант — в канавку под ветви винограда и сверху засыпаем сухую хвою (лапник). А сверху

Как правильно укрывать виноград. Геотекстиль

Как правильно укрывать виноград. Геотекстиль

присыпаем уже землей.  Так будет и теплее и суше. Поэтому, если нет проблем с сухой хвоей, то рекомендую.

А сухие листья, кстати, для этого не годятся, так как, во-первых они, в отличии от хвои, будут преть, а во-вторых на них может быть много всяких болезней, к которым виноград чувствителен. Хвоя в этом плане безопасней.

Я так укрывал виноград до позапрошлого года (правда, без хвои). А в позапрошлом году мне подсказали другой способ, с использованием геотекстиля и полиэтиленовой пленки, или рубероида. Прежде чем рассказать об этом способе, скажу несколько слов о самом геотекстиле. Геотекстиль — это такой синтетический материал белого цвета, довольно плотный, толщиной — 2-3 мм. Легко пропускает воздух и влагу, но имеет

Как укрывать виноград на зиму. Укрытие геотекстилем (целым куском)

Как укрывать виноград на зиму. Укрытие геотекстилем (целым куском)

хорошие  теплоизоляционные свойства, не гниет в земле, очень прочный, и в земле не пропускает через себя даже корни растений. Внешне он напоминает синдипон (женщины знают, что это такое), но толще, гораздо плотнее, и жестче (синдипон по сравнению с геотекстилем очень рыхлый и мягкий). Как Вы уже догадываетесь, я клоню к  тому, что геотекстиль вообще незаменимая вещь для сада и огорода. И Вы правы, это так и есть, и о других его применениях мы еще поговорим, но в другой раз. Но одно из самых главных его достоинств — это просто поразительная дешевизна. По крайней мере там, где я его покупал. А покупал я его в виде остатков на вес непосредственно в магазине при заводе, где его изготавливают. Это завод «Аквазол» под Харьковом. Цену точно уже не помню, но могу сказать, что я заполнил салон машины рулонами длиной по 10м, и шириной 1 м (это и есть остатки), и рулонов этих получилось около двух десятков (т.е. до 200 м, чего мне хватит ни на один год, учитывая, что этот геотекстиль практически не портится). Так вот за все это добро я заплатил где-то столько же, сколько потратил на бензин,

Как правильно укрывать виноград. Прищипленные или придавленные ветки можно укрыть и отдельными кусками геотекстиля внахлест

Как правильно укрывать виноград. Прищипленные или придавленные ветки можно укрыть и отдельными кусками геотекстиля внахлест

чтобы за ним съездить. А ехать мне до Аквазола где-то аж 20-25 км, при расходе 7 — 8 л бензина на 100 км. А на дачу — 60км. Т.е, я купил его практически даром — в 3-4 раз дешевле, чем съездить один раз на дачу!. Понимаю, что у Вас такой возможности может быть и нет, но пишу это не для того, чтобы кого-то «подразнить», а только для того, чтобы Вы знали его реальную цену. Да и не мудрено, что он такой дешевый. Ведь его используют при строительстве километрами. Сам видел, как при строительстве дороги, сначала уложили этот геотекстиль, а затем уже слой щебенки, и все остальное. Вероятно для того, чтобы она не «расползалась», а может и против сорняков. Ну да ладно, «Оду геотекстилю», будем считать, «спел», вернемся к укрытию винограда.

Все почти также, как и при укрытии землей, но канавок можно не рыть, только так — подравнять, если где бугры, так как земли для укрытия надо совсем немного. Укладываем ветки винограда, пришпиливаем их, или придавливаем (и здесь это

Как правильно укрывать виноград. А сверху накрываем кусками рубероида, или полиэтиленовой пленки

Как правильно укрывать виноград. А сверху накрываем кусками рубероида, или полиэтиленовой пленки

уже особой разницы не имеет), накрываем кусками геотекстиля (если отдельными кусками, то внахлест), сверху полиэтиленовой пленкой, или старым рубероидом, и просто присыпаем края землей, чтобы не сдуло ветром. Так как пришпиленные ветки все равно немного приподняты над землей, то «холмик», с которого будет стекать вода образуется сам собой. Геотекстиль обеспечивает достаточную теплоизоляцию, а пленка, или рубероид — защиту от воды. Причем, вовсе не требуются абсолютно новая и целая пленка, или рубероид, вполне сойдут и куски старой, даже с дырками. Ведь нам не требуется, чтобы ни капли воды не попало к кусту, достаточно, чтобы его не залило водой. А полная герметичность была бы даже вредна, так как привела бы к повышенной влажность внутри. Мои соседи по даче, например, пленкой вообще не укрывают уже два года, а только геотекстилем, и пока все в порядке.
Но напоследок,

Как правильно укрывать виноград. И присыпаем по краям землей, чтобы не сдуло ветром

Как правильно укрывать виноград. И присыпаем по краям землей, чтобы не сдуло ветром

все-таки замечу, что наши морозы — это где-то до -20, иногда до -25, и очень редко и на короткое время — до -30 град. Поэтому, если у Вас значительно холодней, то, возможно, вариант с геотекстилем Вам и не подойдет, это надо проверять. А вот вариант с хвоей, геотекстилем и пленкой (рубероидом), наверное подойдет практически для любой зимы.

Ну вот и все, друзья об укрытии винограда. Понятно, что есть и другие способы укрытия, и можно придумать и свои собственные, но все они должны обеспечивать винограду комфортную зимовку: сухо, не очень морозно, без сильных перепадов температуры.

Так что, удачной зимовки Вашему винограду!
До встречи!

Categories: Виноград и вино | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Уход за виноградом весной, общий уход за виноградом, и уход за молодым виноградом (Часть 2 статьи об уходе за виноградом).

Добрый день, друзья!

Продолжаем наш цикл статей об уходе за виноградом.

Уход за виноградом. Молодой виноград первого года жизни. Оставляем два самых мощных побега и подвязываем их почти вертикально

Уход за виноградом. Молодой виноград первого года жизни. Оставляем два самых мощных побега и подвязываем их почти вертикально

В 1-й части статьи мы рассмотрели, строение виноградного куста, и  основные принципы ухода за ним, и сейчас перейдем к более практическим вещам. А именно — поговорим о том, как ухаживать за виноградом в первый год после его высадки в грунт, и, в том числе — об уходе за виноградом весной (поскольку весной его и высаживают). Почему это важно обсудить прямо сейчас, в отдельной части статьи? Да потому, что если Вы только-только недавно посадили свой самый первый виноград, то, стало быть Вы в этом деле еще новичок, и еще не знаете, что Вы будете делать с ним дальше, как будете его формировать, какие будут у Вас шпалеры, и т.д., и т.п. Да Вы и не можете этого пока знать, так как все это довольно сложные вопросы, и вариантов тут существует множество. И Вы, в силу своего малого опыта, еще не можете принять грамотное и правильное решение о том, как ухаживать за виноградом. Но винограду-то надо расти сейчас! Он же не может ждать, пока Вы опыта наберетесь! И что же делать? Да ничего особенного, слава Богу! Надо просто обеспечить ему пока нормальные условия для роста и развития, а всеми этими более сложными вопросами Вы займетесь уже в следующем году, когда и Вы, и Ваш виноград будете к этому готовы. А мы, поэтому, займемся пока более простыми, но не менее важными вопросами - общим уходом за виноградом, и уходом за молодым виноградом, особенно в первый год после его высадки.

Итак, будем считать, что сейчас май. Вы посадили укоренившиеся чубуки винограда в ямы, желательно примерно так, как это описано в статье о посадке винограда. И теперь, нам надо быстренько обеспечить нормальный уход винограду, который требуется весной. И, как мы уже знаем из первой части, сейчас нам важно обеспечить получение мощных и здоровых побегов, из которых в следующие годы мы будем формировать наш куст. Для этого, они должны, во-первых вырасти как можно больше, а во-вторых, хорошо вызреть, чтобы не вымерзнуть зимой. Рассмотрим, как нам этого добиться:

    1. Оставляем один, максимум два наиболее мощных побега, из тех, которые выросли на чубуке при его укоренении. Остальные выламываем (в принципе, это можно было сделать еще при посадке, и даже раньше, когда укоренившиеся чубуки стояли у Вас на подоконнике).
    2.  Если стационарной шпалеры еще нет (более детально о шпалерах мы поговорим в следующих частях
      Уход за молодым виноградом. А это явно загущенный куст

      Уход за молодым виноградом. А это явно загущенный куст

      статьи), то сделаем пока небольшую временную шпалерку из двух воткнутых в землю  штакетин высотой 1,5 — 2 м, и натянутого между ними шпагата через каждые 20 — 30 см.  Некоторые иногда просто втыкают по одному такому штакетнику (колу, бруску, и т.д.) рядом с посаженным кустом винограда. Но я так делать не рекомендую. К таким штакетникам подвязывать виноград гораздо менее удобно, чем к горизонтально натянутой проволоке (шпагату). Поэтому, не ленитесь, и не жадничайте, воткните пару штакетников (а если у Вас целый ряд кустов, то по одному по краям ряда, и посредине между всеми кустами), купите моток капронового шпагата (если останется, то на даче потом всегда пригодится), и сделайте временную шпалерку. Пока виноград совсем молодой, большой нагрузки на нее не будет и такой конструкции будет вполне достаточно.

    3. Побеги необходимо расположить вертикально, так они будут расти быстрее (об этом говорилось в 1-й части), а чтобы они росли еще быстрее, подвязывать их надо «навытяжку». То есть, чтобы подвязка слегка натягивала их вверх. Естественно, не очень сильно,
      Подвязка побега винограда под ближайший узел "навытяжку"

      Подвязка побега винограда под ближайший узел "навытяжку"

      чтобы их не повредить.

  • Давайте освоим сейчас технику подвязки винограда, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться, так как она одинаковая для винограда любого возраста. Для подвязки винограда лучше всего использовать полоски ХБ ткани, шириной 1,5 — 2 см, и длиной от 10 до 15 см. Идеально для этого подходят старые простыни, и т.п. Можно также использовать такие же полоски, но  из полиэтилена (из старых кульков), но, в отличие от полосок из ткани, их хватает только на один сезон, да и то не всегда. И, вообще, можно пустить в дело и многое другое, что у Вас есть под рукой: какие-нибудь тесемки, веревочки, и т.д. Главное, чтобы они были достаточно мягкими, чтобы при подвязке винограда не повреждать нежные зеленые побеги, и не скользкими, чтобы не развязывались сами по себе, и

 

Подвязка винограда. Полоску хб-ткани оборачиваем вокруг побега, концы перекручиваем, один туго оборачиваем вокруг проволоки (шпагата), и завязываем на один узел.

Подвязка винограда. Полоску хб-ткани оборачиваем вокруг побега, концы перекручиваем, один туго оборачиваем вокруг проволоки (шпагата), и завязываем на один узел.

чтобы не вязать кучу узлов, а обойтись одним, максимум двумя узлами. Итак, перед выходом на виноградник для подвязывания побегов, заготавливаем достаточное количество таких полосок, или чего-то подобного.

Если есть хоть какая-то шпалера с горизонтальными проволоками (шпагатами), то виноград подвязываем так. Прикладываем полоску примерно ее серединой к побегу, прямо под ближайшим снизу к проволоке (шпагату) узлом побега, оборачиваем ее один раз  вокруг побега, перекручиваем один раз концы полоски между собой, затем один из концов туго обматываем пару раз вокруг горизонтальной проволоки (шпагата) шпалеры, чтобы не скользила по ней, и связываем концы полоски между собой. Для полосок из ткани хватает одного узла, за счет того, что он под «натягом», он не развязывается. Но, зато осенью, эти узлы можно легко развязать, и использовать эти полоски и в следующем сезоне.

Уход за виноградом. Пасынки в пазухах листьев молодого побега

Уход за виноградом. Пасынки в пазухах листьев молодого побега

Полиэтиленовые полоски лучше вязать на 2-3 узла, так как до следующего сезона им все-равно не дотянуть, а один узел развяжется.

Если же шпалеры нет совсем, а вместо нее в землю воткнут кол (и т.п.), то подвязывать виноград к нему, как уже говорилось, не так удобно. В этом случае можно привязать к нему кусок шпагата, сделать на конце петельку, чтобы она была немного выше узла побега, и полоску ткани, обернутую под узлом побега винограда подвязываем к этой петельке, чтобы было «внатяжку».

По мере того, как побег растет, подвязываем его к более высоко расположенными проволокам (шпагатам, петелькам). В принципе, не обязательно, чтобы побег винограда был подвязан ко всем проволокам сразу, поэтому, для подвязки к верхним рядам, можно использовать полоски с нижних, оставляя через один-два ряда. Ну, вот о подвязке винограда и все.

  • Как еще ухаживать за виноградом весной и летом и, кстати не только за молодым виноградом, а и за виноградом любого возраста? Выламываем пасынки, а особенно двойники и тройники, а также усики, а на кустах моложе 3-х лет, обрываем также и все завязи кистей (обо всем этом написано в ч.1), причем, чем раньше, тем лучше. Они ведь забирают на себя много
    Уход за виноградом. А теперь мы эти пасынки выломали, и их уже нет

    Уход за виноградом. А теперь мы эти пасынки выломали, и их уже нет

    питательных веществ, которые могли бы достаться основному побегу. Да и выламываются они в это время очень легко и просто — пальцами и ногтями. Но, если прозевали, и уже вымахал мощный пасынок, мощнее, чем сам побег выше этого пасынка, тогда есть смысл пасынок оставить, а выломать эту верхнюю часть основного побега. Идея понятна — нам надо вырастить к зиме от двух до четырех мощных побегов, а не пучок мелких и чахлых.  И усики оставлять тоже ни к чему, если Вы все-равно побеги подвязываете. А они, кроме того, что часть силы куста на себя забирают, еще и просто мешают,  закручиваясь как попало, в том числе, вокруг соседних побегов, усиков, и даже завязей. Пытаться получить какой-то урожай с виноградного куста 1-го года жизни, и, даже 2-го не стоит. Урожай все-равно будет никакой, а куст ослабите, и в результате, если он даже и не вымерзнет из-за этого зимой, то все-равно отстанет в своем развитии. И тогда, даже на 3-й и 4-й год, того урожая, какой мог бы быть Вы не получите. Поэтому, не жадничаем, и выламываем все завязи кистей винограда 1-го и 2-го года жизни. При выламывании, или резке секатором (если ногтями уже не получается) пасынков, и других побегов, надо оставлять небольшой «пенек», то есть не ломать (резать) прямо по узлу, или

    Уход за молодым виноградом. А вот кисть завязалась. Если кусту менее 3-х лет, то и ее выламываем.

    Уход за молодым виноградом. А вот кисть завязалась. Если кусту менее 3-х лет, то и ее выламываем.

    прямо по пазухе листа, а посредине между узлами. Так Вы не повредите то, что осталось, и рана быстрее заживет. В этом, кстати, отличие обрезки винограда, от обрезки плодовых деревьев, при которой пеньков оставлять не рекомендуется.

 

  • Полив, подкормка и профилактика болезней винограда — очень важная часть ухода за виноградом весной, да и не только весной, а и практически весь сезон (кроме, разве что осени, когда надо готовить куст к зимовке). Разберемся сначала с поливом винограда. Если посадочная яма у Вас правильная с зарытой трубой, по которой вода подается прямо к глубинным корням, то через нее и поливаем. В зависимости от погоды — от одного раза в неделю, до одного в три — четыре недели. Поливать виноград  надо хорошо, от полведра, до ведра воды за раз, а иногда и больше. Особенно весной,  когда виноград интенсивно растет и пока ягод еще нет,  и трескаться еще нечему, лишней воды бояться не надо. Если глубинного полива винограда нет, то виноград должен быть посажен хотя бы в небольшом углублении, и чтобы земля не пересыхала, ее обязательно необходимо чем-нибудь замульчировать:

 

Уход за виноградом. Обязательно мульчируем почву. Хотя бы вот так - обрезками досок, и т.п.

Уход за виноградом. Обязательно мульчируем почву. Хотя бы вот так - обрезками досок, и т.п.

травой, листьями, соломой, опилками, рубероидом, обрезками досок, и т.п. Тогда, после полива она не будет трескаться и пересыхать.  Что касается подкормок винограда, то лучше всего применять внекорневые подкормки винограда, так как они в несколько раз эффективнее корневых. И они же являются основной профилактикой от болезней, так как повышают иммунитет виноградного куста.  Внекорневые подкормки винограда желательно делать хотя бы раз в месяц-два с мая по август. Лучше всего для таких подкормок подходят хелаты различных микроэлементов, основные из которых хеллаты меди (Cu), железа (Fe), цинка (Zn), кальция (Ca), бора (B), фосфора (P), натрия (N), калия (K), марганца (Mn), молибдена (Mo).  Хелаты — это соединения этих микроэлементов с определенными органическими молекулами, которые имеют структуры, сходные с молекулами растениями, и поэтому они очень хорошо и быстро усваиваются этими растениями при внекорневых подкормках. Пример комбинированного хелата сразу нескольких микроэлементов — «Кристаллин». А еще

Уход за виноградом. Для внекорневых подкормок лучше всего использовать баковые смеси с хелатами микроэлементов и биологическими средствами защиты. Например, с "Фитоспорином"

Уход за виноградом. Для внекорневых подкормок лучше всего использовать баковые смеси с хелатами микроэлементов и биологическими средствами защиты. Например, с "Фитоспорином"

лучше использовать так называемые баковые смеси, которые кроме хелатов микроэлементов, могут содержать и другие полезные добавки, такие, как ЭМ (эффективные микробы), биологические средства защиты, а при крайней необходимости, и химические. Но, более подробно о болезнях винограда и средствах защиты от них, мы поговорим в одной из следующих частях статьи об уходе за виноградом. Внекорневая подкормка винограда производится с помощью обычного садового разбрызгивателя, а если его нет, то с помощью ведра и веника. Лучшее время для проведения внекорневой подкормки винограда — в сухую, безветренную и несолнечную погоду, или под вечер, чтобы не обжечь листья.

  • Вызревание побегов. Наша задача — помочь побегам винограда хорошо вызреть до начала зимы. В этом случае, они нормально перезимуют. Невызревшие, или плохо вызревшие побеги вымерзают даже при хорошем укрытии. Хорошо вызревший побег имеет ровный коричневый цвет (от светло, до темного),  без зеленоватых пятен и вкраплений, толщина его должна быть не менее толщины карандаша, расстояние между узлами — не менее 15 — 20 см, и должна быть вызревшей большая часть побега. То есть, требования к нему такие же, как и к побегам, из которых осенью нарезают чубуки для укоренения,  и даже жестче. Если в конце лета — в начале осени Вы видите, что Ваши побеги еще не очень вызрели, можно им в этом помочь. Во-первых, надо прекратить, или уменьшить их рост. Для этого, надо разместить их горизонтально. Во-вторых, можно применить чеканку, то есть обрезку растущих верхушек. Но чеканку можно делать только тогда, когда этот рост и так уже замедлился, иначе мощно попрут пасынки. А чтобы узнать замедлился рост побега, или нет, достаточно посмотреть на его верхушку. Когда рост еще сильный, то эти верхушки очень нежные, и сгибаются под собственной тяжестью. Когда рост замедляется, они огрубевают, и уже не склоняются вниз. Вот в это время и есть смысл их чеканить. Если же чеканить позже, когда побег совсем перестал расти, то в этом уже просто нет никакого смысла.

 

Ну вот, в общем и все, как нам ухаживать за молодым виноградом весной и осенью. Согласитесь, что ничего сложного и трудоемкого в этом нет. Особенно, если не запускать, и все делать вовремя. Из своей практики могу сказать, что на подобный уход за десятком молодых кустов винограда, у меня с мая по август — начало сентября уходило по 15 — 20 мин в неделю (как правило, в один из выходных). Иногда, выполнял эти операции раз в две недели. Реже — не стоит, пасынки за это время уже ого-го какие вымахают, а усики загрубеют так, что придется секатором их резать, а не ногтями.

Осенью, когда начнутся первые заморозки, надо делать осеннюю обрезку, и укрывать виноград. Но об этом будет в следующих частях.

До скорой встречи, друзья!

P.S. Ну, а если Вы посадили виноград год назад, или два, и ничего, из того что здесь написано не делали? Да ничего смертельного! Начните со следующего года. Конечно, если Вы совсем запустили кусты, то, возможно придется при формировке срезать слишком много, и просто на этом потеряете некоторое время. Но потом все будет в порядке. Виноград хорош еще и тем, что, если с корнями все в порядке, то его можно практически «обнулить» (то есть срезать почти полностью, оставив только несколько почек), и начать формировку «с чистого листа».

Categories: Виноград и вино | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Уход за виноградом. Часть 1 — что надо знать о винограде.

 

Приветствую Вас друзья!

Сегодня мы продолжим наш цикл статей о выращивании винограда и уходе за ним. Мы уже знаем как заготовить и сохранить чубуки при осенней

Уход за виноградом.

Уход за виноградом.

обрезке винограда, как эти чубуки весной укоренить в домашних условиях, и как затем подготовить ямы для винограда и высадить в них саженцы винограда. И вот теперь можем перейти к самому важному вопросу — об уходе за виноградом, то есть — что с ним теперь делать дальше? Вопрос, на самом деле очень большой и емкий (как и сам виноград), поскольку уход за виноградом включает в себя очень многие виды работ, такие, как: формировка винограда, особенно, молодых кустов, подвязка кустов винограда к шпалере, регулировка нагрузки виноградных кустов, удаление лишней поросли (волчков, пасынков, двойников и тройников), прищипывание побегов, катаровка поверхностных корней, чеканка верхушек, полив и подкормка, защита от болезней и вредителей, а если не удалось защититься, то лечение и борьба с ними, сбор урожая, и, наконец подготовка винограда к зимовке и его укрытие, а весной — раскрытие, опять обрезка, и т.д. — по новому кругу.

И все эти работы невозможно описать за один раз на все случаи, так как они очень сильно зависят от множества факторов, таких, как: какого сорта виноград, какая у Вас климатическая зона, вид почвы,  способ формировки винограда, и, даже, от Ваших возможностей и опыта, и от целей, с которыми Вы выращиваете виноград. Как видите, все не так просто. Но, тем не менее, берусь утверждать, что выращивание винограда доступно практически всем и практически везде. И в этом цикле статей, мы рассмотрим наиболее простые, достаточно универсальные, надежные и эффективные, но при этом, вполне доступные даже для любителей способы, методы и приемы ухода за виноградом, которые обеспечат Вас вполне достойным урожаем. И, конечно, не забывая про наш основной девиз — «сад и огород для ленивых» (это же, конечно, касается и виноградника) я постарался отобрать только те  способы, методы и приемы, которые не потребуют от Вас изнуряющего и постоянного труда на этом самом винограднике. Для знатоков сразу же отмечу, что, конечно же эти статьи не претендуют на полноту, точность и академичность, присущие толстым и основательным книгам по виноградарству. Если бы претендовали, то это была бы такая же точно «толстая книга», и такая же точно малодоступная, малопонятная, и малополезная для большинства виноградарей-любителей. Цель этих статей совсем иная — дать минимум наиболее полезной и необходимой информации о выращивании винограда, которая позволит новичкам в этом деле быстро и без особых усилий (как умственных, так и физических), научиться выращивать свой виноград, и иметь вполне приличные  урожаи вполне приличного качества. Поэтому, многие тонкости, которые все-равно недоступны любителям, здесь или просто опущены, или очень упрощены.

Но, как Вы понимаете, совсем все опустить не получится, и нам придется все-таки немного разобраться с самим виноградом, устройством виноградного куста, и основными его  свойствами. Но, не беспокойтесь, это не займет у нас много времени и сил, и как уже сказано, мы не будем углубляться в ненужные нам любителям теоретические тонкости.  Ведь для того, чтобы научиться варить вкусный домашний борщ, вовсе не требуется заканчивать кулинарное училище, правда же? Вот так и с виноградом. Поэтому, повторю еще раз — выращивание вполне приличного (вкусного) винограда доступно практически всем, а точнее — всем желающим.

Итак, поехали. Рассмотрим самое необходимое, что надо знать о винограде, чтобы успешно его выращивать. Этому вопросу целиком и посвящена данная часть этой статьи.

Виноград можно выращивать практически везде, кроме совсем уж северных районов, даже в Сибири и на Дальнем Востоке. Для разных климатических зон есть свои виды, и огромное количество сортов и гибридов, которые, как правило выведены на основе разных видов. И те сорта (гибриды) которые могут нормально расти и плодоносить в Вашей местности, будьте уверены, тут уже прекрасно растут (если, конечно же Вы не самый первый виноградарь в Вашей местности :-) . И лучше, чем эти сорта винограда, у Вас не будут расти никакие другие. Поэтому, Вам надо только взять их, и начать выращивать у себя. Отсюда, простое правило - не гоняйтесь за редкими и «новейшими» сортами винограда, особенно, привезенными издалека, теми, которые растут не в Вашей климатической зоне. Лучше всего, посмотрите, что хорошего есть у Ваших соседей и друзей, которые выращивают виноград, или известных Вам профессиональных виноградарей, проживающих недалеко от Вас, попросите (или купите — это как договоритесь) у них чубуки, или готовые саженцы, их и выращивайте. Если же такой возможности нет, то есть еще питомники и рынок. Но только, позвольте дать Вам один совет — при покупке виноградных саженцев, или чубуков на рынке, никогда не спрашивайте, есть ли у Вас «такой-то сорт». «Ка-а-нешно есть, дара-а-го-о-й!» — так Вам ответят почти наверняка, и продадут неизвестно что. Не надо провоцировать и искушать продавца говорить Вам неправду. Лучше уж спросите какие конкретно есть сорта, и выбирайте из них. Хотя, то, что скажут, и то, что продадут, тоже далеко не всегда совпадает, но так шансов купить что-то понятное, все-таки больше. Можно также покупать виноград прямо в питомниках, хотя и там тоже часто путают сорта. Но здесь есть еще один риск — в питомнике Вам наверняка попытаются всучить (и за немалые деньги) «новейшие и потрясающие» сорта, вместо уже хорошо известных и проверенных старых. А от «новейших» сортов начинающему виноградарю-любителю лучше держаться подальше. Из них 80-90%  — это, как говорят сами виноградари, «пурга». Их великолепные качества очень часто исчезают уже при посадке на другом участке, при другом, не столь квалифицированном уходе, или просто, через несколько лет. Этим, кстати грешат и мастера-частники, и вообще, все, кто занимается разведением винограда. Поэтому Вы сразу объясните, что вы новичок-любитель, и попросите самые обычные и самые беспроблемные сорта, которые уже давно и хорошо зарекомендовали себя в Вашей местности. У них, кстати, и цена намного ниже будет. И не поддавайтесь на уговоры. Вот когда станете сами мастером, тогда и о новых сортах будете думать. И еще один совет, на всякий случай — не пытайтесь выращивать виноград из косточек. А то может прийти в голову такая «классная идея», да? Купить «офигенную гроздь» на рынке, взять оттуда косточки, и вырастить из них такой же виноград. К сожалению, ничего не выйдет. Свойства сортов через косточки практически не передаются.  Вырастет вообще непонятно что, ближе к диким видам (мелкое и кислое).

Три основные характеристики сортов винограда, которые влияют на то, как выращивать виноград и ухаживать за ним: сроки созревания, укрывной он, или нет, столовый сорт, или  технический.

  1. Все сорта винограда делятся по срокам созревания на очень ранние, ранние, ранне-средние, средние, поздние, и очень поздние. И это деление определяется исключительно потребностями сорта в тепле — чем меньше ему требуется теплых дней в году для созревания, тем сорт  более ранний, а чем  больше, тем он более поздний. Поэтому, если Вы живете не в Крыму, не в Краснодарском крае, и не в Молдавии, а где-нибудь посевернее, то должны понимать, что поздние сорта могут у Вас и не вызреть. Хотя, опять же,  если у соседей определенные сорта вызревают, то такие же вызреют и у Вас. Но, давайте в этом месте мы все-таки немного разберемся чуть поподробней, чтобы научиться самим навскидку определять,  достаточно ли тепла в Вашей климатической зоне для созревания того, или иного сорта винограда, или нет? Это можно сделать достаточно просто. Необходимое количество тепла для разных сортов винограда, определяется как сумма активных среднесуточных температур за все дни сезона. Среднесуточная температура — это , в первом приближении, сумма максимальной и минимальной температур за сутки, деленная пополам. Как правило, максимальная температура бывает в полдень, или немного позже, а минимальная — ночью, перед самым восходом солнца. Активными среднесуточными температурами для винограда являются температуры не менее 10 град. При более низких температурах он вообще не растет, и мы такие дни в расчет не берем. То есть, начинаем отсчет весной, когда среднесуточная температура установилась более 10 град, и заканчиваем осенью, когда она стала менее 10 град. И складываем среднесуточные температуры за все эти дни. Если, например, в какие-то дни максимальная температура в течение суток (в 14 — 15 часов) = 15 град, а минимальная ( в 4 — 5 часов утра) = 3 град., то среднесуточная = (15+3)/2=9 град — это меньше 10 град, значит, это неактивная среднесуточная температура, и мы эти дни не учитываем. А вот когда минимальная станет хотя бы 5 град, то среднесуточная станет 10 град: (15+5)/2=10, и эти 10 град уже идут в зачет. Так вот, если в Вашей местности сумма таких активных среднесуточных температур за год (с весны по осень, естественно), составит более 3000 — 3200 град, то у Вас нормально будут вызревать и поздние сорта винограда. А чтобы успели вызреть самые ранние сорта, надо, чтобы было хотя бы 2000 град. То есть, в среднем с мая по конец сентября (5 месяцев — это, будем считать 150 дней), среднесуточная температура каждый день должна быть в среднем: 2000/150 = 13 — 14 град, но не ниже 10 град. Понятно, что в мае и в сентябре она может быть пониже, но зато повыше летом. И если эти 2000 град. в сумме за сезон набегут, то ранние сорта винограда выращивать у Вас можно. Согласитесь, что это вполне доступные температуры для нечерноземья и, даже для районов посевернее Москвы. Таким образом, Вы сами можете прикинуть сколько тепла обычно бывает в Вашей местности, и решить, какой виноград стоит выращивать, а с каким лучше пока не связываться. Понятно, что я не призываю Вас весь год носить с собой термометр, чтобы дважды в сутки замерять температуру (а для этого, еще и ночью просыпаться). Вполне достаточно следить иногда за метеосводками, иногда поглядывать на термометр, и приблизительно представлять себе когда у Вас и какие среднесуточные температуры. Большая точность здесь совершенно не нужна.
  2. Следующая важная характеристика сортов винограда:  неукрывные они, или укрывные. Точнее, это зависит не только от сорта, а еще и от климатической зоны, в которой они выращиваются. Первые на зиму укрывать не надо, они не боятся морозов (это, конечно, смотря какие у Вас морозы! Обычно, речь идет о морозах до -20-25 град.). Вторые, соответственно надо. Но, на самом деле, основная проблема при зимовке винограда — это даже и не морозы, а тип зимы. При относительно небольших морозах, но при неустойчивых зимах, с частыми оттепелями, и обледенениями, малоснежных, или, вообще бесснежных но очень ветренных зимах, и т.п., винограду может быть нанесен гораздо больший вред, чем при очень морозной, но ровной, и снежной зиме. Поэтому в Сибири, например, испытывают меньше проблем с зимовкой винограда, чем где-нибудь на юге Украины, или в Ставрополье, с их неустойчивыми и малоснежными зимами. Поэтому, если про сорт сказано, что он укрывной, а Вы живете не в субтропиках (на ЮБК, напрмер), где морозов зимой вообще почти не бывает, то лучше его укрывать. Одни из самых распространенных неукрывных сортов винограда — это известные всем «Лидия» и «Изабелла», которые являются гибридами американского вида V.Labruska (Лабруска). Вот в этом месте, профессиональный виноградарь (если бы дочитал), стал бы плеваться. Они (профессионалы) эти сорта и за виноград не считают. Мол, «лисий привкус», слизь, малый выход сока (сусла). А «лисий привкус» — это тот самый знаменитый «изабельный аромат», который многим очень даже нравится. Слизистая ягода? Да, слизистая. Ну и что тут плохого? Как говорится, на вкус и цвет… Малый выход сусла? Да, конечно меньше чем у евроазийских винных сортов. Но, зато не требует практически никакого ухода, растет сам по себе, и вино получается из него вполне приличное  (как минимум — оно натуральное, а не те напитки из воды, порошка, красителей, ароматизаторов, и спирта, которые в основном и продаются сейчас под видом вина. Для справки: в солнечной Италии, покрытой виноградниками, самое простое, но натуральное вино, произведенное в нескольких десятках км. от магазина, где его продают стоит не менее 3-х — 4-х евро за литр. А теперь прикиньте стоимость его перевозки у нас, пусть даже из Крыма, наши налоги, многочисленные накрутки, и прочие «особенности национального бизнеса». Так сколько оно будет у нас стоить? То-то. Так что, купить недорогое, но натуральное виноградное вино в нашем обычном супермаркете — это большая удача.  Ну, да ладно, вернемся к винограду. Так вот, не любят эти сорта винограда профессионалы только за то, что они прекрасно растут сами по себе, везде, где только можно, и без всякого участия этих самых профессионалов. Вот и выдумали «лисий привкус» и еще Бог знает что. Поэтому, если у Вас беседка заплетена какой-нибудь Изабеллой, и т.п., то это тоже виноград, и не надо его стесняться. Хотя, конечно, хорошие столовые сорта все-таки, повкуснее будут, но они, практически все укрывные.
  3. Ну, и последнее деление сортов винограда — на столовые и технические (винные). Хотя, деление это, в какой-то степени условное, так как и технические сорта вполне съедобны и вкусны, и из столовых вполне можно делать вино. Отличия между ними такие: технические сорта винограда, как правило содержат больше сахара, так как, чем его больше, тем лучше будет брожение. Но зато вкус у них, как правило проще, грозди и ягоды значительно мельче, чем у столовых сортов, ягоды всегда с косточками (они не мешают, а, наоборот придают особый аромат вину), но зато кистей на кусте, как правило значительно больше, чем у столовых сортов, поскольку технические меньше страдают от перегруза. Они чаще бывают неукрывными, чем столовые. И названные выше Изабелла с Лидией относятся к техническим неукрывным сортам (хотя Лидию иногда относят и к столовым).

Перечислим некоторые основные, проверенные сорта винограда, подходящие для любителей. Естественно, этот список — «не истина в последней инстанции». Есть множество и других замечательных сортов, которые Вас вполне устроят. Это небольшой базовый список, чтобы Вам было за что «зацепиться». То есть, если увидите в списке предлагаемых Вам сортов (соседями, в питомнике, на рынке, и т .д.) какие-то сорта из этого списка, то берите смело. Все эти сорта достаточно надежные и устойчивые к болезням, достаточно морозоустойчивые и неприхотливые в уходе, поэтому их можно рекомендовать и любителям.

Перечислим их по группам, со сходными характеристиками:

  • Ягоды белые, зеленые, желтоватые или янтарные, очень ранние и ранние, : Восторг, Восторг овальный, Тимур, Огуречный, Аркадия, Настя, Кеша-1, Талисман, Плевен устойчивый, Галбена ноу, Плевен евростандарт, Кишмиш 342.
  • Такие же по цвету, но ранне-средние и средние: Подарок Запорожью, Фрумоса Албэ.
  • Розовые, красные, черные и темные, очень ранние и ранние: Рилайнс пинк сидлис, Эйнсет сидлис, Арочный, Кодрянка, Агат Донской, Гленора.
  • Такие же по цвету, но ранне-средние и средние: Надежда АЗОС, Оригинал.
  • Такие же по цвету, но средне-поздние и поздние: Лидия, Страшенский, Молдова.

Технические сорта для юга и черноземья:

  • Очень ранние и ранние: Кристалл, Платовский, Дружба.
  • Ранне-средние, средние, средне-поздние: Ананасный, Мускат Одесский, Регент (Алан черный).

Те, из перечисленных сортов, которые можно выращивать в нечерноземье и в Сибири: Агат Донской, Восторг, Кодрянка, Кристалл, Платовский, Изабелла, Лидия, Ананасный.

А теперь рассмотрим поближе сам виноградный куст. В умных и толстых книжках обычно приводятся картинки с его изображением и с пронумерованными отдельными частями. Беда в том, что эта нумерация переваливает за три, а иногда, и за четыре десятка, но главное, что ни на одном реальном кусте Вы таких бирочек с названиями не увидите, и вряд ли легко разберетесь где тут что. Но, слава Богу, нам, для практического применения так сложно и не надо. Нам достаточно научиться различать основные его части по внешнему виду в кусте винограда и понимать их значение для куста.

Подземная часть виноградного куста — это, естественно корни, которые можно разделить на две части: глубинные корни, которые начинаются в районе основания (пятки) штамба, и поверхностные корни, растущие ближе к поверхности, на глубине от 0 до 20 — 30 см. Давайте рассмотрим их особенности и значение для куста винограда. В принципе, и те и другие могут питать виноградный куст. Но, если есть и те и другие, то поверхностные корни, получая при поливе больше влаги могут развиваться быстрее глубинных, и даже подавлять их. Но при этом, у поверхностных корней есть одна проблема — зимой, при сильных морозах и недостаточном укрытии они могут вымерзнуть. А вот с глубинными корнями такое происходит гораздо реже. Следующий момент.  Если даже куст винограда вымерз почти полностью, кроме корней, то у него еще очень много шансов восстановиться, так как он содержит огромное количество спящих почек, из которых смогут появиться побеги. Из всего этого следует: если сделать так, чтобы поверхностных корней не было совсем, то глубинные корни будут намного мощнее, и в случае сильных морозов, у винограда гораздо больше шансов уцелеть. А вот если сильны поверхностные корни, то глубинные будут слабыми, и если при сильных морозах поверхностные корни вымерзнут, то слабые глубинные корни куст могут и «не вытянуть», и шансов выжить у него будет меньше. Поэтому, в тех климатических зонах, где есть угроза сильных морозов, от поверхностных корней лучше вообще избавляться, обкапывая штамб на глубину 20 — 30 см и удаляя их (эта операция называется катаровка). Но есть и более простой вариант — еще при посадке обмотать эту часть штамба какой-нибудь пленкой, разрезанной пластиковой бутылкой, и т.п., чтобы не дать им расти. Только надо учитывать утолщение со временем самого штамба, и не заматывать туго. И, полив винограда, как Вы понимаете будет лучше, если вода будет доставляться сразу к глубинным корням, минуя поверхностные. И это надо обеспечить еще при копке ям и посадке винограда. А вот на юге, где угрозы вымерзания поверхностных корней нет, они очень даже полезные, и часто являются основными. Вот и все, что нам надо пока знать о корнях виноградного куста.

Надземная часть куста. Тут немного посложнее, но тоже все достаточно просто. Начнем с «узловой

Уход за виноградом. Осень 2012г. Узел на побеге этого года. Справа - черешок листа, слева - усик. Вместо него может быть виноградная гроздь. Между побегом и черешком - пазуха листа, в ней есть почки, и из них может вырасти новый побег (пасынок), или даже два-три побега (двойники, тройники)

Уход за виноградом. Осень 2012г. Узел на побеге этого года. Справа - черешок листа, слева - усик. Вместо него может быть виноградная гроздь. Между побегом и черешком - пазуха листа, в ней есть почки, и из них может вырасти новый побег (пасынок), или даже два-три побега (двойники, тройники)

части» куста, а именно — с узлов. Именно

из узлов и межузелий (то, что между узлами) состоят виноградные «ветки»  (назовем их все условно пока так). Узел — это такое утолщение на ветке винограда. Ранней весной, когда куст еще не проснулся на узле ничего особо не видно. Разве что одна-две маленьких почки, да остатки прошлогоднего усика. Когда виноград просыпается, просыпаются, прежде всего почки (чтоб не заморачиваться — они же «глазки«, хотя если правильнее, то «глазок» — это несколько почек, в т.ч. спящих). Вначале из почки появляется зеленый листик, на маленьком черешке, который постепенно растет, становится более жестким, и вместе с ним растет и его черешок. В это время, между основанием черешка и ветки, на которой он растет  — «пазухи листа«, может проснуться еще одна почка, из которой начнет расти новый побег. А с обратной стороны узла может начать расти усик, или виноградная кисть (что-то одно). Причем, как правило, выше тех узлов на ветке, на которых уже начали расти усики, кисти не растут, и дальше растут тоже только усики.

Вот и все, в принципе и все, что нам надо знать об узле виноградной ветки для уходе за виноградом.

А теперь разберемся с самими ветками. Вся простота виноградного куста заключается в том, что все ветки в нем абсолютно одинаковые, и  отличаются друг от друга по-настоящему только возрастом. Чтобы не путаться, будем различать их по годам, начиная от года, когда они выросли.

Итак, весной 1-го года — года посадки винограда, появляются молодые и нежные зеленые побеги, на которых в течение весны и лета появляются листья, усики, иногда другие побеги, и виноградные кисти, которые позже превращаются в гроздья.

К осени 1-го года эти побеги вызревают, кора их

Уход за виноградом. Осень 2012г. Пасынок, выросший из пазухи листа на побеге этого года

Уход за виноградом. Осень 2012г. Пасынок, выросший из пазухи листа на побеге этого года

становится жестче, окрашиваются в светло-коричневый цвет, и в таком виде они могут успешно перезимовать (невызревшие побеги, или вызревшие не полностью, как правило вымерзают).

И весной 2-го года эти прошлогодние побеги называются уже виноградными лозами. Их возраст теперь — один год, и на них растут новые побеги.

А к осени 2-го года, эти лозы становятся еще более грубыми, темно-коричневыми,волокнистыми (см. фото ниже).

И если они перезимуют во второй раз,то весной 3-го года они станут настоящими старыми ветками, возрастом два года: волокнистыми, грубыми, темного цвета, почти без всяких следов узлов. И в следующие годы они так и останутся ветками.

Если перевести все это на «человеческие» понятия, то можно сказать так.

Уход за виноградом. Осень 2012г. Виноград, из чубуков, весны 2010г. Слева внизу - старая ветка 2010г, отросток вверх - лоза 2011г, на ней два отростка: слева, и повыше справа - побеги 2012г.

Уход за виноградом. Осень 2012г. Виноград, из чубуков, весны 2010г. Слева внизу - старая ветка 2010г, отросток вверх - лоза 2011г, на ней два отростка: слева, и повыше справа - побеги 2012г.

Все старые ветки (от двух лет и старше) — будем считать «бабушками«.

Лозы, возрастом один полный год (с весны по осень 2-го года жизни), растущие на этих ветках — это их «дочки«.

А новые молодые побеги 1-го года жизни, растущие на «лозах-дочках» — это уже «внучки» . Хотя, конечно, «лозы-дочки» они для «веток-бабушек«, а для «побегов-внучек» они  «лозы-мамы«.  Не запутались, кто здесь кто? Ну, если есть немного, то вспомните тогда  детскую загадку про бабушку, двух мам, двух дочек и внучку, которым надо было поделить три яблока. Как известно, каждой досталось по яблоку, поскольку их всего было трое. И здесь то же самое.

Как они все еще называются на кусте? «Побеги» и «лозы» других названий и не имеют.

А вот  «ветки-бабушки» имеют много названий в виноградном кусте, в зависимости от способа его формировки:  «Штамб«, «Рукав«, «Кордон«, «Стрелка«, «Сучок«, просто «Ветка«, и т.д.  Что нам важно в этой «семейке» понимать? Все, что старше 2-х лет — это «ветки-бабушки», и их сразу видно в кусте. На них, как правило не растут молодые побеги, тем более, не бывает гроздей винограда. На них даже не очень видны узлы и межузилья. Но они очень важны для куста. Они образуют его «скелет», и чем больше суммарный объем и масса старой вызревшей древесины в кусте, тем больше и более крупных гроздей может дать этот куст. Поэтому, старые ветки надо беречь, и удалять их только тогда, когда они совсем уже никудышние и больные, или они уже такие толстые, что их уже невозможно укрыть на зиму. Про лозы надо помнить следующее: именно на них прежде всего растут побеги (на старых «ветках-бабушках» тоже бывают, но это уже не есть норма, и называются они уже не побегами, а волчками, которые, как правило выламывают, если только не хотят заместить старую ветку на волчок, выше этого волчка). Иногда, из одной пазухи листа вырастают сразу два, а то и три новых побега. Они называются, соответственно «двойниками«, и «тройниками«, и их тоже надо удалять (выламывать), оставляя, только по одному наиболее крупномуи мощному побегу. Ну, и не надо забывать, что в следующем году «лоза-мама» может стать «бабушкой». А зачем нам побеги? Да как же! Именно на побегах, выросших в этом году, прежде всего и образуются виноградные кисти. И еще у побегов есть одна не менее важная функция: один из них может заменить в следующем году лозу, на которой он вырос, но это уже зависит от способа формировки винограда. Как уже было сказано, в пазухах листьев молодых побегов,  могут появляться новые побеги. Как правило, это происходит уже в конце весны и летом. Эти побеги называются пасынками, и они, как правило, не нужны, и их тоже надо регулярно выламывать в течение лета, кроме случая, когда пасынок стал уже мощнее и больше основного побега (выше точки его роста). В этом случае есть смысл оставить пасынок, и удалить конец основного побега.

Итак, чтобы окончательно все уяснить, и чтобы при уходе за виноградом, у нас не было проблем с «теорией», повторим еще раз все вышесказанное о строении и назначении различных частей надземной части куста винограда:

Ветки, возрастом более двух, лет («бабушки»), волокнистые, темные, без видимых узлов, образуют основу скелета виноградного куста, и в зависимости от способа формировки винограда, разные их участки могут называться по-разному: штамб — вертикальная часть, начинающаяся от корня, кордоны — длинные (более 1,5 — 2-х метров), почти  горизонтальные участки , начинающиеся от корня, или от штамбарукава — более короткие (от 50-60 см до 1,5 метра), как правило наклонные, или веероподобные участки, начинающиеся от корня, или от штамба, стрелки — короткие на 5-7  узлов ветки, длиной от 30 до 50 см, выросшие, как правило на кордоне, а иногда на рукаве, сучки — очень короткие, на 2-3 почки ветки, выросшие как правило на рукаве, а иногда на кордоне , просто ветки — общее название древесины старше двух лет, и все остальное, что выросло на кусте, но не подпадает ни под одно из приведенных выше определений.

Лозы («дочки-мамы»). Их возраст более одного года: весной — один год, осенью уже побольше. В прошлом году она еще не лоза, а побег. Растут на ветках: штамбе, рукавах, стрелках, сучках. Поверхность твердая, коричневая, уже слегка волокнистая, но еще четко видны все узлы. Сами по себе лозы, как и более старые ветки, уже не растут, но на из узлах из почек, начиная с мая растут новые молодые побеги. Если из одной пазухи вырастает более одного побега (двойники, или тройники), лишние надо выламывать.

Побеги («внучки»). Возраст — с весны, или лета, когда начали расти, до осени этого же года. Растут на лозе. На них образуется урожай (гроздья винограда), и основная масса листьев. Побег может расти до конца сезона, то есть до самых заморозков. Часто, в пазухах их листьев начинают расти новые побеги — пасынки. Их, как правило, также надо выламывать, кроме случаев, когда ими мы замещаем растущий побег (если пасынок стал мощнее основного побега, дальше его точки роста).

И, наконец, рассмотрим еще некоторые важные для ухода за виноградом «привычки этой семейки» (виноградного куста), а также полезные правила «общения с ней».

Самые мощные побеги вырастают на вершине лозы. То есть, если лоза направлена вертикально вверх, то наиболее мощные побеги появятся из ее верхних почек, а наиболее слабые — из нижних почек, многие из которых могут, вообще и не проснуться. Следствие 1: Если, например, согнуть лозу дугой, так, чтобы ее центр был выше ее начала и конца, то самые мощные побеги появятся из почек, расположенных в районе возвышающегося центра. Таким образом можно получить наиболее мощные побеги, которые должны заместить лозу. Следствие 2: Если лоза расположена горизонтально, то все ее почки проснутся более-менее равномерно, и все побеги будут практически одинаковыми по силе роста.

Вертикально расположенные побеги растут гораздо быстрее, и получаются гораздо мощнее, горизонтальных. Следствие 1: побеги молодого винограда первого года, которые мы хотим превратить в многолетние штамбы, рукава, или кордоны, располагают

Уход за виноградом. Побеги молодого куста, из которых хотят получить в дальнейшем скелет куста, располагают вертикально, чтобы они получились как можно мощней

Уход за виноградом. Побеги молодого куста, из которых хотят получить в дальнейшем скелет куста, располагают вертикально, чтобы они получились как можно мощней

всегда вертикально, чтобы набрали массу древесины как можно больше. Но если мы хотим затормозить рост побега, например, в конце лета, чтобы он успел хорошо вызреть до зимы, его конец надо расположить горизонтально. Следствие 2: если прищепнуть верхушку интенсивно растущего (весной, летом) вертикального побега, то на нем обязательно появятся пасынки. А вот при прищипывании горизонтального побега пасынков будет гораздо меньше.

Гроздья винограда, расположенные очень близко к земле болеют и портятся гораздо чаще и сильнее, гроздей расположенных повыше.

Гроздья и листья винограда не очень любят дождь. Особенно, теплый летний дождик. В нем могут содержаться споры грибковых заболеваний, и они очень быстро проникают в листья и ягоды, от чего те портятся. Следствие — неплохо, если грозди чем-то прикрыты от прямого попадания дождя, хотя бы собственными листьями на верхушках побегов, которыми можно и пожертвовать. Отсюда — некоторые варианты устройства шпалер и формирования виноградного куста.

Хотя кисти винограда могут завязываться на любых ветках (и даже, иногда на усиках), мы должны разрешать это делать кусту только на «побегах-внучках», которые выросли на «лозах-мамах», которые, в свою очередь выросли на «ветках-бабушках». И никак иначе. Следствие — пока кусту винограда менее двух полных лет, то есть таких «побегов-внучек» еще просто нет, мы не должны позволять ему плодоносить. То есть должны обрывать все завязавшиеся кисти без всякого сожаления. Это супер-важно для здоровья куста и его зимовки.

Если куст еще молодой (2 — 5 лет), или недостаточно мощный (например, при определенных схемах посадки и формировки), то оптимальное количество виноградных кистей — одна на один побег, или, даже, одна на два побега (один остается «холостой»). Для более старых и мощных кустов можно оставлять до двух-трех гроздей на побег. Но не больше, так как это приводит к перегрузу куста, а это опять же очень вредно для его здоровья. Это касается в первую очередь столовых сортов винограда, так как технические (винные), как уже было сказано, гораздо легче переносят перегруз.

Каждая гроздь винограда кормится минимум 6 — 8, а лучше 10 листьями, расположенными выше ее. Следствие: нельзя прищипывать побег ниже этого количества листьев.

И еще одна важная особенность всех этих веток, лоз и побегов. Если они растут не совсем вертикально, а хотя бы с каким-то наклоном, то та часть их поверхности, которая выше, называется «спинка«, а та, что внизу «брюшко«. Названия, конечно, условные, но суть не в этом, а в том, что побеги, которые растут со стороны «спинки«, как правило, более мощные, чем те, которые растут со стороны «брюшка«. И объясняется это тем, что со стороны «спинки» проходят более мощные проводящие каналы, по которым движутся соки и питательные вещества. Поэтому, если надо оставить какие-то побеги, а остальные удалить, то лучше всего оставлять те, которые выросли со стороны «спинки».

В принципе, этой краткой информации о винограде уже достаточно, чтобы вполне успешно выращивать виноград и ухаживать за виноградом. Но, не будем пренебрегать колоссальным практическим опытом, накопленным многими поколениями виноградарей. И поэтому, основываясь на этих основных понятиях и правилах, мы в следующих частях статьи рассмотрим некоторые конкретные, наиболее эффективные, но при этом простые и доступные способы ухода за виноградом, включая формирование кустов винограда, устройство шпалер, регулирование нагрузки, защиту от болезней и вредителей, и т.д.

Так что, до скорой встречи, друзья!

P.S. А пока вот Вам «домашнее задание». (Шутка :-) . Конечно, ни какое это не задание, а просто совет). Если есть возможность, распечатайте эту статью на бумаге, или, если у Вас ноутбук, или какая-нибудь «читалка», скачайте на нее, и идите с ней к винограду. К любому кусту, какой найдете поблизости, если, даже своего еще нет. И постарайтесь найти, узнать и понять в реальном кусте все, что здесь описано. Если получится — это уже половина успеха. Причем — большая! :-)

Продолжение следует.

До скорой встречи!

Categories: Виноград и вино | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Дача для самых ленивых

Добрый день, друзья!

Вот и осень настала, похолодало, дожди пошли, грязь, слякоть, холодрыга… Б-р-р! И как-то вдруг появилось желание под такую погодку написать про дачу не просто для ленивых, а для самых ленивых. То есть для тех, кто вообще ничего на даче делать не хочет. То есть, про дачу исключительно для отдыха. Нет, у нас такой дачи нет, у нас дача просто для ленивых. А говоря более точно, дача с претензией — «для умных». То есть, мы пытаемся как-то разумно сочетать и отдых и труд на даче, в саду и на огороде, так, чтобы и не перетрудиться особо, и со скуки не помереть. Но вот, иногда, осенью, под дождик, когда и ехать на эту дачу нет никакого уже желания (а ехать надо, потому что осенних работ там немало), посещают такие вот мысли — о даче только для отдыха, на которую осенью в дождь ехать уже и не надо совсем. Да, дачи такой у нас нет, но какой она должна быть, я себе представляю очень хорошо. Поскольку точно знаю, что там должно быть, и чего быть не должно, чтобы не пришлось потом забыть об отдыхе. И готов поделиться с Вами этими знаниями. И, если не возражаете, то начнем.




Итак, представляю Вам идеальную дачу для самых ленивых, или, другими словами — дачу для отдыха, и только для отдыха.

Но сразу сделаем важную оговорку. Если Вам некуда девать денег, то есть, Вы богаты и можете себе позволить практически любые расходы, то Вам и рассказывать ничего не надо. Покупайте виллу на берегу моря (океана, в горах, и т.д., где Вам нравится), нанимайте туда сторожа, садовника, горничную, … и отдыхайте там себе на здоровье. А эта статья для людей обычных, финансовые возможности которых гораздо скромнее.

И начнем с самого начала — с поиска, выбора и покупки такой дачи.

Конечно, главное, на что надо обратить внимание — это на местность. Естественно, она должна Вам нравиться: лес, речка или пруд, тихо, спокойно, не очень близко к населенным пунктам, и т.д.

Где искать участок? Сейчас есть множество полупустых садовых товариществ. Лучше всего искать себе участок у них. Почему не в какой-нибудь деревне? Там могут быть проблемы с местным населением. Пара местных алкашей смогут долго и успешно портить Вам нервы мелкими (а может и не совсем мелким) пакостями. Но, если есть вариант с надежной охраной (соседи — родственники, или хорошие знакомые), то можно и в деревне. А в садовом товариществе всегда найдутся заброшенные участки, которые Вам с удовольствием передадут в пользование, или продадут за символическую плату, типа оплаты долга прошлых собственников за несколько лет. И все это вполне законно, так как собрание садового товарищества имеет полное право забирать участки у своих нерадивых членов, которые давно уже за них не платят, и передавать их новым членам товарищества. При выборе садового товарищества надо обратить внимание еще на такие моменты. Во-первых, обратите внимание на другие, не заброшенные участки. Такие должны быть, если их нет, и все товарищество — это сплошной «заброшенный участок», то там делать нечего. Хорошо, когда среди таких незаброшенных участков встречаются вполне приличные дачи, в которые вложены определенные средства и силы. Это означает, что это садовое товарищество не «загнется» в ближайшие годы, и имеет какие-то перспективы. Хорошо, если какая-то часть участков и их владельцев соответствуют Вашим представлениям о даче, и Вашим возможностям (если, например, все вокруг Вас просто выращивают картошку, то Вы на своей даче для самых ленивых, будете чувствовать себя в таком окружении не очень комфортно). А вот если и на соседних участках Вы видите и газончики, и цветнички, и всякие горки, то это то что надо — эти люди Вас поймут. Во-вторых, сразу договоритесь с руководством товарищества, что Вы хотите использовать дачу только для отдыха, и поэтому во всяких общественных работах (заборы, дороги, сторожка для сторожа, и т.д.)  также не хотели бы принимать личного участия, но готовы компенсировать все это в денежном эквиваленте, или какими-либо другими услугами (а по другому не получится: или так, или так). И в-третьих, сразу выясните, насколько это товарищество защищено от всяких непрошенных «гостей», или, может быть, их тут и не бывает никогда? Но об этом мы поговорим немного и дальше.

Какой участок лучше: совсем пустой, или если на нем что-то есть? Ответ простой — если то, что там есть Вам нравится, и Вы хотите, чтобы оно и дальше там было, то выбирайте второй вариант. Во всех остальных случаях — первый. На что тут надо обратить особое внимание? Если участок порос (даже только местами) порослью какой-нибудь сливы, тернослива, вишни, и т.д., то это плохо. Точнее — очень плохо. Отдыха Вам тогда не видать, так как придется все это долго и безрезультатно выкорчевывать. От такого участка лучше сразу отказаться. Или, если не хочется отказываться, то лучше сразу загнать на участок трактор с глубоким плугом (слива на глубине до 50 — 60 см корнями расползается), и все это перепахать и вытянуть с участка, а затем его разровнять.

Обратите также внимание на то, насколько ровный и горизонтальный участок , или он под уклоном. Ровный и горизонтальный конечно лучше. Но, если он под уклоном, то на нем должны быть хотя бы  отдельные  ровные и горизонтальные части, на которых Вы сможете размещать Ваши «дачные атрибуты» (об этом далее). Но если Вы хотите на даче играть, например в бадминтон, волейбол, а тем более в футбол, то большая часть участка должна быть, естественно, ровной и горизонтальной.

Теперь поговорим о деревьях. Если Вам дача нужна только для отдыха, то можно иметь несколько деревьев исключительно для тени. Поэтому — никаких плодовых деревьев. А если даже они и плодовые, то забыть про это, и относиться к ним как к обычным декоративным деревьям. То есть — не обращать внимания. Но, имейте в виду, если, тем не менее что-то на них уродит, то или придется собирать урожай (какой тогда отдых?), или он будет гнить потом под ногами, и все равно, придется все это убирать.

А дачные постройки: домик, сарайчик, и т.д.?  Вопрос интересный. Понятно, что сами Вы их строить не собираетесь (не про то статья). Но, можете, конечно же кого-то нанять, и Вам построят. А что потом? За домиком следить то надо. Как минимум — мелкий ремонт и уборка требуются регулярно. И где же тут тогда отдых? И второй вопрос — а зачем он Вам вообще нужен? Если дача для отдыха, то, вероятно, ездить сюда Вы будете только в хорошую погоду, когда тепло и сухо, чтобы побыть на природе, зажарить шашлычок, побегать на травке в футбол, полежать в гамаке, почитать книжку, поплескаться в речке, и т.д. Зачем же здесь дом? Другое дело — сарайчик. Даже не сарайчик, а что-то типа небольшого вагончика, металлического гаража, или даже металлического контейнера. Не для того, чтобы там находиться самим, а для того, чтобы хранить все Ваши «атрибуты отдыха», и разный прочий хлам. От его размеров, а также от наличия у Вас машины, и ее размеров и зависит то, что Вы сможете позволить себе иметь на даче. А вот вместо садового домика, на всякий случай (ну, типа, дождик начался, а уезжать очень уж не хочется) гораздо удобнее иметь обычную туристическую палатку, или разборной тканевый навес, или такую же беседку.

Ну а что еще хорошо бы иметь на даче?

Конечно, где-то в уголке участка надо установить туалет. Это, само собой разумеется, и не обсуждается.

Электричество. Это очень желательно. Без него современному человеку очень уж некомфортно, и очень многие привычные вещи становятся недоступными. Но, чтобы было электричество, его надо или подвести, поставить счетчик (тут и сарайчик-вагончик-контейнер) пригодится, или договариваться с соседом по участку, чтобы пользоваться его электричеством. Ну, а вдруг сосед не приехал, что тогда? Поэтому, электричество лучше иметь свое (и тут без сарайчика, хотя бы самого маленького уже не обойтись).

Вода. Тоже очень неплохо. Если в товариществе есть централизованный водопровод, то тогда проблемы нет. Если нет, то можно пробурить скважину, и опустить туда электронасос. В этом случае без своего электричества не обойтись.

Газон и электрическая газонокосилка. А как Вы думаете, зачем же тогда предыдущие два пункта, если не для него? Нет, конечно электричество и вода и без газона не помешают, но, если Вы хотите иметь газон, то тогда они тоже абсолютно необходимы. Правда, если у Вас климат достаточно влажный, и лето не очень жаркое и засушливое, то можно обойтись и без воды, а газон иметь условный, из той травы, которая растет на участке сама по себе. И если Вы будете его регулярно стричь газонокосилкой, то, в конце концов останется и размножится только та трава, которая для газонов и подходит больше всего (всякая луговая, которая привыкла, что ее постоянно кто-то ест, и поэтому стрижки не боится). Но, если лето у Вас жаркое и засушливое, то без воды для полива газона не обойтись. А зачем он вообще нужен, этот газон? А затем, что если траву не стричь, то у Вас участок весь зарастет, и отдыхать на нем будет не только неприятно, но даже и опасно (мало ли кто там в траве заведется?).  А как же отдых, спросите Вы, если надо газон постоянно стричь? А в том то и дело, что выкатить из сарайчика газонокосилку, включить ее в розетку, и гуляючи походить с ней час-другой по участку туда-сюда, время от времени высыпая из приемника измельченную, и офигенно ароматно-пахнущую траву в какую-нибудь кучу — какая же это работа? Это — отдых. Кстати, «прогулка» с бензиновой газонокосилкой или триммером — это уже не совсем отдых. Это громкий треск мотора, и вонь от выхлопных газов. А триммер — это еще и приличная физическая нагрузка.

Забор. В принципе, хоть как-то обозначить свой участок надо. Хотя бы вбитыми колышками с натянутой проволокой. Иначе найдутся желающие проложить через него тропинки и дорожки. А иногда и более серьезный забор требуется. Это зависит от соседей, но главным образом, от общей окружающей обстановки. Если Ваше садовое товарищество расположено достаточно далеко от населенных пунктов, ж/д станций, авто-дорог, других людных мест, то, возможно, Вас и не будут беспокоить всякие непрошенные «гости». И на этот момент, кстати, тоже надо обратить внимание при поиске участка. В этом случае, особый забор и не нужен. Кстати, если говорить о серьезном заборе, в условиях «неспокойной окружающей обстановки», то вариант с сеткой-рабицей не очень хороший. Она легко снимается, скручивается в рулоны и увозится, и является поэтому «лакомым кусочком» для «сборщиков металлолома». Поэтому, лучше делать забор из чего-то неметаллического. А вообще-то, если по Вашим дачам «лазят», то хорошего отдыха не получится. При каждом приезде Вы будете думать: «а что в этот раз натворили?» — а это все нервы, а не отдых. Поэтому, этот вопрос, на самом деле, один из самых важных при выборе участка. Но, с другой стороны, если на Вашем участке совсем ничего нет, то и волноваться особо не о чем. Но сарайчик должен быть крепким, неподъемным (прикреплен к фундаменту), и с надежным замком. Поэтому, металлический контейнер, какие стоят на рынках, и в которых перевозят грузы на кораблях — как раз то, что надо.

Надувной или каркасный бассейн. Если приличного водоема, где можно было бы купаться, рядом с дачей нет, но на Вашем участке есть вода, то такой бассейн — это то, что надо. Они бывают самых разных размеров: от нескольких кубов, до нескольких десятков кубов. Те, что поменьше — надувные, а те, что побольше — каркасные, и они уже подороже. Для такого бассейна также требуется ровный участок. И, кстати, его можно использовать не только по прямому назначению, но и для полива газона (воду то менять все-равно придется время от времени, а теплая вода для полива газона, и чего угодно другого, гораздо лучше, чем холодная из скважины).

Палатка. Если Вы хотите ездить иногда на дачу на все выходные с ночевкой, то хорошая туристическая палатка Вам очень в этом поможет. Они есть самые разные, от очень маленьких и легких (но очень не дешевых) для горных туристов и альпинистов (Вам на даче такая не нужна), до достаточно больших и комфортных и в разных ценовых категориях, предназначенных для автотуристов. К палатке добавляем один большой, или несколько поменьше толстых надувных матрасов, и вопрос с вполне комфортной ночевкой решен.

Ну вот, мы уже практически и завершили описание идеальной дачи для отдыха.

Подведем итог.

Дача в садовом товариществе, расположенном в тихом красивом месте, далеко от шума и суеты, малодоступном для всяких непрошенных «гостей». Чистый, ничем не занятый участок, покрытый травой, которую надо время от времени подстригать газонокосилкой. На участке может быть несколько тенистых, лучше не плодовых деревьев. Участок огорожен легкой изгородью. На участке небольшой, но прочный сарайчик, вагончик, или металлический контейнер для хранения газонокосилки, мангала, садовых стола, стульев и кресел, шезлонгов, гамаков,  разборного тканевого грибка,  навеса, или беседки, качелей, палатки, надувного, или каркасного бассейна, и т.д., и т.п., в зависимости от Ваших пристрастий и возможностей. И, если на даче «не шалят» или садовое товарищество хорошо охраняется, то большая часть всего этого устанавливается один раз весной, и убирается только осенью. На участке также должно быть электричество. Это и освещение, и кофеварку с чайником включить, и газон подстричь, и телефон зарядить, и телевизор посмотреть, и т.д. Если есть вода, то это полив для газона, и возможность иметь надувной или каркасный бассейн.

И все, больше ничего для отдыха и не нужно. Все прочее будет только сокращать время, отведенное для отдыха, и увеличивать время для всяческой ненужной работы. А это уже совсем другая тема.

Ну, вот и все, хорошего Вам отдыха на Вашей даче для самых ленивых! И до новых встреч на сайте!

Categories: Сад и огород | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Изготовление вина дома — дневник 2012г.

Добрый день, коллеги дачники, и прочие любители изготовления вина в домашних условиях.

Совсем вот недавно написал и опубликовал статью о том, как самим сделать вино, основанную на опыте его изготовления нескольких прошлых лет, и вот опять не могу удержаться, чтобы не продолжить эту тему. Почему? Причины такие: во-первых, та статья писалась больше по памяти, что-то важное мог и пропустить, а эта  будет дневником в реальном времени об изготовлении вина из винограда урожая этого (2012) года. То есть сделал что-то, тут же и дописал в дневник. Поэтому, она будет все-время дописываться, и обновляться на сайте. Так, конечно, все важные моменты не пропущу. Вторая причина в том, что вино этого года я решил уже делать более скурпулезно придерживаясь правил, которые сам и же и описал в той статье. А если не получится все их соблюдать, то буду писать и про это.  То есть, этот дневник, в какой-то степени должен будет протестировать первую статью об изготовлении вина. Третья — год этот 2012 очень уж  интересный для винограда и вина. Лето было длинное, и очень жаркое. У нас, в Харьковской области это лето было похожим на обычное лето юга Украины, и, даже, возможно, Крыма. И это неплохо должно сказаться на сахористости винограда и качестве полученного вина (если не испорчу его, тьфу-тьфу-тьфу). Каких-то приборов для измерения сахаристости у меня нет (думаю, что как и у большинства из Вас), но на вкус ягоды были довольно сладкие. Так что, посмотрим, что получится. Ну, и наконец еще одна важнейшая причина. Речь идет о технике безопасности при изготовлении вина, и о том, что при ее нарушении, могут быть серьезные последствия для Вашего здоровья. Но об этом дальше в дневнике.

Ну ладно, заканчиваем преамбулу, начинаем сам дневник.



16 сентября 2012. Сбор винограда сорта «Изабелла».

      Неукрывной, темно-красный, почти черный. В первой статье, в P.S. об этом уже было сказано, поскольку, так получилось, что было нарушено первое же правило — собирать виноград для вина только в сухую, не дождливую, (и не после дождя) погоду, чтобы им не были смыты винные дрожжи с поверхности ягод. А мы пропустили солнечную субботу 15 сентября и всю такую же солнечную прошедшую неделю, и решили собрать в воскресенье. А в воскресенье, с самого раннего утра зарядил такой мелкий, моросящий, что называется «грибной» дождик. Но и что нам было делать? Виноград уже перезрел, уже сыпаться начинает. И какая будет погода в следующие выходные одному Богу известно (метеорологам, к сожалению, не очень). Посмотрели на виноград внимательно, видим, что далеко не все ягоды мокрые, под листьями и возле стены с подветренной стороны (дождик косой был) много и сухих еще гроздей, и решили рискнуть. В общем, собирали прямо под дождем и собрали четыре больших пластмассовых ведра. И, наверное, с ведро ягод просто осыпалось на землю (некоторые  грозди где-то между ветками позастревали, возьмешься за нее, и пока пытаешься извлечь как-то оттуда, в руках остается один «скелет» и пару ягод). Ну да ладно. В этот же вечер весь виноград подавил на мезгу. Получилась почти полная эмалированная кастрюля на 2,5 ведра (25 литров), и немного неполное эмалированное 10-ти литровое ведро. Накрыли легкой тканью, укрепив ее веревочками с резинкой, чтоб не провисала, и поставили бродить. Пару слов насчет кастрюли. Кое-где эмаль облупилась, и это не есть хорошо. Контакт кислоты, который есть в винограде с «голым железом» — это реакция окисления, что плохо как для кастрюли, так и для будущего вина. Поэтому залил эти места парафином. Делается просто: сначала накапываем на облупленное место парафин из горящей свечки (немного), а затем этой же свечкой подогреваем кастрюлю снизу, напротив этого места. Кастрюля нагревается, парафин растекается более тонким слоем, и держится на поверхности уже гораздо лучше. Но, все равно, в дальнейшем, при перемешивании мезги надо быть осторожными, чтобы его не содрать. Парафин в вине нам не нужен.

17 — 20 сентября 2012. Мезга успешно бродила. Мы ее в течение этого времени дважды в день — утром и вечером хорошо перемешивали, и также пришлось переложить часть ее из кастрюли в ведро, так как ведро было еще не совсем полное, а из кастрюли она начали уже вылазить (дрожжи — они и есть дрожжи, хоть винные, хоть для теста. Помните классику «… я вам денежки принес, за квартиру за январь…» . Вот-вот, что-то из этой же серии и у нас получилось).

20 сентября 2012, вечер. Отжимаем сусло от мезги и переливаем в бутыли. Операция эта требует сноровки, свободной кухни, дополнительной эмалированной посуды большого объема, много марли (у меня ушло около двух кв. метров), большого дуршлага и, желательно, переливочной трубки. К этому времени, сусло уже само практически отделилось от мезги, вся мезга плавает сверху, а большая часть косточек лежат на дне. Но и в самой мезге сусла еще достаточно. Основной алгоритм отжима и перелива у меня примерно такой. Начал с ведра с мезгой. Поставил ее на стол, рядом пустая эмалированная кастрюля, на ней дуршлаг, накрытый марлей. В кастрюлю опущена до самого дна переливочная трубка, прижатая дуршлагом, второй ее конец опущен в горлышко стеклянной 20-ти литровой бутыли, которая стоит на полу рядом со столом. В дуршлаг на марлю накидываю мезгу, аккуратно отжимаю сусло в кастрюлю, когда набралось уже пол-кастрюли, начинаю перелив в бутыль: потянул ртом из нижнего конца трубочки, сусло пошло, вставил его обратно в бутыль, и дальше оно уже само течет, пока верхний конец трубки погружен в сусло. Как только уже не погружен, течь перестает, надо все повторять сначала. Поэтому, если шустро отжимать сусло в кастрюлю, то можно добиться непрерывности процесса, то есть сусло будет стекать непрерывно. Конечно, очень хорошо Вы так мезгу за один раз не отожмете, поэтому, недоотжатую мезгу складываем еще в какую-нибудь эмалированную посудину, чтоб не мешала и продолжаем перелив сусла до победного конца. А недоотжатую мезгу надо постараться доотжать. Для этого используем марлю, дуршлаги, другие эмалированные емкости. Надо, чтобы у сусла была возможность постепенно куда-то стекать, оставляем его так на ночь. И, по возможности, надо ограничить контакт с воздухом  (понакрывать крышками, мисками, и т.п.).

21 сентября 2012, утро. Из недоотжатой мезги за ночь набежало еще полтора литра сусла. И еще осталось, поэтому мезгу оставил доотжиматься и дальше. Так как основная бутыль заполнена и так уже больше чем надо (где-то на 4/5, то дополнительное сусло решил перелить в обычную трехлитровую банку. Тем более, что решил проверить в деле новый водяной затвор, который как раз для таких горлышек сделан (см. первую статью). Перелил. Получилось пол банки. Вроде маловато. А в основной бутыли многовато. Что делаем? Правильно, переливаем часть сусла из большой бутыли в банку. Чем? Конечно переливочной трубкой. И вот тут, уважаемые друзья — ВНИМАНИЕ!!! Важнейший момент! Потому, что касается нашего ЗДОРОВЬЯ! Той самой техники безопасности, о которой говорилось в начале этого дневника. Как описано в первой статье, для перелива надо привязать переливочную трубку к чему-то жесткому, например, к деревянной рейке, и т.п., чтобы трубка не сгибалась. Так вот, это супер-важно. Что получилось у меня сегодня утром? Я просто сунул трубку в бутыль, и она, хоть и согнулась, но вроде бы погрузилось в сусло. И потянул с другого конца на себя. Но, второй конец, видимо погрузился не совсем хорошо, или приподнялся, и вместо сусла, я глотнул … что? Правильно, я сделал глоток углекислого газа, который к этому времени уже заполнил бутыль (спичка поднесенная к горлышку бутыли тут же загасла). А углекислый газ — это сильный яд! Он тяжелей воздуха, опускается вниз, и часто при пожарах люди гибнут всего лишь от нескольких глотков этого самого углекислого газа! Это, кстати должны помнить и любители устраивать «дымовухи» у себя в погребах. Можно за несколько секунд наглотаться углекислого газа, и там же в погребе и остаться… Вот так вот, коллеги! Поскольку я сейчас пишу эту статью, то со мной, вроде бы обошлось, но ощущение было пренеприятнейшее! Очень не советую повторять!

Ну, пока все, до новых событий в рождении и жизни нового вина урожая 2012г. Дневник продолжается.

05 октября 2012. Добавляем сахарный сироп, ставим водяной затвор.

После 21 сентября, когда перелил сусло в две бутыли: 20 литровую и 3-х литровую, прошло 14 дней. Так получилось, что последние 5 дней были в отъезде, и за вином не следили. Когда уезжали, брожение было еще вполне приличным (пузырьки газа, спичка гаснет), а сегодня, после возвращения, показалось, что брожение уже очень ослабло (поверхность стала почти без пузырьков, спичка хоть и гаснет, но не так уже быстро, значит концентрация углекислого газа уже уменьшилась). Решил попробовать. Помня об опасности наглотаться углекислого газа (см. дневник за 21 сентября), соорудил устройство для перелива: к деревянной рейке примотал нитками переливочную трубку, чтобы она не сгибалась. Попробовал вино. Градусов маловато, сахара совсем не чувствуется, довольно кислое. Значит весь сахар дрожжи уже «скушали» и теперь голодают. Надо срочно кормить, и кормить хорошо, так как крепость еще слабая. Значит, несмотря на жаркое лето, своего сахара у Изабеллы оказалось все-таки недостаточно, чтобы получилось хорошее вино без добавления сахара. В общем, решил не жадничать и сделал сироп из двух кг сахара: 1 стакан сиропа в 3-х литровую банку, а остальное в 20-ти литровую. Вино сразу «задышало», покрылось пеной из пузырьков, значит, пока все в порядке. На большую бутыль надел водяной затвор (трубка, плотно воткнутая одним концом в отверстие в пробке, а другим в бутылку с водой). И теперь будем ждать, пробовать вино, и при необходимости его подкармливать сахарным сиропом.




06 — 08 октября 2012. Теперь делаем вино из винограда сорта «Лидия». Сегодня 06 октября утром решили, что пора собирать на вино «Лидию». Это розовый сорт, и гораздо более поздний, чем «Изабелла», но уже и он вполне созрел. Конечно, он мог бы дозреть и еще немного, но … Синоптики обещают заморозки, дожди, и т.д. Да и осы слишком уж за него взялись. В общем, решили, что пора. Погода отличная, тепло, солнечно. Правда, пару дней назад (в четверг)  был очень сильный дождь, и поэтому, опять, как и в случае с «Изабеллой», был риск, что дрожжи смыты с ягод, и брожения нормального не будет. Но, поскольку, других вариантов все равно нет, то решили рискнуть. Тем более, что, в случае, если брожения действительно не будет, есть еще запасной вариант — добавить в мезгу «Лидии» немного бродящего сусла «Изабеллы». Там то точно винных дрожжей сейчас хоть отбавляй. В общем, собрал. Получилось почти три ведра. В воскресенье 07-го с утра помял на мезгу, получилась почти полная (заполненная на 75-80%) эмалированная кастрюля на 25 литров. Как обычно, накрыл легкой тканью, обвязал (точнее, обтянул) веревочкой с резинкой, и накрыл крышкой. И уже вечером решил перемешать, и заодно проверить началось ли брожение, или нет. Ура! Началось! И очень неплохое. И сегодня (в понедельник), перемешивая утром, и вечером, убедился, что это брожение только усилилось, и мезга поднялась уже довольно высоко. Если так пойдет и дальше, придется часть ее переложить в другую кастрюлю.

А сусло из «Изабеллы» после добавления сахара бродит сейчас в бутыле и 3-х литровой банке просто замечательно.

И хочу сказать еще пару слов о сахаре. Некоторые специалисты утверждают, что добавление сахара очень портит качество виноградного вина, вплоть до того, что даже называют его «бражкой». Позволю себе с ними не согласиться. И объясню почему.

Во-первых, в начале брожения, никакого сахара не добавляется, и при правильных температурных условиях (от 18 до 23 град), и при отсутствии контакта с воздухом, основу бактерий, которые размножаются в мезге, а затем в сусле составляют именно винные бактерии (дрожжи), хотя, конечно, там присутствует и множество других видов бактерий. Поэтому, когда они уже «скушали» весь собственный сахар из винограда, и мы добавляем им обычный сахар, они с удовольствием переходят на него, продолжая перерабатывать его в тот же самый спирт.

Во-вторых, свой вкус, и, особенно, аромат вино получает не только, и не столько от сахара, содержащегося в винограде, сколько от других его многочисленных составляющих. И они все в вине сохраняются при его брожении, создавая его «букет».

И, наконец, в третьих, как уже было сказано в первой статье о вине, большинство магазинных вин, кроме дорогих — это вообще и не вина, а «напитки из порошка». И по сравнению с ними, наше домашнее виноградное вино, пусть даже и немного «подпорченное сахаром», все равно во много раз лучше. Да, конечно с настоящими дорогими марочными винами оно не сравнится. Но если посмотреть на их цены (от 40 — 50 долларов США за бутылку 0,7л), и представить себе, что Вы вполне можете сами легко сделать от 10, 20 и более литров пусть более простого, но вполне натурального вина, то становится очевидным, что оно того стоит.

Так что, продолжаем изготовление вина и ведение этого дневника.

10 — 14 октября 2012. «Лидия» — отжимаем сусло из мезги и переливаем в бутыль. В среду 10-го октября, вечером прошло уже 3,5 дня после того, как был подавлен на мезгу виноград «Лидия». В течение этого времени она бродила, и мы дважды в день ее хорошо перемешивали. И вот настала пора отжать мезгу и перелить в бутыль. Как отжимать и переливать уже говорилось раньше. Могу только, сказать, что из исходных трех, немного неполных ведер винограда, из которых получилась почти полная кастрюля мезги (объем кастрюли — 2,5 ведра), в конце концов получилось примерно 11 — 12 л сусла, которое было перелито в 20-ти литровую бутыль. И сейчас это сусло бродит, и бродит неплохо.  Попробовал на вкус оба вина: красное из «Изабеллы» и белое из «Лидии». Оба еще достаточно сладкие, и не крепкие, так что пусть бродят дальше, но сахара добавлять пока не надо (напомню, что в «Изабеллу» сахар уже добавлял 5-го октября).

До встречи, друзья!

21 — 22 октября 2012.  Добавляем еще 1 кг сахара. Брожение еще есть, но решил попробовать вино на вкус. Оказалось, что уже не очень сладкое, а необходимой крепости пока нет. Значит скоро брожение может совсем ослабнуть. Поэтому, решил не откладывать на потом, и добавить сахар. Как обычно, сделал сахарный сироп из 1 кг сахара и 1 л воды, остудил, чтобы был немного теплым, и разлил по бутылям примерно пропорционально количеству сусла в них. На следующий день брожение существенно усилилось. Будем ждать дальше.

Пока.

05 ноября 2012.  Опять добавляем сахар. Опять попробовал вино на вкус. Крепость уже ничего, хотя можно и покрепче, но вино явно кисловатое. Значит, чтобы снизить кислотность, кроме сахара надо добавить и воды. Поэтому, в этот раз сделал сироп из одного кг сахара и двух литров воды, остудил, чтобы был теплый, и разлил в бутыли примерно пропорционально количеству содержащегося там сусла (уже почти вина). Общее количество вина у меня — около 30 — 31 литра, и я уже добавил в него за все время четыре кг. сахара и около пяти литров воды. Кстати, насчет воды. Она должна быть самая лучшая. Но если никакой другой, кроме той, что в кране нет, то ее надо хотя бы прокипятить, а затем как следует (2-3 дня) отстоять, и заливать уже без осадка.

Ну, пока все, ждем дальше. До скорой встречи!

 

Categories: Виноград и вино | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Как самим сделать вино

Добрый день, друзья!

Как самим сделать вино. Свет в бокале вина

Как самим сделать вино. Свет в бокале вина

Сегодня мы, наконец-то обсудим наиважнейшую для

Как самим сделать вино? А вот так!

Как самим сделать вино? А вот так!

дачников-садоводов-виноградорей тему — как самим сделать вино. Тем более, что уже начало сентября, и скоро уже пора начинать его делать. Почему тема эта такая важная, думаю все понимают. Но, не могу все-таки удержаться, чтобы не сказать об этом еще пару слов. Дело в том, что те вина, которые можно купить в магазинах (кроме самых дорогих) — вовсе и не вина. Это некие напитки, изготовленные  из специального порошка, красителей, ароматизаторов, и с добавлением спирта. И к целебным свойствам настоящего виноградного (или, даже, плодово-ягодного) вина они не имеют никакого отношения. Настоящие, но при этом обычные и недорогие вина еще можно купить там, где в больших количествах выращиваются технические сорта винограда, из которого они и  производятся, то есть на юге (в Крыму, в Молдове, на юге Украины и России, и т.д.). Да и то, в последнее время это сделать все сложнее и сложнее — «порошок» и туда проникает.  И по этой причине остается только одно — делать вино самим. И, даже если оно у Вас получится не совсем идеальным, все равно это будет настоящее вино,

Как самим сделать вино. Бокал домашнего вина

Как самим сделать вино. Бокал домашнего вина

и оно будет несравненно лучше покупного порошкового.

Как самим сделать вино. Собираем виноград в сухую погоду

Как самим сделать вино. Собираем виноград в сухую погоду

Итак, как нам просто и без проблем сделать вполне приличное вино в домашних условиях ?

Рассмотрим основные (ключевые) правила, при соблюдении которых результат будет хорошим.

    1. Из чего делать вино? Из какого сырья? Естественно, лучший вариант — это виноград. Особенно хорошо, если это виноград технических сортов (винный). Технические сорта содержат больше сахара, чем столовые, а высокое содержание сахара — это наиважнейшее условие для получения  хорошего вина. Именно сахар винные дрожжи перерабатывают в спирт. Если виноград недостаточно сладкий, придется добавлять обычный сахар. Это, конечно ухудшает качество вина, но, все-равно, это будет отличное домашнее вино. Чем жарче было лето, тем больше сахара в винограде, тем лучше получится вино. Поэтому,
      Как самим сделать вино. На вино вполне подойдет самый доступный неукрывной сорт винограда - Изабелла

      Как самим сделать вино. На вино вполне подойдет самый доступный неукрывной сорт винограда - Изабелла

      знатоки и требуют в ресторанах вино «такого-то года».  Для домашнего вина отлично подходят даже такие широко распространенные неукрывные сорта винограда, как Лидия, Изабелла, и т.п. Поэтому, если у Вас на даче растет подобный виноград, то это отличное сырье для изготовления вина. Если же винограда нет совсем (хотя для дачи это непорядок), то сгодятся и другие сладкие и сочные фрукты и ягоды, такие как сливы, алыча, малина, и т.д. (можно взять и их смесь, и тогда получится купажное вино).  Просто тогда придется добавить больше сахара и воды, так как кислотность других ягод и фруктов выше, а сока меньше, чем у винограда. В дальнейшем, в этой статье мы для определенности будем считать, что делаем вино из винограда, хотя это не настолько принципиально.




  1. А где взять винные дрожжи? Нет проблемы, их нигде брать не надо, так как они всегда есть на поверхности ягод винограда (а также других ягод и плодов). Только одно условие! Собирать
    Как самим сделать вино.  Толчем виноград и получаем мезгу

    Как самим сделать вино. Толчем виноград и получаем мезгу

    ягоды надо в сухую погоду, и чтобы до этого не было дождя хотя бы несколько дней, а лучше неделю. Почему  понятно, да? Дождь просто смывает все эти дрожжи с их поверхности. А при сухой теплой погоде в течение нескольких дней появятся новые дрожжи. И по этой же причине, собранные грозди ни в коем случае нельзя мыть! Даже если они грязные! Грязь, в конце концов осядет и уйдет, так что это не страшно.

  2. Следующий важнейший вопрос — соблюдение температурного режима при брожении. Температура должна быть в пределах 18 — 23 град. Если температура будет выше 23 град, то наряду с винными дрожжами, которые производят спирт, будут активными микробы, производящие уксус. И, таким образом, вино станет чересчур кислым, или, даже, совсем превратится в уксус. Если температура ниже 18 град, то брожение будет идти медленнее, и вино может даже заболеть.  Болезней у вина множество,и мы не будем их здесь все перечислять, но должны
    Как самим сделать вино. Вот это и есть мезга.

    Как самим сделать вино. Вот это и есть мезга.

    только понимать, что они развиваются при отклонении от нормы температурного режима, при попадании микробов в вино извне, а также при его контакте с воздухом.

  3. Поэтому, посуда для приготовления вина должна быть чистой.
  4. И отсутствие прямого контакта с воздухом - еще одно важнейшее условие для получения хорошего и здорового вина.  Но, Вы не должны всего этого сильно пугаться. Если все эти условия соблюдены идеально, то и вино у Вас получится идеальное. Если не получилось выполнить все совсем уж идеально, то и вино получится немного похуже. Но, все-равно, это будет настоящее натуральное вино. Чтобы его
    Как самим сделать вино. Мезгу переливаем в большую эмалированную посуду

    Как самим сделать вино. Мезгу переливаем в большую эмалированную посуду

    совсем уж испортить, это надо все делать не так, как надо.

  5. Виноградные косточки и кожица улучшают вкус и аромат вина, поэтому на начальных этапах брожения их лучше оставить.
  6. Лишнюю кислотность вина можно уменьшить добавляя воду. Хотя, конечно, в определенных пределах.

Ну, вот и все основные правила для изготовления хорошего вина в домашних условиях.

А теперь, зная их, перейдем к конкретному процессу его изготовления.

  • Сбор винограда надо постараться провести
    Как самим сделать вино. А если одной посудины не хватает, то в две, и т.д.

    Как самим сделать вино. А если одной посудины не хватает, то в две, и т.д.

    так, чтобы соблюсти правила 2 (сухой) и 3 (уже не жарко). Конечно, если у Вас есть условия для обеспечения требуемой температуры 18-23 град в любую погоду, то можете собирать его и в жару. У нас, например, такой возможности нет, мы делаем вино в городской квартире, и поэтому собираем  виноград тогда, когда на улице установится температура не выше 20 — 23 град. У нас это обычно бывает ближе к концу сентября. Итак, виноград собрали, но не моем его ни в коем случае (правило 3!).

  • Подготовим подходящую емкость в которой будет бродить мезга (раздавленные ягоды), то есть моем, и насухо вытираем. Идеально для этого подходит большая (на несколько ведер) эмалированная (это обязательно, ни в коем случае не алюминиевая, цинковая, стальная, и т.д.) кастрюля, ведро, и т.п. И за дело. Я, например, толку
    Как самим сделать вино. А это веревочки с резинками и крючками для крепления марли или ткани на кастрюле (ведре) с мезгой.

    Как самим сделать вино. А это веревочки с резинками и крючками для крепления марли или ткани на кастрюле (ведре) с мезгой.

    виноград так. Сажусь на диван перед телевизором. Рядом на полу стоят ведра (у нас пластиковые) с сухими гроздьями винограда, мусорное ведро (для оборванных гроздей, оставшихся листьев, и т.д.),  и большая эмалированная кастрюля для мезги. На табурете — небольшая эмалированная кастрюлька на 3-5 л. В руках обычная «толкучка для пюре». Лучше деревянная. Обрываю ягоды с гроздей в маленькую кастрюлю, заполняю ее примерно на 1/3 (если больше, неудобно толочь), и толку. Так, чтобы раздавить все ягоды. Получается мезга. Высыпаю ее в большую кастрюлю, и дальше повторяется то же самое: обрываю, толку, высыпаю, и т.д. Три — четыре ведра винограда перерабатываются быстрее, чем закончится очередная серия какого-нибудь сериала.

  • Большую кастрюлю с мезгой плотно накрываем марлей или легкой тканью и затягиваем вокруг какой-нибудь резинкой, чтобы не было щелей, и она не касалась мезги. Это важно, так как плодовая мошка
    Как самим сделать вино. Эмалированные емкости с мезгой плотно накрываются марлей или легкой тканью и крепятся резинками

    Как самим сделать вино. Эмалированные емкости с мезгой плотно накрываются марлей или легкой тканью и крепятся резинками

    заводится очень быстро, и потом Вы ее от мезги не отгоните.  Сверху можно накрыть крышкой, и ставим в укромное место. Тут важно соблюсти указанный температурный режим: 18 — 23 град. (ночью можно и поменьше, но днем не больше). Если прохладно, или сквозняки, то можно накрыть одеялом. Если, наоборот слишком тепло, ставим на сквозняк, и т.д. В общем, чем лучше мы это обеспечим, тем лучше для вина.

  • Не реже, чем дважды в день (утром и вечером), мезгу надо хорошо перемешивать, так как верхний ее слой соприкасается с воздухом, и в нем могут завестись вредные микробы (см. правило 5).
  • Уже на 2-й день мезга начнет бурно бродить, вся будет в пузырьках газа (это углекислый газ) и пене. На 3-й, максимум на 5-й день сок (сусло)
    Как самим сделать вино. Вот так крепим марлю (ткань) резинками с крючками

    Как самим сделать вино. Вот так крепим марлю (ткань) резинками с крючками

    отделяется от мезги уже гораздо лучше, чем в самом начале. Поэтому пора отжимать ее и переливать сусло в бутыли. Более 5-ти дней держать мезгу в кастрюле не стоит, все-таки это лишнее соприкосновение с воздухом, а аромата от косточек и кожицы вино получило уже достаточно за это время (см. правило 6).

  • И вот теперь просто отжимаем сусло из мезги и переливаем в приготовленные чистые бутыли.  Лучше всего использовать большие бутыли на 10, 15, или 20 л с узким горлышком. Но если их нет, можно использовать и обычные трехлитровые банки. У нас есть пару 20-ти литровых бутылей, но, чувствую, что надо еще прикупить. Основная масса сусла отжимается довольно легко (через дуршлаг с марлей), а остатки мезги заворачиваем в марлю, кладем на большой дуршлаг, а его на
    Как самим сделать вино. Вот оно - бурное брожение мезги. Дважды в день мезгу хорошо перемешиваем

    Как самим сделать вино. Вот оно - бурное брожение мезги. Дважды в день мезгу хорошо перемешиваем

    кастрюлю или миску, и даем стечь еще в течение нескольких часов (можно оставить на ночь). Наградой будет дополнительный литр — полтора вина.

  • И вот сусло уже в бутылях. Только наливать сусло в бутыли надо не более, чем на 2/3 — 3/4, так как брожение продолжается, и сусло будет подниматься. В это время обычно ставят затвор: в пробке от бутылки делается отверстие, в которое плотно вставляется кембрик (гибкая прозрачная трубка) диаметром 4-7 мм, второй конец которой вставляется в обычную бутылку с водой (конец ниже уровня воды). Тогда, при брожении сусла, образующиеся газы смогут выходить через эту трубку в воду, а назад, когда брожение уменьшится, ничего не зайдет. Это важно для выполнения правила 5 — отсутствия контакта с воздухом. Другой способ — надеть на
    Как самим сделать вино. Через 3-5 дней отжимаем из мезги сусло и переливаем его в бутыли

    Как самим сделать вино. Через 3-5 дней отжимаем из мезги сусло и переливаем его в бутыли

    бутыль резиновую медицинскую перчатку. Она будет сначала надуваться, а потом сдуваться, и также выполняет роль затвора. Если Вы используете трехлитровые банки, то для них бывают специальные крышки-затворы. Очень простая и удобная штука. Вода наливается прямо в углубление в крышке, а надетый сверху колпачок позволяет выходить газу из банки через воду, а назад ничего не зайдет (см. фото ниже). А вот для больших бутылей с узким горлышком я таких крышеек-затворов пока не встречал. А жаль… Но, в принципе затвор можно и вообще не ставить, а просто неплотно накрыть горлышко бутыли крышкой, по крайней мере в начале брожения, пока оно бурное. Дело в том, что как уже сказано, при брожении сусла выделяется углекислый газ. А он, как известно, тяжелее воздуха, и поэтому, оседая вниз, ограждает от него вино. Если Вы поднесете горящую спичку к горлышку бутыли, и она потухнет, значит бутыль наполнена углекислым газом, и никакого воздуха там нет и близко. И затвор, поэтому, пока и не нужен.

  • Сначала (несколько дней, и иногда даже недель) проходит довольно бурное брожение. Затем оно уменьшается и переходит в тихое брожение. Значит, сахар закончился, и винным дрожжам уже нечего «кушать». Пробуем вино. Если крепость винаВас устраивает, то, в принципе, ничего делать
    Как самим сделать вино. Вот так отжимаем остатки мезги, оставляя на ночь, чтобы стекло сусло

    Как самим сделать вино. Вот так отжимаем остатки мезги, оставляя на ночь, чтобы стекло сусло

    уже не надо. Ждем еще 2 -3 недели, или немного больше, пока брожение совсем закончится, вино перестанет быть «газированным», осветлится, а на дно бутыли выпадет осадок, и можно уже переливать его в бутылки или банки для хранения и употребления. Но, если вино слабоватое (а так, скорее всего вначале и будет), то его надо подкормить сахаром, чтобы продолжить брожение. Вообще, надо помнить, что при простом брожении сусла не может получиться вино крепостью более 12 %. Дело в том, что спирт, который производят винные дрожжи при брожении — это отходы их же жизнедеятельности, когда они «кушают» сахарок. И по этой причине, когда количество этих отходов (спирта) становится слишком большим (более 12%), то им, вероятно как-то уже неприятно во всем этом «сидеть по самые уши», и, «аппетит» у них, видимо совсем «пропадает». Поэтому, все крепленые вина получают только с помощью «закрепления» вина, то есть путем добавлением в него спирта. Так что,

    Как самим сделать вино. А вот так, с помощью гибкой трубочки переливаем отжатое сусло в бутыль

    Как самим сделать вино. А вот так, с помощью гибкой трубочки переливаем отжатое сусло в бутыль

    можно, в принципе делать и так. Но я, например, предпочитаю сухие и полусладкие вина без закрепления, поскольку спирт, который Вы добавите,  вряд ли будет настоящим виноградным спиртом, а значит и качество такого вина будет уже не то.

  • И поэтому, если брожение почти закончилось и на вкус сахар уже не чувствуется, а крепость еще недостаточная, то добавляем сахар. Я обычно делаю густой и теплый (но не горячий) сахарный сироп и заливаю его в бутыль. Обычно при этом вино прямо «закипает», так дрожжи «радуются» новому корму. Сколько надо добавлять сахара? Точно сказать нельзя, все зависит от состояния вина, и от того, что Вы хотите получить. Чтобы не ошибиться, лучше добавлять несколько раз, но понемногу. Например, по 30 — 50 г сахара, разбавленного в 20 — 30 г воды (густой сироп) на 1 л вина. А если вино кисловато, то количество воды можно увеличить. В результате,
    Как самим сделать вино. И вот сусло уже в бутыли, а на бутыли водяной затвор

    Как самим сделать вино. И вот сусло уже в бутыли, а на бутыли водяной затвор

    Как самим сделать вино. Три крышки с водяным затвором для трехлитровой банки

    Как самим сделать вино. Три крышки с водяным затвором для трехлитровой банки

    Вы можете постепенно довести крепость до заветных 12%, и при этом, свободного сахара в вине уже или не останется совсем, то есть получится сухое вино, или останется, и у Вас получится полусладкое или сладкое (но не крепленое) вино. Добиваться максимальной крепости вина (12%) нужно еще и потому, что так оно лучше и дольше хранится.

  • Когда бурное брожение заканчивается, можно долить вино из других бутылей чтобы бутыли с вином были почти полные (в узком горлышке меньше площадь соприкосновения с воздухом). И здесь уже нужен затвор. Через 2-3, иногда 4 недели, тихое брожение закончится, вино осветлится и станет прозрачным, а на дне образуется осадок в несколько см толщиной. И теперь надо очень аккуратно, чтобы не взболтать этот осадок, и не захватить его из бутыли, перелить вино в бутылки,
    Как самим сделать вино. Если брожение слабое, добавляем теплого сахарного сиропа

    Как самим сделать вино. Если брожение слабое, добавляем теплого сахарного сиропа

    другие банки, и т.д.

  • Переливаем классическим способом — с помощью гибкой трубочки (такого же прозрачного кембрика, который используется для водяного затвора). Очень аккуратно, чтоб не взболтать осадок ставим бутыль на какое-нибудь возвышение: стул, или стол. Ниже ее должны быть установлены емкости в которые переливаем (их горлышки должны быть ниже дна бутыли). Чтобы при переливании не захватить осадок со дна, лучше сразу изготовить «переливочное устройство«. Я, например, делаю его так: к деревянной или пластиковой палочке, длина которой немного больше высоты бутыли нитками приматываю переливочную трубку, чтобы один ее конец был примерно на уровне нижнего конца палочки (трубка эта
    Как самим сделать вино. А вот такие хлопья и помутнение - признак болезни. Чем лечить? Да тем же сахарным сиропом

    Как самим сделать вино. А вот такие хлопья и помутнение - признак болезни. Чем лечить? Да тем же сахарным сиропом

    норовит все время согнуться, а палочка ей этого не даст). Затем прикладываем палочку с примотанной трубкой сбоку к бутыли так, чтобы конец не доставал до осадка нескольких мм, и сверху, на уровне края горлышка бутыли, цепляем к палочке большую прищепку. И теперь, если опустить эту «конструкцию» в бутыль, то прищепка ляжет на горлышко, а нижний конец трубки будет чуть-чуть выше уровня осадка. Что и требуется. Ну а дальше просто. Потянули ртом из трубочки ,вино, пока оно не потечет (естественно к нам в рот), и затем быстро опускаем его в одну из емкостей для перелива. Вино начинает перетекать в эту емкость. Когда одна емкость заполнилась, переставляем конец трубки в другую (только не надо ее поднимать выше уровня вина в бутыли, а то перестанет течь). И так до конца, пока не перельем все вино из всех бутылей. Естественно, все эти

    Как самим сделать вино. И следим за температурой. Она должна быть от 18 до 23 град.

    Как самим сделать вино. И следим за температурой. Она должна быть от 18 до 23 град.

    емкости надо потом герметично закрыть, чтобы в них не проникал воздух. Трехлитровые банки мы закрываем капроновыми крышками, предназначенными для консервации, предварительно их нагрев (как при обычной консервации). Бутылки из под вина закупориваем их же пробками.

  • Очень рекомендую наклеить на бутылки и/или банки с вином этикетки, на которых написать год урожая, сорт винограда, и по возможности кратко всю историю его изготовления: когда делали мезгу, когда отжимали сусло, сколько сахара и когда добавляли, какая была средняя температура, когда разливали. Это очень полезная информация на будущее. Да и потом, при дегустации и угощении гостей, будет о чем порассуждать.
  • Если вино перебродило не полностью, то есть оно еще слегка «газированое», то оно может потом вырвать пробку из бутылки, или, даже ее разорвать, особенно, если держать его не в погребе, а при комнатной температуре. В этом случае вино можно пастеризовать, чтобы убить остатки живых дрожжей, и полностью прекратить всякое брожение. Пастеризация вина делается в горячей воде при температуре около 70 град в
    Как самим сделать вино. Когда крепость достаточная, и тихое брожение закончилось, переливаем в бутылки, или банки

    Как самим сделать вино. Когда крепость достаточная, и тихое брожение закончилось, переливаем в бутылки, или банки

    течение 30 — 40 мин. Но я предпочитаю, хорошо его добродить в бутылях, и обходиться без пастеризации (все-таки, пастеризация немного портит полезные свойства настоящего вина). При этом, вино мы разливаем в основном по трехлитровым банкам, закрываем капроновыми крышками для консервирования, и спокойно храним в квартире даже летом. И никогда ничего пока еще не взрывалось.

  • Когда можно начинать пить вино? В принципе — сразу после разлива по бутылкам. Но если оно постоит после разлива еще хотя бы пару месяцев, то оно лучше вызреет и станет вкуснее. Обычно мы раскрываем первую бутыль своего вина текущего года не раньше Нового года.
  • Сколько времени можно хранить домашнее вино? Если в погребе, то
    Как самим сделать вино. И вот он результат (сверху на банках "переливочное устройство" - трубка привязанная к палочке, прищепкой отмечено расстояние от горлышка бутыли до уровня осадка)

    Как самим сделать вино. И вот он результат (сверху на банках "переливочное устройство" - трубка привязанная к палочке, прищепкой отмечено расстояние от горлышка бутыли до уровня осадка)

    несколько лет, и оно будет становиться только лучше.  Вообще, чем вино крепче и слаже, и чем ниже температура хранения (но, конечно она должна быть положительной), тем вино хранится дольше. Но, к сожалению, в этой области у меня познания только теоретические, так как хранить вино дольше года как-то пока у нас не получалось, так как оно всегда почему-то заканчивается раньше.

Ну вот и все, друзья. Как видите, ничего сложного в изготовлении собственного домашнего вина нет!

И посему, поднимем бокалы за наше Здоровье, наши Успехи, и культуру пития!

 

До скорой встречи!

P.S. Маленькая поправочка к статье. Дело в том, что в ней описано как сделать вино самим на основе опыта прошлых лет. И вот, буквально через несколько дней после ее публикации начался новый цикл приготовления вина, уже урожая 2012г. Сегодня понедельник, 17 сентября, а в субботу, 15 сентября поехали на дачу. Погода отличная, тепло (но не жарко, не более 20 — 22 град), солнышко светит, и до этого всю неделю было тепло и сухо. А виноград (Изабелла) вызрел еще недели две-три назад, но тогда были дожди, да и погода еще была слишком теплая (днем до 27 — 28 град доходило), поэтому не собирали. А сейчас — просто идеальная погода для сбора винограда на вино. Но… В субботу не собрали, было много других дачных дел, решили на воскресенье оставить. А в воскресенье с утра — дождик. Небольшой, моросящий, но долгий и нудный. Я в шоке! Что делать с виноградом? Собирать? Так нельзя же, все дрожжи с поверхности поди уж смылись дождем. Оставить еще на неделю? А где гарантия, что не будет еще больше дождей. Да и виноград созрел уже давным давно, того и гляди или осыпется, или высохнет, прямо на кустах в «изюм» превратится. Посмотрели на виноград повнимательнее. И видим, что много гроздей пока еще сухие: те, что под листьями и возле самой стены дома (дождик косой, и возле стены сухо). И решили рискнуть и собрать. Собрали четыре больших пластиковых ведра. В этот же день потолок на мезгу и поставил бродить. Получилась почти полная эмалированная кастрюля на 2,5  ведра и эмалированное ведро, тоже почти полное. И сегодня утром (в понедельник), я с замиранием сердца (забродило, или не забродило?) начал перемешивать мезгу. И, слава Богу, кажется все в порядке, при перемешивании появились пузырьки газа, значит процесс пошел. Так что, друзья, не надо воспринимать все, что пишут, как «истину в последней инстанции». Как видите, можно и при дождике собирать виноград на вино, если это небольшой моросящий дождик, и хотя бы часть ягод винограда не намокла. А вообще, вывод простой -  «Век живи, век учись!»

До встречи, друзья!

Categories: Виноград и вино | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 26 Comments

Как построить беседку своими руками. Часть 4 — завершающая: делаем пол из песчаника, стены из проволоки, и сажаем плетущиеся растения.

Приветствую, Вас друзья!

Ну что, начал кто-то делать у себя на даче беседку, не дождавшись окончания моей статьи? Или,

Беседка на даче

Беседка на даче

не только начали, но уже и сделали? Если да, то Вы — просто молодцы! Ну, а если никак не получается начать, или завершить строительство беседки, то тоже не беда, все это дело поправимое.  И, собственно говоря, кому какое дело, сколько времени Вы ее делаете?  Вы ведь строите беседку не торопясь, не напрягаясь, и в свое удовольствие, так? Так какие проблемы?  Поэтому, не будем комплексовать по этому поводу! Мы вот тоже долго не могли начать ее строительство, а потом еще дольше (более двух лет!) не могли его закончить! А потом все это надоело, и закончили за несколько выходных.

В предыдущих трех частях было подробно описан весь процесс строительства классической шестиугольной беседки своими руками, включая установку столбов, их связывание, и изготовление крыши. И после этого, нашей беседкой уже можно было пользоваться, поскольку основную свою функцию — создание тени, она уже смогла выполнять. И


Как сделать беседку своими руками. Делаем пол. Насыпаем, равняем и утрамбовываем песокпесок

Как сделать беседку своими руками. Делаем пол. Насыпаем, равняем и утрамбовываем песок

мы начали ею пользоваться по полной программе: в ней мы завтракали, обедали, и ужинали, занимались всякими другими дачными делами, типа порезать яблоки для сушки, и т.д, и просто отдыхали. Правда, пол был земляной, и это было не очень удобно, так как при косом дожде вода попадала внутрь и образовывалась грязь, ножки табуреток и стола проваливались, да и вообще — было как-то не очень симпатично. Поэтому, через некоторое время решили сделать пол. Долго думали из чего его сделать, а потом решение пришло само-собой. Мы ведь хотели и дорожки садовые еще делать. И когда решали из чего делать дорожки, то, в конце-концов остановились на дорожках из песчанника. И сразу после этого, стало очевидным и решение для пола беседки — он, естественно, также должен быть из того же самого песчаника! Тем более, что первая же дорожка должна была вести прямо к беседке. Получается замечательный ансамбль — дорожка

Как сделать беседку своими руками. Выкладываем пол из песчаника. 1 - подбор

Как сделать беседку своими руками. Выкладываем пол из песчаника. 1 - подбор

незаметно переходящая в пол. Сказано — сделано. Весь процесс укладки песчаника подробно описан в двух частях статьи о том, как сделать дорожку из песчанника:  подготовка и укладка. Поэтму, здесь мы этот вопрос осветим очень кратко. Сначала сделали бетонные бортики между столбами (кроме входа) высотой 15-20 см. Как без проблем приготовить бетон, используя подручные садовые инструменты: корыто, старую тяпку да пару ведер, подробно описано в статье об изготовлении фундамента для летнего душа. Сделали из старых досок опалубку: поставили на ребро по две доски шириной 15-20 см между соседними столбами с расстоянием между ними те же 15 — 20 см и закрепили колышками, чтоб не падали. Замесили бетон, и залили. Получилось где-то по 1,5-2 корыта бетона на один пролет. Накрыли рубероидом и обломками шифера, чтоб бетон на солнце не потрескался, и оставили так на неделю. На следующей неделе еще немного подлили, но уже не бетона, а просто раствора (то же, но без гравия).  Естественно, выравнивая их

Как сделать беседку своими руками. Выкладываем пол из песчаника. 2- снимаем камень

Как сделать беседку своими руками. Выкладываем пол из песчаника. 2- снимаем камень

высоту между собой с помощью водяного уровня. Затем

Как сделать беседку своими руками. Выкладываем пол из песчаника. 3- засыпаем сухой цементно-песчанной смесью (1:1)

Как сделать беседку своими руками. Выкладываем пол из песчаника. 3- засыпаем сухой цементно-песчанной смесью (1:1)

натаскали в беседку песка, тщательно разровняли и хорошо (несколько раз) утрамбовали,  добавляя понемногу воды, чтоб песок был влажный (но не мокрый). Затем, используя грабли с прикрученной доской (ими же и трамбовали) выравняли площадку так, чтобы края ее были на уровне бетонных бортиков, а центр — на 8-10 см выше. Получилась слегка выпуклая поверхность. Для чего — понятно. Чтобы вода, попавшая в беседку, например во время дождя, не скапливалась в ней, а стекала наружу. Точно так же устроены палубы катеров, яхт, и т.д. Так же точно, кстати устроен и пол нашего летнего душа. Тем более, что и вокруг душа, и вокруг беседки должны были расти растения, и вода, которая стекает на них с крыши и с пола никак не лишняя. На следующие выходные занялись укладкой песчаника. На фотках показаны некоторые моменты его укладки, но, в принципе, все это, как уже говорилось, описано и в статье о

Как сделать беседку своими руками. Выкладываем пол из песчаника. 4- ставим камень на место и притираем. Заполняем смесью все щели между камнями

Как сделать беседку своими руками. Выкладываем пол из песчаника. 4- ставим камень на место и притираем. Заполняем смесью все щели между камнями

строительстве садовых дорожек из песчаника. Итак, пол из песчаника сделан, хорошо полит водой, и оставлен до следующих выходных.

И к следующим выходным он уже был готов, и

Как сделать беседку своими руками. Выкладываем пол из песчаника. 5- тщательно и несколько раз поливаем пол водой. Через неделю пол готов

Как сделать беседку своими руками. Выкладываем пол из песчаника. 5- тщательно и несколько раз поливаем пол водой. Через неделю пол готов

ничего делать с ним уже не надо было.

И в таком состоянии мы «заморозили» строительство беседки еще на несколько месяцев. Потому что возник вопрос — а что делать дальше? С одной стороны, в классической беседке полагаются какие то стены в нижней части. Какие-то фигурные реечки поверху. Что-то еще. Но… В этот год было ужасно жаркое лето. Мы просто таки изнывали от жары. И даже тени от крыши беседки было недостаточно. Но нам очень помогал ветерок, который иногда продувал нашу беседку насквозь (стен то нет, одни столбы, крыша и пол). И возникло сомнение — а нужны ли вообще стены для летней беседке на даче? Не будет ли в такой беседке жарким

Строительство беседки своими руками. Осталось сделать проволочную сетку для стен

Строительство беседки своими руками. Осталось сделать проволочную сетку для стен

летом душно? Но, с другой стороны, совсем без стен тоже как-то неуютно. Да и очень хотелось обсадить беседку со всех сторон какими-нибудь вьющимися растениями, чтобы они по ней плелись. И решение опять пришло естественным путем — надо сделать не настоящие стены, а что-то ажурное, чтоб и ветру не мешать, и растениям было за что цепляться. Прикинули варианты. Сейчас в магазинах много всяких декоративных сеток продается. Но цены на них — не очень. Дороговато, как-то. А тут я еще собирался начать делать шпалеры для винограда (о них, и о винограде еще будет отдельный разговор). И для них мне нужна была оцинкованная проволока, диаметром 3 мм. Много проволоки — метров 200.  И стоит она не так уж и дорого, по сравнению с сеткой. Вот и решил, что надо купить ее еще и на беседку, и сделать сетку самому. И еще на что-нибудь про запас. В результате, купил 300 м проволоки.

Как мы делали эту сетку? Об этом сейчас и пойдет разговор, так как вопрос этот интересный, и не совсем уж простой. Итак.
Сетку решили сделать с крупными ячейками в виде ромбов.  Схема сетки и порядок ее изготовления показаны на рис.1. , а сама сетка и отдельные детали на фотографиях.

Как построить беседку своими руками. Схема изготовления металлической сетки
Как построить беседку своими руками. Схема изготовления металлической сетки

Последовательность изготовления проволочной сетки для летней беседки такая:

  1. Сетка изготавливается из мягкой оцинкованной проволоки,
    Строим беседку своими руками. Изготавливаем сетку из проволоки. Крепление сетки к рамке.
    Строим беседку своими руками. Изготавливаем сетку из проволоки. Крепление сетки к рамке.

    диаметром — 2 — 3 мм (у нас — 3мм). Тоньше не стоит, так как сетка будет слишком слабая, а если взять толще, чем 3 мм, то будет очень тяжело ее сгибать при креплении. Мягкая (не «сталистая») — по той же причине — чтоб легко гнулась и скручивалась. Оцинкованная — чтоб не ржавела. Отламывать ее можно обычными плоскогубцами: зажали в нужном месте, и несколько раз энергично сгибаем туда-сюда непосредственно в том месте, где зажали. Обычно, хватает 4-6 сгибов, и проволока ломается.

  2. Отступаем от низа и верха соседних столбов по 5 — 7 см, засверливаем в них 4 отверстия и закручиваем в них крепежные шурупы специальной формы — в них вместо головок — кольца. Такие шурупы продаются  в хозяйственных магазинах, на рынке, и т.д. Вместо них можно вбить скобы, согнутые из длинных гвоздей без шляпкок, или специальные скобы, используемые для висячих замков. и т. п., главное, чтобы это были прочные и надежные крепления.
  3. Туго натягиваем «рамку» из проволоки, прикрепляя к этим кольцам. Рамку можно сделать из целого куска проволоки, либо из отдельных кусков — значения не имеет. Но, из отдельных кусков, как по мне, проще, так как
    Строительство летней беседки своими руками. Крепление концов проволоки на рамке.
    Строительство летней беседки своими руками. Крепление концов проволоки на рамке.

    можно лучше натянуть проволоку. Чтобы туго натянуть проволоку, например, между двумя крепежными кольцами (скобами), сначала крепим ее к одной из них, затем руками разравниваем проволоку насколько это удастся, натягиваем ко второму кольцу, и отмечаем место, где она касается кольца (просто зажимаем пальцами). А затем отступаем на 0,5 — 1 см к началу проволоки (к 1-му кольцу), и плоскогубцами сгибаем ее в этом месте на 90 град. Затем вставляем конец в кольцо, и подтягиваем до самого сгиба, чтоб он достал до кольца. Это можно делать также плоскогубцами. Так как сгиб у нас немного ближе к началу проволоки, чем отмеряли сначала, то натяжение получится очень хорошее.  Чтоб закрепить такую проволоку, достаточно сделать 1 — 2 плотных тугих оборота свободного конца вокруг натянутой проволоки, и коротко откусить плоскогубцами. Тугие обороты делаются также плоскогубцами: берете за конец как можно ближе к проволоке, вокруг которой обматываете, чтобы плоскогубцы упирались в нее, и используя ее как опору для рычага, и с натяжкой обматываете вокруг нее проволоку. Возможно, по словесному описанию это не совсем просто понять, но немного практики, и цель будет достигнута.

  4. После того, как мы очень туго натянули рамку из проволоки,
    Строительство беседки своими руками. Проволоку сетки скрепляем мягкой алюминиевой проволокой
    Строительство беседки своими руками. Проволоку сетки скрепляем мягкой алюминиевой проволокой

    тем не менее сделаем еще одну операцию. Разметим ее на 4 равных отрезка по вертикали и горизонтали (можно отметить карандашом, или фломастером на столбах и горизонтальных деревянных рейках). Получится по три отметки с каждой стороны, сверху и снизу — всего 12отметок. А теперь сделаем в этих местах на проволоке небольшие «прогибы» к центру проема. Как это сделать, поясню на примере. Допустим, мы работаем с левой вертикальной стороной проволочной рамки. Крепко возьмем плоскогубцами проволоку чуть ниже  месте отметки, и сделаем вращение кистью по часовой стрелке. Затем перехватим чуть выше отметки и крутанем наоборот — против часовой стрелке. И так по всем 12-ти отмеченным на проволочной рамке точкам. В результате на рамке получатся небольшие прогибы (выпуклости) во внутрь рамки (см. рис.1). А рамка при этом натянется еще больше. Эти выпуклости нужны при креплении проволоки к рамке, чтобы она не скользила по ней.

  5. Теперь натянем и закрепим две диагональные проволоки.  Это совсем просто. Измеряем длину диагонали обычной рулеткой, накидываем 20 — 30 см на крепление, отламываем, крепим с натяжкой, как сказано выше. И, запомним (запишем) длину этой диагонали.
  6. Потому, что оставшаяся часть сетки делается из трех кусков проволоки одинаковой длины, и длина эта
    Строительство беседки своими руками. Так беседку заплели девичий виноград и однолетники за 4 месяца.
    Строительство беседки своими руками. Так беседку заплели девичий виноград и однолетники за 4 месяца.

    равна удвоенной длине диагонали (двум диагоналям) плюс те же 20, а лучше 30 см на крепление. Эти куски на рис.1 образуют контуры: ромб (B1-B2-B3-B4), и два параллелепипеда, один — наклоненный влево (C1-C2-C3-C4), и другой — вправо (D1-D2-D3-D4). Крепятся они по-очереди, начиная с любого места. Можно снизу, от B1,C1,D1, так будет аккуратнее. Но можно и сверху, так удобнее (мне, по крайней мере). Начинаем с ромба (B1-B2-B3-B4). В выпуклости на рамке,

    Постройка беседки своими руками. Рядом - газон и горка, а на ее вершине - плетущиеся розы и клематис (слева)
    Постройка беседки своими руками. Рядом — газон и горка, а на ее вершине — плетущиеся розы и клематис (слева)

    например, в точке B1 (а как Вы уже заметили, все 12 выпуклостей на рис. 1 как раз этими буквами от B1 до D4 и обозначены)  прочно крепим один конец куска проволоки. Лучше плотно обернуть его 2 — 3 раза вокруг проволоки рамки, а потом еще и вокруг самой проволоки. Надо, чтоб проволока не скользила по рамке хотя бы некоторое время, пока будем ее устанавливать. Затем протягиваем к точке B2, натягиваем, но так, чтобы проволока не соскочила с выпуклости в точке B1, заводим за рамку, как показано на рис.1 справа (делаем типа петли с перехлестом), затем точно так же проводим к точке B3, а затем к B4, и опять к B1. И там закрепляем не просто к рамке, а в перехлест

    Каменная роза между гранитными камнями на вершине горки возле беседки
    Каменная роза между гранитными камнями на вершине горки возле беседки

    через проволоку, которая натянута от B1 к B2. При этом, ромб натягивается еще больше, и теперь вся эта конструкция очень жесткая и по рамке скользить уже не будет. Аналогично делаем параллелограммы:   (C1-C2-C3-C4), и (D1-D2-D3-D4). Все, сетка почти установлена. Почти, потому что внутренние ячейки ее пока не закреплены, и проволоки могут леко скользить одна, относительно другой.

  7. Крепить их лучше (легче) всего с помощью нетолстой и мягкой алюминиевой проволоки (1 — 2 мм в сечении). Подравниваем все ячейки, чтобы они были ровными, нарезаем побольше кусков алюминиевой проволоки длиной 4 — 7 см (если она потолще, то хватит и одного оборота, тогда — 4 см, а если тонкая, то лучше сделать 2-3 оборота, тогда 6-7 см), плотно обворачиваем места пересечений проволоки сетки (можно горизонтально, как показано на рис.1 вверху, а можно и вертикально — это дело вкуса),
    Строительство беседки своими руками. Газон и плетущийся девичий виноград на беседке
    Строительство беседки своими руками. Газон и плетущийся девичий виноград на беседке

    и туго скручиваем, и лишнее откусываем. Скрутки надо загнуть вниз, или наружу, чтоб не торчали внутрь беседки, и нельзя было бы о них поцарапаться. Вот теперь один проем беседки полностью готов. Осталось еще 4 проема, и все готово.

  8. Но можно, если есть желание, еще  как-то вычурно и «художественно» оплести вход, сделав из проволоки что-то типа арки. Здесь советов не даю — это дело только Вашей фантазии. Единственная рекомендация — не накручивайте много проволоки, это некрасиво. На самом деле 3-х милииметровую проволоку можно прикрепить к другой проволоке просто сделав вокруг нее загиб длиной 1-2 см (не больше, чтоб не разогнулась), и зажав его хорошо плоскогубцами.
    Плетущиеся и вьющиеся однолетники для беседки: Ипомеи "Розовая" , и "Небесная синь, Сирень вьющаяся "Долихос", фасоль спаржевая "Пурпурная леди, Мина лопастная и Настурция вьющаяся
    Плетущиеся и вьющиеся однолетники для беседки: Ипомеи "Розовая" , и "Небесная синь, Сирень вьющаяся "Долихос", фасоль спаржевая "Пурпурная леди, Мина лопастная и Настурция вьющаяся

Ну вот, проволочные стены готовы. И хочу сказать, что когда мы их сделали, то несмотря на то, что стен настоящих, вроде бы как и не появилось, но в беседке все-равно стало намного уютнее. Но, при этом ветру они совсем не мешают, и в беседке в жару он по-прежнему нас спасает. Кроме того, на них теперь можно что-то вешать, например, легкую гардинную ткань с помощью  обычных прищепок и т.д. Но, конечно, такие стены делаются не только для того, что на них что-то вешать. Главное их назначение — опора для плетущихся растений. Об этих растениях можно говорить много, и это отдельная тема, к которой мы еще обязательно вернемся. А здесь хочу только отметить, что весной этого года возле одного проема посадили плетущийся «девичий виноград», а вдоль остальных 4-х — набор вьющихся и плетущихся однолеток (что было на рынке, то и купил):  Ипомея «Розовая» , и «Небесная синь (не взошла),  Сирень вьющаяся «Долихос», фасоль спаржевая «Пурпурная леди, Мина лопастная и Настурция вьющаяся (обе не взошли). А по бокам входа — кампсис и плетущаяся роза (тоже только весной посажены, точнее, кампсис пересажен, ему уже 3 года).

Строительство беседки своими руками. Посадка вьющихся и плетущихся однолетников вдоль беседки
Строительство беседки своими руками. Посадка вьющихся и плетущихся однолетников вдоль беседки

А на фотках Вы можете увидеть, как это все выглядит сейчас, в начале августа. Здесь же Вы можете увидеть и весь «ансамбль» из беседки, летнего душа, на который заплетается клематис, и три плетущиеся розы (одна, правда пока болеет, не очень еще плетется), а также горки, с группой низких растений, и  трех газонов, разделенных дорожками из песчаника. Это еще не конец, но уже что-то, похожее на элементы ландшафтного дизайна. Но о нем мы тоже еще поговорим детальней.

Ну вот, беседка закончена.

Но Дача на этом, конечно не кончается.

Строительство беседки на даче. Кампсис, цветущий почти все лето, очень украшает беседку.
Строительство беседки на даче. Кампсис, цветущий почти все лето, очень украшает беседку.

Так что, до скорой встречи, друзья!

 
// ]]>

Categories: Беседка | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Летний душ. Часть 7, она же — последняя.

Доброе утро, коллеги-дачники.
Вот, наконец-то и пришло время закончить нашу многострадальную

Летний душ на даче

Летний душ на даче

«эпопею» о строительстве летнего душа из металла на даче. В предыдущих частях мы рассмотрели этот процесс во всех деталях, и остановились, фактически за два шага до его окончания: осталось подвести воду, и оборудовать его как-то внутри.
Что мы сегодня и доделаем.


  1. Подводим воду к летнему душу.

    Душ мы начали делать тогда, когда уже была твердая уверенность, что на участке скоро будет скважина. То есть, ее еще на тот момент не было, но решение по ней уже было принято. Поэтому, при выборе конструкции душа, мы на нее уже рассчитывали. А когда заканчивали строительство душа, то и скважина уже была готова. Чтобы понять схему подвода воды к душу, надо пояснить ситуацию со скважиной и нашими соседями.

    Летний душ. Подвод воды к душу, а также на участок соседей, а также для полива газона

    Летний душ. Подвод воды к душу, а также на участок соседей, а также для полива газона

    Дело в том, что скважину мы сделали с соседями общую, на двоих. Но, наши соседи, ко всему прочему, имеют два участка, и они расположены с двух сторон от нашего участка. То есть, они и слева от нас, и справа (понятно, что с такими соседями лучше дружить :-) . А скважина расположена на нашем участке. И наш душ — почти на границе со вторым участком соседей. Вот и пришлось разводить воду от скважины на две стороны, причем подвод к душу является, также и подводом воды ко второму участку соседей.
    Для развода использовали остатки пластиковой трубы от скважины, диаметром 1,25′ (дюйма) (купили ее для скважины с большим запасом).
    Вообще-то, берясь за написание этой части статьи о строительстве летнего душа, я никак не мог разграничить две темы: собственно «летний душ», и «развод воды от скважины на дачном участке». Как-то оно все вместе перепуталось, слилось, и не разделялось. Но, поскольку, вторая тема (о воде) сама по себе очень важная и большая, и отнюдь не сводится только к летнему душу, а касается гораздо более важных вещей, в том числе -  организации полива сада и огорода, то я решил, все-таки их разнести, и в статье о летнем душе рассмотреть вопрос подвода воды только в применении именно к этому душу.  А статья

    Летний душ на даче. Подвод воды через тройник с краниками на отводках

    Летний душ на даче. Подвод воды через тройник с краниками на отводках

    на тему «развода воды на участке» непременно будет по ссылке выше, но чуть позже.

    Итак, как видно на фотографиях, вода в бак душа подается через обычный садовый шланг. Но к баку он подсоединен не напрямую, а через «двойник» с отдельными краниками на каждом ответвлении. Ко второму ответвлению подсоединен тонкий прозрачный пластиковый шланг, точнее трубка (такие продаются в хоз.магазинах, в магазинах строй-материалов, и т.д.) , который свисает вниз и служит, например для того, чтобы набрать воду в какую-нибудь посудину, помыть ноги, и вообще, когда нет желания открывать основной — верхний душ. А основание двойника присоединено через тройник к самому душу. То есть, если душ и краник на второй трубке закрыты, а краник на подводном шланге (от скважины) открыт, и включен насос в скважине, то вода закачивается в бак душа. Когда бак заполнен, краник на подводном шланге перекрывается, и насос выключается. Поскольку объем бака большой (200 л), то операция эта производится нечасто — где-то раз — два в месяц, то есть — 6 — 8 раз за сезон.  У нас сейчас полнота бака определяется «на глаз», или когда вода потечет через верх (крышка бака завернута неплотно). Но можно этот момент и усовершенствовать: в трубку душа, выше крана, вставить еще один тройник, а от него кусок той-же пластиковой прозрачной трубки вывести вверх (выше крышки бака) и там закрепить. Тогда, по уровню воды в этой трубке, мы всегда будем знать сколько воды осталось в баке. Я тоже все собираюсь это сделать, но руки как-то не доходят пока. Хотя дела-то — на 10 мин, если есть тройник, переходник к трубке, и сама трубка, а также нет воды в баке. Но с этим и проблема, на улице жара, и жалко сливать уже теплую воду. Вот когда похододает, и душ станет не так актуален, тогда и сделаю. Уже для следующего сезона. Ну, наверное, с подводом воды все понятно. Системой этой пользуемся с весны этого года, и пока, вроде бы нареканий нет.

  2. Обустраиваем летний душ внутри.

    Летний душ на даче. Деревянные напольные решетки

    Летний душ на даче. Деревянные напольные решетки

    Что требуется внутри летнего душа? Во-первых, надо на что-то становиться, поскольку стоять на цементном полу не очень комфортно. И поставить куда-то обувь, и так, чтобы не замочить ее водой. И одежду повесить, и полотенце, и чтобы все это также не замочить. И присесть на что-то. И на что-то поставить, например, кастрюльку, или ведро с горячей водой (в баке летнего душа вода не всегда бывает достаточно теплой). Кстати, неплохо иметь и возможность тут же в душе эту воду и подогреть. Ну, и еще надо куда-то положить всякие банные принадлежности, типа мыла, мочалки, и т.п.  Поэтому, в душе надо иметь или деревянные напольные решетки, или какие-то коврики, какие-то скамейки, вешалку, полочки, занавеску, емкости для воды (кастрюли, ведра, и т.п.), свет, и, возможно, электроплиту, или кипятильник для подогрева воды, но установленные так, чтобы на них ни в коем случае не попала вода, и ничего от них не загорелось. Подогрева воды в нашем душе пока нет, поскольку большой необходимости в этом еще не было

    Летний душ на даче. Делаем деревянную решетку на пол

    Летний душ на даче. Делаем деревянную решетку на пол

    (пока и жары хватает). А остальное показано на фотках. Единственно, на чем хочу остановиться более подробно — это на напольных деревянных решетках и их изготовлении. Я решил сделать их две: одну для обуви, для вытирания, одевания и обувания после принятия душа. Она узкая (30 см), но почти на всю ширину душа (120 см), и более высокая (10см), и устанавливается возле входа, поперек его. Вторая — собственно для использования во время принятия душа. Она квадратная 50 на 50 см, и немного ниже — 7 см. Первая решетка должна быть защищена от воды длинной (до самого пола) и широкой (на всю ширину душа) занавеской, и должна оставаться сухой (по этой же причине, она и немного выше второй). Я решил сделать их из брусков 2 х 4 см (поперечные бруски, на которые становимся) и 4 х 4 см (продольные, к которым сверху прибиваем поперечные). Естественно, что поперечные бруски обрабатываем сверху с помощью электрорубанка, и им же сглаживаем верхние углы брусков.  Собственно, единственный тут вопрос,,

    Летний душ. Решетки на пол: справа - 1-й вариант (с зазорами в 4 см), слева - исправленная, с зазорами 0,5 см.

    Летний душ. Решетки на пол: справа - 1-й вариант (с зазорами в 4 см), слева - исправленная, с зазорами 0,5 см.

    достойный нашего внимания — это какое расстояние (зазор) должно быть между поперечными брусками в решетке?   Ширина их — 4 см. Я вначале решил, что будет нормально, если и зазоры между ними будут такими же — по 4 см. Исходя из этого посчитал количество брусков, купил, и сделал решетки. Первое же использование показало, что это очень большие зазоры. Стоять на них очень некомфортно, и даже опасно (у ребенка может и нога застрять между брусками). Поэтому, на следующей неделе усовершенствовал решетки, Купил еще бруски уже 3 х 2 см, также обработал их (электрорубанком, и попилил «болгаркой» с фрезой по дереву), и заполнил ими промежутки между первыми брусками. Почему взял более узкие, по 3 см, понятно, да? Если бы взял такие же как первые — по 4 см, то между ними вообще не было бы зазоров, и это были бы уже не решетки. А так зазоры получились хоть всего лишь и по 0,5 см, но, все-таки получились. И это совсем другое дело, решетки стали очень удобными. Хотя, если бы делал все заново, то сразу сделал бы зазоры по 1,5 — 2 см, и это было

    Летний душ своими руками. Хороший надежный замок - самое то.

    Летний душ своими руками. Хороший надежный замок - самое то.

    бы, наверное оптимально. Ну, вот, собственно и все. С занавеской, всякими крючками, полочками и т.д. все понятно — их можно просто купить, благо этого добра продается много, на любой вкус и по разным ценам. А чтоб обо всем этом не беспокоиться в наше отсутствие, вешаем на душ надежный замок. Такой, как на фото — чугунный, практически неуязвимый для распиливания, полностью прикрывающий петли.



Ну, вот и все о строительстве летнего душа на даче своими руками. Если вдруг захочу что-то усовершенствовать (а мысли такие есть, но это пока секрет), то обязательно напишу об этом.

Так что, до встречи, друзья!

Categories: Летний душ | Tags: , , , , | Leave a comment

Новая рубрика об инструментах.

Приветствую, Вас друзья.

Да … , давненько уже не было новых статей в моем блоге… Месяца два уже, наверное.  За что прошу Вас великодушно извинить меня. Посудите сами — осенне-зимне-весенняя подготовка к дачному сезону закончилась в конце марта — середине апреля, и началась горячая дачная пора. И все выходные (начиная с пятничного вечера, и по воскресный) все мы (и я вместе с Вами) там, на наших дачах. А интернета у меня там, к сожалению нет. Да если и был бы, то вряд ли это что-то изменило бы. Встаешь в 6 — 6-30 (до жары), целый день, как правило чем-нибудь занимаешься, или отдыхаешь, где-то в 21 — 22 — ужин, понятное дело с пивком, или с домашним вином из прошлогоднего урожая винограда (статьи о приготовлении домашнего вина на сайте пока нет, но будет обязательно ближе к осени, как раз тогда, когда соберетесь его делать), и в 23 — 24 — уже отрубаешься и падаешь «замертво». Какой уж тут интернет, а тем более написание статей? Так, что простите! Но, в свое оправдание скажу, что материала для новых статей о даче — просто пруд пруди! Так что, все еще у нас впереди!

А пока, я решил открыть еще одну рубрику, и написать для нее ряд статей — об инструментах на даче. Какие нужны инструменты, для чего, какие их основные свойства, как правильно выбирать инструменты, в том числе, на подарок, и т.д. Согласитесь, тема эта для нас дачников наиважнейшая. И хотя в разных моих статьях, было довольно много упоминаний об инструментах, но, все-равно, это были отрывочные, неполные, и размазанные сведения. А в этой рубрике я хочу эту тему осветить наиболее полно (насколько сумею). А Вас, дорогие друзья, приглашаю к активному участию в улучшении этих статей, поскольку уверен, что среди Вас есть настоящие гуру, по сравнению с опытом и знаниями которых мои опыт и знания «отдыхают». Вот и жду от Вас комментарии с замечаниями, предложениями, критикой (лучше, конечно, конструктивной), новой полезной информацией, и т.п.  А я все интересное обещаю публиковать.

Так что, до встречи, друзья!

Categories: Инструменты, Новости | Tags: , | Leave a comment